3В принтер собрать самому детали из али


Собираем 3D-принтер своими руками. Пошаговая инструкция. Часть 3.

И снова всем привет!

Прошло чуть больше времени чем я обещал, лето пора свадеб, отпусков и дач, вот и я поженил брата, сгонял на недельку в славный город Сочи

и перебрался на лето жить на дачу.

Продолжаем писать инструкцию по сборке 3D-принтера своими руками, часть третья из намеченных пяти:

1. Вводный. Приобретение всего необходимого. 2. Сборка принтера. Часть первая. Корпус и механика. 3. Сборка принтера. Часть вторая. Электроника.

4. Прошивка и настройка принтера – Marlin.

5. Прошивка и настройка принтера - Repetier-Firmware.

В прошлый раз мы с Вами закончили на практически полностью собранном принтере с точки зрения механики:

Продолжаем, наполняем наш принтер электронной начинкой:

1. Необходимо, но не обязательно, переделать RAMPS 1.4:

Переделка RAMPS необходима для того что бы стол грелся быстро и избежать использование реле, а так же исключить разъем питания, вместо него припаяться напрямую к плате. Этот пункт можно пропустить.

Нам потребуется:

1. Плата RAMPS 1.4 была в составе набора 2. Транзистор 3. Радиатор для транзистора 4. Термопаста.

5. винт М3*5

6. джамперы.

Выпаиваем транзистор: Выпаиваем разъем: Получаем : Устанавливаем джамперы: вот так: Прикручиваем радиатор к к транзисторы, предварительно намазав место соединения термопастой: Получаем: Припаиваем новый транзистор на старое место: 2. Установка драйверов шаговых двигателей и радиаторов:

Нам потребуется:

1. Драйвера шаговых двигателей - 4 шт из набора.

2. Радиаторы на самоклейке или термоклей - 4 шт

3. RAMPS 1.4

Устанавливаем драйвера шаговых двигателей, обратите внимание на правильное положение подстроечного резистора, картинку взял у соседей: В нашем случае А4988: И приклеиваем радиаторы на самоклейку или термоклей, говорят что термопаста тоже нормально клеит: 3. Установка Arduino Mega 2560 в корпус:

Нам потребуется:

1. Arduino Mega 2560 из набора.

2. Винты М3.

3. Гайки М3.

Я использую вот такие муфты латунные, можно вытащить из системных блоков или другой техники, но вовсе не обязательно, можно просто винты и гайки.

в корпус вкралась ошибка, отверстия под Arduino сверлим по месту: Получаем вот так: Сверху соблюдая все разъемы устанавливаем RAMPS: 4. Приступаем к сборке стола:

Нам потребуется:

1. нагревательный элемент MK2B 2. два провода сечением 2,5 кв.мм. длинной по 1-1,2 м.

Смотрим что пишут на самом нагревательном элементе, для 12В нужно минус подать на контакты 2 и 3 и плюс на контакт 1: Так же был отличный лафхак от Александра. Обратите внимание что на нагревательном элементе есть две разных стороны, сторона с которой располагается дорожка и гладкая сторон, рекомендую использовать ее дорожкой вверх к стеклу, а провода паять к гладкой стороне.

Припаиваем и получаем:

Следующий этап установка зажимов для стекла и винтов для калибровки стола:

Нам потребуется:

1. Нагревательный элемент MK2B

2. прижимы для стекла 3. Винты М3*30

4. Винты М3*6

5. Гайки самоконтрящие М3

6. Стекло.

Винты М3*30 ставим по двум передним углам и в середине между контактами, на передние два надеваем прижимы для стекла и затягиваем гайками. По двум оставшимся углам ставим оставшиеся два прижима на м3*6 и гайки. Устанавливаем стекло и термистор стола: Установка стола на место:

Нам потребуется:

1. Собственно сам стол.

2. Пружины от ВАЗа.

3. Гайки для регулировки уровня стола.

Собираем: и получаем: Видео по первым 4 пунктам:

5. Установка экрана:

Нам потребуется:

1. Экран 2. Винты М3*16

3. Гайки М3

4. Гайки М3 самоконтрящиеся - 4 шт

Собираем: И получаем: 6. Установка кардридера:

Нам потребуется:

1. Кардридер.

2. Винты М2,5*20 - 2шт

3. Гайки М2.5 - 4шт

Я использую муфты из ситемных блоков, но они идут М3 и тогда отверстия в кардридере надо немного рассверлить.

Собираем и получаем: 7. Установка Блока питания:

Нам потребуется:

1. Блок питания

2. Винты М3*10 - 2шт

Рекомендую:

1. разобрать и смазать вентилятор блок питания, капля силиконового масла под наклейку:

2. Проверить что блок питания переключен в режим 220В (сбоку наклейка с отверстием). Видео этой части:

Собираем и получаем: 8. Установка вентилятора охлаждения Arduino и RAMPS:

Нам потребуется:

1. Вентилятор.

2. Винты М3*35

2. Гайки М3.

Собираем и получаем: 9 Окультуриваем провода:

Нам птребуется:

1. Гофра и /или гибкая оплетка для проводов.

Провода стола (нагрев и термистор) убираем тоже в гибкую оплетку. 10. Сборка печатной головы:

Нам потребуется:

1. Печатная голова

Или обычный е3д версии 6 или 5

Или вулкан е3д в6 или 5 2. Термобарьер

3. Радиатор Е3Д версии 5 или 6

А вот после этого у меня сел фотографический аппарат, а т. к. я на даче, а зарядное устройство дома, фотографировать не получилось, с телефона фотографии низкого качества получаются.

Видео тоже закончилось примерно там же:

И так что же я сделал? но не сфотографировал и либо начну следующий пост с этих фотографий либо сделаю дополнение к этому посту:

1. Собрал Е3Д согласно инструкции от них же 2. Проложил 4 провода длинной 1,5 м сечением 0,22 кв.мм. от печатной головы. Охлаждение печатной головы и печатаемой модели.

3. Провода керамического нагревателя, термистора стола, охалждения детали и печатной головы заправил в гибкую оплетку.

4. Фторопластовую трубку (боуден) длинной 70 см проложил от печатной головы экструдеру.

5. окультурил изолентой соеденив провода в оплетке и боуден трубку.

6. по чертежу (печатаем со 100% масштабом) вырезаем из алюминиевой банки экран, сгибаем и приклеиваем к обдуву печатаемой модели.

7. Припаиваем вентилятор обдува печатной головы к одной паре проводов, кот второй паре припаиваем два вентилятора охлаждения детали, и прикручиваем из обдуву детали. Вентиляторы смазываем иначе будут шуметь.

Что не успел сделать из запланированного в этой части, но обязательно сделаю - это проводка, начну следующий пост или выпушу дополнение к этому.

Просьба поддержать данный проект в соц.сетях. Нужен репост записи: https://vk.com/3dtoday?w=wall-52755582_15219

На всякий случай я в контакте.

3dtoday.ru

Собираем 3D-принтер своими руками. Пошаговая инструкция. Часть 2.

Друзья, привет!
Две недели пролетели как четыре дня!
Продолжаем писать инструкцию по сборке 3D-принтера своими руками, часть вторая из намеченных пяти:

1. Вводный. Приобретение всего необходимого. 2. Сборка принтера. Часть первая. Корпус и механика.

3. Сборка принтера. Часть вторая. Электроника.

4. Прошивка и настройка принтера – Marlin.

5. Прошивка и настройка принтера - Repetier-Firmware.

И так мы приобрели все необходимое для сборки принтера и выглядит это примерно вот так:

К сожалению нет возможности разложить все детали для наглядности, боюсь что дети, котором ну очень интересен этот 3D принтер: , а уж маленькие штучки от него тем более, раскатают это все по всей квартире.
Сборка 3D-принтера. Часть первая. Корпус и механика.
1. Пайка концевых выключателей осей X и Y.

Нам потребуется:

- два микровыключателя, один можно с обычной ногой, второй обязательно с длинной.

- провода сечением не менее 0,22 кв.мм. - 4 штуки по 1 метру (я использовал кабель 2*0,22 кв.мм. (в магазинах называется сигнальный или домофонный кабель).

- паяльник (припой, олово)

Припаиваем провода к микровыключателям. Я рекомендую использовать контакты C и NC на микровыключателях! Иначе это называется нормально закрытый контакт, т.е. в состоянии покоя цепь замкнута, в состоянии нажатия цепь размывается. В некоторых случаях контакты подписаны цифрами, тогда это будет 1 и 2. Необходимо это для дополнительной проверки работоспособности принтера, т.е. если с концевыми выключтелями что-то не в порядке, то печатная голова не пойдет в положение HOME.

2. Установка концевых выключателей осей X и Y на корпус.

Нам потребуется:

- Концевые выключатели с припаянными проводами - 2 шт.

- Панель корпуса левая.

- Панель корпуса верхняя.

- винт M2.5*16 - 4 шт.

- гайка M2.5 - 4 шт.

ВАЖНО! В случае если вы используете микровыключатели с разной длинной лапок, то по оси X устанавливается микровыключатель с длинной лапкой, на ось Y можно с обычной лапкой.

ВАЖНО! Не затягиваем микровыключатели сильно, они очень хрупкие, как правило хватает затяжки руками.

Устанавливаем микровыключатели как на фото:

Ось X:

Ось Y: 3. Сборка корпуса.

Нам потребуется:

- Панель корпуса левая, с установленным микровыключателем.

- Панель корпуса правая.

- Панель корпуса верхняя, с установленным микровыключателем.

- Панель корпуса нижняя.

- Панель корпуса передняя.

- Панель корпуса задняя.

- Две маленьких детали для крепления энкодера.

- Винты M3*16 - 40 шт.

- Гайки M3 - 40 шт.

- Энкодер - 1 шт.

Последовательность сборки:

- Заднюю панель кладем на стол ножками к себе, овальным отверстием под двигатель вправо.

- устанавливаем верхнюю панель мировыключателем внутрь корпуса слева.

- устанавливаем нижнюю панель маленьким прямоугольным отверстием вниз и справа. - устанавливаем переднюю панель ножками к себе круглым отверстием справа. - поворачиваем принтер на левый бок.

- устанавливаем правую панель ножками к себе, круглым отверстием сверху, которое ближе к краю, влево.

- переворачиваем принтер на правый бок.

- устанавливаем левую панель, ножками к себе, микровыключателем внутрь, влево.

- переворачиваем принтер на верхнюю панель.

- Собираем и устанавливаем панели для энкодера, как на фото.

Готовый корпус - Скрепляем всю это конструкцию 40 винтами M3*16 и гайками. Вкручиваем энкодер.

!!!ВАЖНО!!! вкручивать аккуратно, лучше если туго идет рассверлить отверстие, т.к. плата от энкодера отрывается очень легко.

4. Установка выключателя подсветки.

Нам потребуется:

- Корпус принтера.

- выключатель.

Устанавливаем выключатель в корпус до упора. 5. Установка разъема для подключения кабеля питания с предохранителем и выключателем.

Нам потребуется:

- Корпус принтера.

- Разъем для подключения кабеля питания с предохранителем и выключателем.

- Винт М3*10 - 2 шт.

- Гайка М3 - 2 шт.

- Устанавливаем разъем для подключения кабеля питания с предохранителем и выключателем в корпус принтера.

- Сверлом 2,5-3 мм делаем отверстия в корпусе соответственно напротив отверстий в разъеме для подключения кабеля питания с предохранителем и выключателем.

- Устанавливаем винты М2,5*10и закручиваем гайки.

Небольшое видео как я делал эти 5 шагов:

6. Установка светодиодной подсветки.

Нам потребуется:

- 1 метр светодиодной ленты.

- корпус принтера.

Наклеиваем светодиодную ленту внутри принтера, вдоль передней кромки, на правую, левую и верхнюю панель. 7. Установка подшипников в корпус.

Нам потребуется:

- подшипники F688 - 8 шт.

- корпус принтера.

Устанавливаем подшипники в отверстия фланцем внутрь, устанавливаются с небольшим усилием. 8. Сборка кареток осей X и Y.

Нам потребуется:

- набор деталей состоящих из:

- медные втулки - 4 шт.

- ремни GT2 длинные - 4 шт.

- пружины - 4 шт.

- детали корпуса кареток - 8 шт

Тут нужно проявить чудеса эквилибристики при сборке этих кареток.

Ремень протягивает как на фото, к пружине гладкой стороной.

Устанавливаем медную втулку в корпус.

Устанавливаем пружину с ремнем в корпус, как на фото.

Закрываем второй деталью корпуса, до 4 щелчков, проверяем что ремень не зажат и амортизирует. 9. Установка кареток на оси X и Y.

Нам потребуется:

- Каретки осей X и Y - 4 шт.

- Шпули GT2 20 зубьев на вал 8 мм - 8 шт.

- Двойная шпуля GT2 20 зубьев на вал 8 мм. - 1 шт.

- ремень короткий из набора - 2 шт.

- Шайба 8,5*10,5*5 – 2 шт.

- Шайба 8,5*10,5*10 – 4 шт.

- Шайба 8,5*10,5*25 – 1 шт.

Порядок установки следующий:

- Первой ставим дальний вал, на нем слева направо должно быть между подшипниками:

  • двойная шпуля, на шпуле сначала короткий ремень, который пойдет к двигатели, и длинный ремень, кареткой снизу
  • каретка втулкой на валу ремнем снизу
  • шпуля обычная, винтами справа, на шпулю надеваем ремень длинный, кареткой вниз,
  • печатная шайба 10 мм.
- Второй устанавливаем ось спереди, на ней слева направо:

- шайба 10 мм,

- шпуля винатами влево, на шпуле ремень от той каретки что надели на дальнюю ось,

- каретка

- шпуля винтами вправо, на шпуле ремень от той каретки что надели на дальнюю ось,

- шайба 10 мм.

- Третьей ставим ось справа, если повернуть левой стенкой к себе, последовательность слева направо

- шпуля винтами вправо, на шпуле короткий ремень

- шайба 10 мм.

- Шпуля, винтами влево, на шпуле ремень каретки, которая надета на дальнюю ось,

- каретка которая надета ремнем на дальнюю и переднюю ось,

- шпуля, винтами вправо, на шпуле ремень с каретки надетой на переднюю ось.

- шайба 5 мм.

- и последней ось слева, поворачиваем принтер правым боком к себе, и последовательность слева направо:

- шайба 5 мм

- шпуля винтами влево, на шпуле ремень с карентки, надетой на переднюю ось,

- каретка, надетая ремнями на переднюю и заднюю ось,

- Шпуля винтами вправо, на шпуле ремень с каретки надетой на заднюю ось

- шайба 25 мм.

Раздвигаем шпули с шайбами по сторонам в упор до подшипников, ровняем каретки относительно друг друга, затягиваем винты на шпулях. Вторая часть видео:

10.Двигатели осей X и Y.

Нам потребуется:

- Двигатели - 2шт.

- винты М3*25 - 8 шт.

- Шайба кузовная и широкая - 8 шт.

- Кронштейн двигателя - 2 шт.

- Шпули 20 зубьев на вал 5 мм - 2 шт.

Шпули надеваются винтами практически вплотную к двигателю. Прикручиваем двигатели используя шайбы и кронштейн, маленький ремень надевается на шпулю и натягивается. 11. Установка подшипников в каретки печатной головы:

Нам потребуется:

- Крепление E3D 1 часть – 1шт.

- подшипники LM6LUU - 2 шт.

Устанавливаем подшипники в отверстия. 12. Установка каретки печатной головы на оси.

Нам потребуется:

- Валы 6 мм - 2 шт.

- Каретка печатной головы с установленными подшипниками.

Вставляем валы в подшипники, короткий (300,5 мм) вдоль, длинный (320мм) - поперек.

Вставляем в каретки до щелчка, иногда некоторые каретки держат валы слабовато, капля клея исправляет ситуацию.

В задней части валы не должны выступать за пределы каретки, иначе будет биться об валы оси Z.

13. Сборка стола.

Нам потребуется:

- основание стола - 1шт.

- LMK12LUU - 2 шт.

- Гайка от трапециидальной пары - 1шт.

- Винт М3*12 - 8 шт.

- Винт м3*10 - 4 шт.

- Гайки м3 - 12шт.

Собираем как на фото, подшипники не затягиваем, затянуть их необходимо после установки в корпус. 14. Установка стола в корпус:

Нам потребуется:

- деревянные заглушки - 2 шт.

- Винт М3*16 - 4 шт.

- Гайка М3 - 4 шт.

- Собранный стол - 1 шт.

- Валы 12 мм - 2 шт.

Устанавливаем заглушки снизу корпуса.

Сверху корпуса в отверстия вставляем валы, надеваем на их стол, и ставим до упора в заглушки.

Очередное видео:

15. Установка демпфера на двигатель оси Z.

Нам потребуется:

- Двигатель оси Z - 1 шт.

- Демпфер - 1 шт.

- Винты м3*5 - 2 шт.

Устанавливаем демпфер и прикручиваем его винтами: 16. Сборка двигателя оси Z.

Нам потребуется:

- двигатель оси Z с установленным демпфером.

- трапециидальный винт.

- муфта - 1 шт.

Скручиваем все 3 детали, таким образом как на фото. 17. Установка двигателя в корпус принтера.

Нам потребуется:

- Двигатель с установленным демпфером и трапециидальным винтом.

- Винт М3*8 - 2 шт.

Вкручиваем трапециидальный винт в гайку, установленную на столе и фиксируем винтами двигатель к корпусу: 18. Установка концевого выключателя оси Z.

Нам потребуется:

- винт М3*40 (можно больше меньше, смотрим по месту).

- гайка М3

- микровыключатель.

- Винт М2,5*20 -2 шт.

- Гайка М2,5 - 2 шт.

Устанавливаем винт в отверстие на столе, и фиксируем его гайкой. опускаем стол максимально вниз и по месту размечаем положение микровыключателя, при котором он будет нажиматься этим винтом, сверлим отверстия, и фиксируем винтами с гайками - микровыключатель.

19. Установка подающей шестерни на двигатель экструдера.

Нам потребуется:

- Двигатель экструдера.

- Подающая шестерня.

Устанавливаем примерно вот так, как на фото:

Возможно дальше потребуется небольшие еще корректировки.

Обязательно крепко фиксируем, у этой шестерни только один крепежный винт и были случае что разбалтывался и я долго искал причину почему нет подачи пластика.

20. Сборка прижима экструдера:

Нам потребуется:

- Экструдер часть 3 - Подшипник 623ZZ - винт M3*10.

Собираем и получаем: 21. Установка фитинга на экструдер.

Нам потребуется:

- фитинг

- Экструдер часть 2 – 1 шт.

Вкручиваем и получаем: И последний на сегодня пункт:

22. Сборка экструдера.

Нам потребуется:

- Экструдер часть 1 – 1шт.

- Экструдер часть 2 – 1 шт. с установленным фитингом

- Экструдер часть 3 – 1 шт. с установленным подшипником

- Двигатель с установленной подающей шестерней

- Винт М3*12 - 1 шт

- Винт М3*35 - 3 шт.

- Пружинка от жигулевских тормозов.

Вот и последнее на сегодня видео:

По видео можно понять на сборку принтера у меня ушло 4 вечера, 4 видео - 4 вечера, по времени примерно по часу, при этом я много фотографировал и конспектировал, что бы ничего не забыть. Т.е. для тех кто будет собирать принтера первый раз, наверное это займет примерно столько же времени, для кто уже с этим сталкивался, ну пожалуй потратит в два раза меньше времени. Все действительно достаточно просто.

Все можно сказать механика принтера готова полностью, можно поднимать и опускать стол вверх и вниз, двигать каретку печатной головы вперед назад вправо влево, можно даже побыть для своего принтера Arduino-й и по выписывать кареткой какие-нибудь фигуры.

Через две недели продолжим собирать электронную часть нашего принтера.

Друзья, а от вас жду обратной связи, доступно ли преподношу материал. Все вопросы и ответы в комментариях будут добавляться в пост апдейтами!

Часть 3. Сборка электроники.>> http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-3/Часть 3.1. Дополнительные фотографии. >> http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-31/Часть 3.2. Подключение электроники. >> http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-32/Часть 4. Установка и настройка прошивки Marlin. >> http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-4/Часть 5. Обновления и дополнения. >> http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/small-update-ultimaker/Просьба поддержать данный проект в соц.сетях.

На всякий случай я в контакте.

3dtoday.ru

3D-принтер комплект для сборки против самосборного, что дешевле?

3D печать и 3D принтеры уже давно вошли в обиход, из года в год цена на сами принтеры, комплектующие и расходные материалы падает все ниже и ниже. Читая многочисленные форумы, где владельцы именитых брендовых принтеров стоимостью от 50 000 до 250 000р., жалуются на те же проблемы, что и на дешевых само сборных, я задумался. Если разницы нет, зачем платить больше? Я уже опробовал на практике 2 готовых набора 3D-принтеров из Китая и качеством остался весьма доволен. Остается один интересный момент, что же выходит дешевле? Собрать самому из комплектующих или купить один из наборов?
 
На фото мой принтер из предыдущего обзора — JG Aurora, переодетый в стальную раму. В принципе я только заменил раму и всё, но принтер стал выглядеть намного лучше. Печатать он особо лучше не стал, до этого и так было все в порядке, но на определенные мысли меня это натолкнуло. Почему обязательно нужно брать наборы с брендом, будто китайский или европейский и переплачивать им, пускай и немного в случае с Китаем, но все же. А если взять комплектующие без рамы, а раму купить уже тут в России? Не выйдет ли это дешевле?
Я начал искать самый дешевый набор для 3D-принтера на всеми известном сайте и нашел подходящий за 8 700р. примерно. Цена уже с доставкой.


Давайте рассмотрим этот набор подробнее.

Основа любого 3D-принтера это мозги. Мозги тут стандартные — Arduina Mega 2560 и шилд для нее – Ramps 1.4.
В принципе это стандарт и большинство принтеров собраны на этой схеме. Более дорогие платы, например MKS Gen или Base так же в своей основе имеют ту же Arduin'у.
Главное тут посмотреть Ramps на наличие не пропаянных мест или наоборот лишних наплывов, из-за этого чаще всего у людей бывают проблемы.
Далее. Я вижу в данном наборе присутствует четырехстрочный экран LCD2004 с карт-ридером. Это очень удобное дополнение, я уже год не пользуюсь связкой 3D-принтер + компьютер. Закидываю G-код для печати на карту памяти и принтер печатает автономно.


Красная платка это переходник для Ramps с выводами под этот экран, она есть в комплекте, как и провода для экрана.

Драйвера, провода, концевые выключатели. Это все есть. Драйвера обычные – DRV8825, концевые выключатели на платах, провода без оплетки. Дешево и сердито, но эффективно. К драйверам так же положили радиаторы. Моторы тут так же стандартные для большинства 3D-принтеров, это шаговые моторы NEMA17.

Так же в наборе есть нагревательный элемент для стола – плата МК2А на текстолитовой основе. Для меня это более удачный нагреватель чем версия МК3, который интегрирован на алюминиевую пластину. Дело в том, что я печатаю на стекле и дополнительная прослойка между стеклом и нагревателем мне ни к чему. МК2 быстрее будет нагреваться.

И венцом данного набора является печатающая голова в виде клона E3D версии 5. Голова идет в собранном виде с нагревательным элементом и терморезистором. Недостает только проталкивающего механизма для пластика — экструдера. А так как моторов тут 5, значит нужна только небольшая часть экструдера. Под этот элемент необходим экструдер типа боуден, это значит пластик будет подаваться по ПТФЕ трубке к нагретому соплу. ПТФЕ трубки я на картинке не вижу, хотя продавец пишет что она в комплекте, возможно он имеет в виду маленькую тефлоновую трубку внутри термобарьера.

Теперь чего недостает в наборе.

Ну основной недостающий элемент – это рама. Я покупал 2 типа стальных рам от Nioz и Soberistanok. Nioz собирается легче и не требует никаких печатных элементов, но в комплекте нет болтов. Соберистанок кладет в комплекте болты, но сама рама использует несколько напечатанных элементов, не имея принтера, которых не так просто достать. Обе рамы вырезаны в Челябинске и при цене примерно 3000-3500р. без покраски и весе 3-5 кг. доставляются транспортной компанией. За доставку из Челябинска в Москву за раму я отдал чуть менее 600р.


Стоимость рамы 3800 + доставка получается 4400р.

Помимо рамы нужно добавить валы, подшипники, трапециевидные или обычные винты и шпули с ремнем.

Валы как и раму, лучше брать у нас в России, они выходят дешевле чем на Алиэкспресс. Например набор валов для данной рамы у того же Nioz выйдет 1380р.

Трапецивидные винты с гайкой на али почти в 2 раза дешевле и выходят примерно в 800р за пару.
Остается добавить только Bowden экструдер и пару шпулей с ремнем.

Экструдер так же лучше взять на али: Bowden Extruder  — 600р.

Тут уже присутствует  крепление мотора к раме и используется хорошая каленая стальная шестерня с мелкими зубьями.

Ремень GT-2 можно взять у того же продавца: ремень GT-2  — 200р., тем более он уже с 2-мя шпулями.

Подшипники – 400р.за 12 штук, чего вполне достаточно.

И нужно еще добавить блок питания это еще примерно 1400р.

Итого выходит примерно 17900р. 

Останется только залить через Arduino IDE на плату прошивку Марлин и отрегулировать  параметры под ваш принтер. Подставлять нужные параметры в прошивку удобно при помощи калькулятора, например такого: http://prusaprinters.org/calculator/ 

Теперь рассмотрим набор для сборки, например самый дешевый – Annet A6. 
По ссылке производитель указан как Infitary, но это точно клон достаточно популярного Annet A6, возможно с некоторыми доработками. 


Давайте сравним его с набором представленным выше. Тут уже есть трапециевидные винты и даже с алюминиевыми демпферами. Установлен более дорогой экструдер типа Direct и уже с обдувом, что положительно сказывается при печати пластиками типа PLA или HIPS.
Нагревательный стол более дорогой – МК3, хотя МК2 для меня более привлекательный. Плата управления не бутерброд из Mega + Ramps а что-то посолиднее, в описании нет названия платы, но на вид там все в порядке, напоминает что-то из линейки MKS.

Присутствует так же экран 2004 с картридером и дополнительно имеется подставка для катушки с пластиком.

Цена за такой набор 3D-принтера примерно 14200р.

То-есть получается разница в примерно 4000р. Что как раз соответствует стальной раме. А принтеры со стальной рамой продают уже за 25 000р., например, в том же Челябинске.

В принципе я подозревал, что взять набор 3D-принтера от Китайцев выходит примерно так же как собирать самому по частям, только в наборе уже все налажено и подходит друг к другу а в самосборном принтере придётся еще и разобраться что куда подключить и повозиться с прошивкой.

Еще один вариант получить недорогой 3D-принтер остается – покупка на авито и пр. через объявления, но тут нужно чаще мониторить доски объявлений в поисках хороших предложений, да и то, в итоге можно получить проблемный экземпляр.

www.ixbt.com

обзор набора запчастей и комплектующих с направляющими и блоком питания, сборка ZAV MAX Pro по чертежам своими руками

Статьи про ЧПУ станок в сообществе Мysku были приняты с положительными отзывами, и мне в личку стали поступать предложения замутить что-то такое же, но для 3Д принтера.
Небольшая статья про подбор комплектующих для H-бота, примерные цены, ссылки на полезные ресурсы

Итак, после прюшеподобных конструкторов и дельты типа Kossel всегда хочется собрать еще один, да побольше, да поточнее))) Быстрее, выше, сильнее!

Коллективное бессознательное приходит к выводу, что нужен принтер типа CoreXY или H-bot, недорогой, большой (250х200 или 300х200), с хорошими характеристиками. На Али есть конструкторы подобных их профиля 2020, что-то типа Flying bear p902. Но спешу разочаровать, отзывы средние. Печатают хорошо, как и все китайские конструкторы, после основательной доработки.

Так как уже длительное время просматривал, интересовался разработками и стоимостью новых принтеров, в том числе и отечественных, то примерно определился с возможной моделью. Это один из принтеров ZAV. Принтер имеет открытый софт (по большей части стандартный), стандартные комплектующие с китайских магазинов (что очень сильно снижает конечную стоимость) и поддержку в виде сообщества с инструкциями, советами, 3Д моделями.

В общих чертах, покупается сборочный комплект, в который входит фанерный корпус, пластиковые детали для сборки, как правило, также напечатанные на принтере. Реже входят металлические детали, необходимые для сборки. У ZAV это металлический портал, хотэнд и скоба крепления хотэнда.

Механическая часть

  • Корпус, КИТ набор «ZAV-MAX plus»
  • Комплект крепежа (в местных магазинах)
Валы и направляющие
Фланец втулки F623ZZ 3 x 10 x 4 мм или обводной ролик 6 шт
Подшипники осей
Подшипник 608 (22 x 8 x 7 мм)
Блок hotend
Набор сопел для печати (10 шт)
E3D V6 термобарьер с тефлон. Трубкой/ 1.75 мм
Радиатор ZAV
Алюминий блок для E3D V6 16 x 16 x 12 мм
Экструдер
Шестерня MK8 подачи прутка
Миниатюрный подшипник 623zz 3 x 10 x 4 мм
Пружина прижима подшипника к подаче 1.2 мм x 20 мм
Тефлоновая трубка под 1,75 мм с двумя фитингами
Прочее
Пружина диаметр 4.8 мм длина 8 мм
Утеплитель
Скотч алюминиевый
Каптоновый скотч
Теплопроводный клей

Электрическая часть

  • Шаговые двигатели Nema 17 42
  • Плата MKS gen 1.4
  • Плата MKS Sbase 32bit
  • Драйвер шагового двигателя A4988
  • Драйвер шагового двигателя Drv8825
  • Экран 12864 (128x64 точек)
  • Модуль энкодера для arduino KY-040
  • Считыватель для SD карты
  • Вентилятор 50x50x10 12 v 2 pin
  • Вентилятор 40x40x15 12 v 2 pin
  • Стол MK2B размер 300x200
  • Нагреватель hotend 12V 40W длина 20 мм
  • Микропереключатель для Makerbot MK7 / MK8
  • Микропереключатель KW4-3Z-3
  • Термистор 100 К ом NTC 3950
  • Набор проводов 14 шт
  • Трубка изоляции
  • Провод 2 жильный сечением от 1.5 мм2 длина метр
  • Разьем IEC320 220 V
  • Блок питания 12v от 360 W

Примерная стоимость комплекта деталей $210. С Sbase и MKS-TFT будет подороже.
Итоговая стоимость принтера 20 000р, если покупать все по списку.
В целом получается неплохой принтер, дешевле, чем брать готовый комплект (это около 28тысяч)

Итак, часть комплектующих на месте. Винт, валы, подшипники и некоторые другие запчасти были вот в этом обзоре.

Поэтому дублирую под спойлер


Комплект фанерного корпуса также на месте. Под спойлером описание комплекта


Установленные валы на 12мм в корпус будущего принтера.
В зависимости от длины нужно отпилить в размер (400мм)

Рельса MGN9
Корпус можно покрасить

Сборка принтера


Мой принтер в достройке, вот фото с выставки ZAV
Полезные ссылки:
Детали для печати ZAV
Официальная группа ZAV в ВК
Инструкция по сборке

Альтернативные проекты
Проект tiger Ультимейкер
Ультимейкер от Ивана Пластмасски

В комментариях справедливо указали на хороший проект: СПринтер

mysku.ru

3D-принтер из хлама

Всем привет! Хочу рассказать про свой 3д принтер, которы я собирал самостоятельно. Это мой первый опыт,до этого я ничего подобного не делал, поэтому получилось то что получилось.

Долго думал купить готовый или собрать с нуля самому. Выбрал второй вариант, потому что некоторые детали и компоненты у меня уже были. Для каркаса напилил доски из ДСП и скрутил все саморезами. В качестве напрвляющих для осей X Y Z применил мебельные направляющие из леруа мерлен. Стол сделал из двух кусков ламината, а сверху прикрутил кусок стекла от фоторамки. Шаговики купил на али (NEMA17). Держатели шаговиков и роликов сделал из того что валялось на балконе. Все оси приводятся в движение ремнями. Электронику покупал тоже на алиэкспресс (arduino mega + ramps 1.4). Прошивка марлин. Блок питания взял из старого ПК.

Как видите принтер оснащен только самыми необходимыми компонентами. У него отсутствует подогрев стола и концевики, в общем есть над чем еще работать. Но учитывая все выше перечисленное качество печати, как по мне, нормальное.

Для принтера уже напечатал держатель хотенда, держатель катушки с филаментом, и держатели для вентиляторов обдува детали. Последние правда получились не очень.

Печатаю пока PLA пластиком дексп. Все детали спроектировал сам в программе Fusion 360. В будущем еще планирую напечатать бокс для платы управления. Еще нужно переделать ось Z вместо ремня на шпильку с резьбой, это расширит область печати по оси Z. Нужно напечатать нормальные держатели для шаговиков и роликов.

В общем получилось весьма не плохо как мне кажется,я вообще думал что когда включу в розетку то какой нибудь электронный компонент сгорит или качество печати будет отвратительное, но все заработао с первого раза. Пришлось только не много настроить прошивку.

На этом у меня все. Желаю всем удачи и пока!

3dtoday.ru

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Сказ, в картинках, о том, как я собрал себе 3D принтер.

Предисловие.
В последнее время затянуло меня в мир 3D печати. Временно оставил я свое основное занятие — создание плат и устройств, решив, что для меня будет очень необходим 3D принтер. Так что, бывает порой сделаешь какое-либо устройство, начинаешь для него подбирать корпус, а внутри нужно делать стойки для плат (ну это еще не беда – их еще хоть где-то заказать можно, пойти купить не получиться, по крайней мере, у нас в городе), крепление для каких-нибудь дисплеев, клавиатур и т.д. В общем не мне вам рассказывать, как можно применить 3D принтер!

Задача.
Создание не дорогого 3D принтера с рабочим полем 110х110х110 мм, что для моих задач вполне приемлемо, с жесткой рамой, небольшим соплом 0.2-0.3 мм, с печатью PLA пластиком (для того, чтоб не заморачиваться с подогревом стола).

Полный размер

3d принтер Crystal_3D

Подготовка материала.
До сборки своего принтера, я уже имел представление о 3D печати. Имел достаточный опыт работы с шаговыми моторами, да и вообще собирал свой станок ЧПУ. Так же мне знакома Arduino, поэтому для электрической начинки я выбрал arduino mega 2560 с платой расширения Ramps 1.4 и драйверами A4988 .Такой комплект можно легко заказать по интернет. Еще из электронных деталей потребуются три концевых выключателя, четыре шаговых двигателя Nema 17, хотэнд (нагреватель с встроенным нагревателем и терморезистором), блок питания 12В 5А. Все! Пока все просто!

Выбор конструкции.
Я отношусь к той категории людей, которые любят делать все самостоятельно. Конечно, изобретать заново велосипеды я не люблю, но «персонализировать» свой проект – мое золотое правило. Этот подход не всегда с первой попытки приводит к желаемому результату, но зато когда все сделаешь – непередаваемый кайф. Таким образом, электроника на Arduino, а корпус я решил создать сам. Для этого сделал модель принтера и уже по ней заказал резку (материал – оргстекло 5 мм). К тому же в этой модели как раз и были созданы еще и все детали, которые необходимо распечатать на 3D принтере.

Сборка.
После долгого проектирования, потом заказа корпуса, распечатки деталей, начинается самый приятный этап – сборка. Корпус – материал оргстекло 5 мм, с множественными ребрами жесткости — в общем, с этим более чем угадал.

Ось Х состоит из пяти распечатанных деталей: крепление шагового двигателя; основа в которую впрессовываются подшипники линейного перемещения, ходовая гайка, направляющие валы, концевой выключатель; крепление хотенда, состоящее из двух частей; вторая опорная деталь, в которую вставляются вторые концы направляющих, стоят подшипники для ремня и линейные подшипники для перемещения по оси Z. Тут сразу знающие найдут отличие, где второй мотор для оси Z? А его нет! Попал под сокращение! Я его и не покупал, зачем? валы достаточно глубоко впрессованы и с левой стороны все движется по двум направляющим вверх? Перекоса на таком размере поля и не будет вовсе! (не просто слова, а слова подтвержденные практикой). Ну и приводится все это в движение ремнем.

Ось Z. Все просто – крепление двигателя, на корпусе, переходная муфта, уже упомянутая ходовая гайка крепление подшипника, с впрессованным в нее подшипником на крышке корпуса.

Ось Y и стол. Материал стола – оргстекло, толщиной 3мм, покрытое специальным термоскотчем. Установлен он в четырёх местах болтами М3, через пружины к основанию. В основание встроены четыре подшипника линейного перемещения и крепление для подсоединения ремня. На кронштейне у задней стенки корпуса прикручен мотор оси Y, а на передней стенки крепление с подшипниками для ремня.

В общем, получилось такое чудо техники! Теперь печатаю и радуюсь жизни. Спасибо за внимание!

Полный размер

3d принтер Crystal_3D

P.S. Пример печатной детальки (без послепечатной обработки):

Полный размер

www.drive2.ru

3d принтер — DRIVE2

Ну вот наконец то приобрел и я сей замечательный девайс.
Долго присматривался и приценивался к китайским наборам "собери сам" за основу которых был взят популярный 3d принтер Prusa i3. Тройка в этом случае относится не к трехмерности, а указывает на поколение принтера.

В итоге остановился на таком варианте goo.gl/MlLKNc


Но я его решил заказать без электронной начинки, шаговых двигателей и блока питания. Блок питания я собирался взять от старого компа, движки были, под электронику собирался приспособить Ардуину, которую прикупил у тех же китаёз еще год назад.

Я по английски только с онлайн переводчиком, китаец, видимо, тоже. После нудной переписки вроде друг друга поняли. Я делаю заказ. Он мне предоставляет скидку и убирает из комплекта оговоренные детали.

Посылка в пути. По трек коду определяю, что посылка на таможне. Немного мандражирую. Дело в том, что таможня облагает 3d принтера пошлиной. Мой идет, как конструктор и для них он должен проходить, как запчасти без пошлины. Но многие пишут, что приходилось отказываться от посылок, так как таможня не пропускала их как запчасти и облагала пошлиной.

Через два месяца забираю с почты посылку. В сопроводительных документов вижу — пошлина -0. Выдохнул.


Пока тащил её даже успел взгруснуть. Уж сильно был замят угол и противоположный бок. Но напрасно переживал. Упаковка была на высоте.

Вскрываю


Сбоку 2 катушки нити PLA пластика
Снимаю верхний слой поролона и офигеваю
На меня смотрит зеленая плата управления принтером. Что это? Китаец забыл её вытащить? Так же вижу рядом провод питания.
Едем дальше
Вижу скелет принтера, Вырезанный лазером из толстого оргстекла или как многие сейчас говорят акрила. И опять в углу какие то проводочки.

Снимаю следующий слой. И офигеваю второй раз.

Экран, шаговые двигатели, блок питания в коробочке. Все это было выменяно на хорошую скидку у китайца.

Нифига подарок на Новый год. Или китаец так и не понял, что я ему писал и просто предоставил мне скидку, или моя облегченная посылка идет сейчас по другому адресу. Ладно. Если всплывет, то отдам денюжку, если нет — спасибо за подарок.

За 3 часа по инструкции с флешки собрал аппарат. В комплекте были даже отвертки и шестигранники.


Красные детали отпечатаны на таком же принтере.

Естественно рвусь сразу в бой. Ставлю на печать тестовую модель с флешки.

Получилось очень даже не плохо причем без каких либо калибровок и не при самом высоком качестве печати.

Набираю в 3d редакторе объемный текст.

Ну все охотка сбита. Теперь можно углубленно разбираться с настройками печати и самое главное с 3d программами.

И пару слов о параметрах:

Размер модели — 220*220*230мм
Используемый пластик — PLA, ABS, HIPS, WOOD, PVC, Nylon, PC
Скорость печати — 40-300mm/s (надпись Noah печаталась 20 минут)
Температура головки — 170-275
Температура стола — до 110
Точность по оси Х, Y — 0,01мм
Точность по оси Z — 0,004мм
Диаметр дюзы от 0,1 до 0,4 мм ( в комплекте 0,4мм)

Так что даже с самой маленькой дюзой точности приводов за глаза.

www.drive2.ru

3D принтер Ender 3 "для новичка, печатающий из коробки".

Здравствуйте, товарищи.
Если Вы, как и я, в конце 2018 года озадачивались выбором первого 3D принтера, то ни разу не встретить упоминания про Ender 3 Вы просто не могли. На каждом углу пишут и рассказывают о том, что это лучший 3D принтер в категории до $200 и наверное лучший вариант для знакомства с 3D печатью для новичка. Так же часто можно встретить тезисы о том что Ender 3 позволяет получить качество печати сравнимое с куда более дорогими принтерами.

Рассуждать на тему лучший ли это принтер до $200 я не стану, рынок таких принтеров большой, а пользоваться мне довелось только одним. Так что оставим это утверждение на совести блогеров которые его внушают массам.

Насчет того что Ender 3 — это лучший принтер для новичка, тут у меня есть кое какие соображения. Но все эти претензии они на самом деле не к принтеру, а к обзорщикам.

Вступление что-то затянулось, пора бы переходить к сути :)
Про качество печати я хотел бы рассказать на примере своего знакомства с этим принтером.

Первая печать.

Сборка


Насмотревшись в ютюбе гайдов и руководств я собрал принтер :) По другим гайдам и руководствам подготовил первую модель к печати (на фиг мне эти кубики, я принтер покупал печатать нужные штуки!) и запустил печать.
После просмотра большого количества обзоров (в том числе и зарубежных), я жаждал увидеть обещанное высокое качество печати на приличных для данной кинематики скоростях (80 мм/с).

Но, меня ждало разочарование. Напечатать мне вообще ничего не удалось т.к. первый слой просто не прилип к столу. Ну, не беда — начинаем курить гайды по адгезии.
Стол по новой откалиброван, намазан клеем-карандашом, тип прилипания к столу «кайма». Результат печати из коробки, ну он есть. Принтер действительно печатает, кубик почти сносно получился.

Пробуем печатать что-то полезное (направляющую для филамента) — часть модели не липнет к столу, на выходе брак. Пробую ту же модель с каймой — первый слой косячный, но печать не запорол и кое как направляющая напечаталась.

Кстати, крайне не рекомендую эту направляющую, как и вообще расположение катушки сверху. Во первых, килограмм плохо закрепленного груза на макушке принтера не сильно добавляет конструкции устойчивости. Во вторых, пруток в фидер подается все равно под острым углом и со временем пропиливает в пластике фидера канавку. Лучше расположить катушку сбоку

Все тлен.
Печатать на подложке мне крайне не хотелось т.к. принтер же должен печатать отлично, значит я что-то делаю не так. Меняем базовое покрытие стола на комплектное стекло, по новой калибруем стол, брызгаем его специально заказанным клеем для 3D печати — результат не особо поменялся. Детали имеющие достаточно большую плоскость соприкосновения со столом печатаются нормально. Остальное частично либо полностью от стола отклеивается и идет в брак.


Коллективный разум интернета наводит на мысль проверить стол на кривизну. Да, в той или иной степени все столы кривые. А то что стол нагревается — данный эффект только усугубляет. Но стекло не должно деформироваться, по крайней мере настолько заметно…
В общем стол и правда оказался весьма кривым. Под нагревом его вело еще сильнее и стекло прихваченное к столу канцелярскими зажимами тоже вело что, давало яму в середине.

Да, авто уровень или как минимум Mesh Bed Leveling безусловно спасли бы, но для этого нужно прошить принтер на чистый марлин, а программатора под руками нет и мы как бы новичок.

Перестановка точек крепления стекла к столу, замена стекла на зеркало все это не давало ни какого серьезного улучшения. Мучился я до тех пор, пока не наткнулся на рекомендацию подложить под те места где есть яма кусочки фольги. Количество кусочков подбирается по месту и зависит от кривизны стола.

После месяца танцев с бубном в попытках заставить принтер печатать хорошо, получаем такое вот качество печати:


Все это время кроме кубиков почти ничего не печатал. Не сказал бы что супер, расстройство и уныние.

Помог случай, в одном из чатов по 3D печати мне довелось познакомиться с человеком заметно более опытным. И с его помощью, удалось довести принтер до того качества печати которое меня уже вполне устраивает.

Мой путь к успеху
1. Правильная сборка принтера. (Хорошие советы, про настройку механики)
2. Лечение кривизны стола. (про фольгу под стекло)
3. Замена пружин стола на пружины от CR-10. (теперь стол отлично держит калибровку и калибровать стало заметно легче)

4. Замена штатных фитингов. (родные адово люфтили, что сводило на нет все попытки настроить ретракты, особенно на PET-G. Нам нужны: PC4-M6 и PC4-01)
5. Прошивка платы принтера на свежую версию марлина. В официальном репозитории уже есть готовые конфиги под Ender. Но на плате нет бутлоадера, по этому сначала нужно его залить на плату. Для этого нужен программатор. Я делал по этому гайду.
Очень рекомендую включить защиты от перегрева (строки 480 и 481 файла Configuration.h):

#define THERMAL_PROTECTION_HOTENDS // Enable thermal protection for all extruders
 #define THERMAL_PROTECTION_BED // Enable thermal protection for the heated bed

upd. в свежих ревизиях принтера говорят бутлоадер уже есть, но это не точно
6. Калибровка подачи пластика. Общая логика процесса и пропорция для вычисления шагов на мм для двигателя екструдера есть тут.
7. Калибровка ПИД.
8. Удаление старого профиля в слайсере, который был сделан на основе видео гайдов из ютюба.
9. Подбор значений для ускорений, рвыков и скоростей печати. По сути, все ставил на минимум и наращивал до тех пор пока меня устраивало качество.

Сейчас принтер печатает так:


Некоторые проблемы еще остаются (если уже придираться), но это заметно лучше чем «из коробки». Для моих нужд, такого качества печати хватает вполне.

Выводы.
Вместо вывода приведу цитату очень подходящую к случаю:

За несколько месяцев владения этой бричкой я умудрился поменять бензонасос, наконечники рулевых тяг, тормозные цилиндры и взгляды на жизнь.
Читать полностью: auto.tut.by/news/offtop/363160.html?crnd=13439

Могу ли я рекомендовать этот принтер? Да, могу. Он способен вполне достойно печатать и стоит достаточно не дорого. Но ожидать от него отличного качества печати «из коробки» не стоит. По моему скромному мнению, такое понятие как 3D принтер для новичка, это нечто не имеющее отношения к реальности. В любом случае для того чтобы напечатать что ни будь кроме тестового gcod'а лежащего на комплектной флешке, необходимо достаточно подробно погрузиться в тему 3D печати.
Как минимум нужно научиться калибровать принтер и пользоваться слайсером для подготовки модели к печати. А еще, в случае с Ender 3, не плохо бы правильно его собрать, иначе фокус вообще не получится. В общем придется приложить руки и голову, тогда результат будет радовать. Но даже в этом случае, ограничения кинематики ни кто не отменял, в случае с Ендером печатать можно или быстро или хорошо.
На этом все, спасибо за внимание.

mysku.ru

3D печать для самых новеньких. От А до Я. Кинематика.

В данной статье мы разберемся, что такое 3D печать и какая бывает кинематика 3D принтеров.

1. 3D печать. Какая она на вкус?

Технологий печати существует большое множество, от FDM (FFF), по которой печатает больше 90% принтеров на данном портале, до SLA/DLP/LCD (с фотополимерами) и SLS/SLM (спекание порошка с помощью мощных лазеров)

Нас на начальном этапе интересует FDM - послойное наплавление расплавленного прутка. На картинке ниже изображен хотенд (Hot end) - та часть экструдера 3D принтера, где происходит расплавление прутка.

Пластиковый пруток подается через тефлоновую трубку и радиатор в термобарьер, и через него в нагревательный блок. Там плавится и выходит через сопло. Сопло имеет определенный диаметр, который маркируется на нем. Часто его делают из латуни, так как материал недорогой,легко обрабатывается. От сопла зависит точность печати. Чем меньше сопло, тем больше ниточек укладывается в один мм. Нагреватель и терморезистор образуют обратную связь для контроля и регулировки температуры. То есть подача напряжения на нагреватель зависит от того какую температуру показывает терморезистор, а процессор сравнивает ее с заданной. Далее видим нагревательный блок. В него с одной стороны вкручивается сопло, а с другой - термобарьер.

Термобарьер служит для того,что бы минимизировать нагрев пластика выше термоблока.

[IMG]http://3d-makers.nethouse.ru/static/img/0000/0002/6151/26151635.2ofdbr37y8.W665.jpg[/IMG]

Наиболее часто выполняется из нержавеющей стали. У нее теплопроводность ниже, чем у обычной,нелегированной стали. Для предотвращения плавления прутка выше термоблока сверху на термобарьер накручивается радиатор и обдувается кулером. Все достаточно просто.

Очень часто возникает протечка расплавленного пластика через резьбу.

Это означает, что сопло не поджало термобарьер в нагревательном блоке. Поэтому при разборке и сборке хотэнда вкручиваем сначала термобарьер в нагревательный блок, а потом поджимаем соплом. Если у вас при закручивании сопла остается зазор между торцем сопла и нагревательным блоком, то это нормально, зазор для того, что бы поджать соплом термобарьер. Для того, чтобы подать пруток в нужное время и в нужном месте необходим фидер (feeder), то есть устройство подачи прутка.

Иногда его выполняют совмещенным с хотэндом, и тогда такой тип экструдера (это все вместе хотэнд+фидер) называют директом (direct), то есть подача прямая, без трубок.

Та же фидер делают отдельно, а подачу прутка осуществляют через фторопластовую трубку. Называют такую систему - боуден (bowden). Это делается для того, чтобы облегчить движущуюся часть. По части положительных моментов и недостатков - у каждой конструкции они,несомненно, есть.

Директ экструдер:

1. Достоинства:

а) Более надежный за счет меньшего числа соединений для подачи пластика;

б) Менее придирчив к материалам, которыми печатает, в частности резиной на основе каучуков проблематично печатать на боуден экструдерах;

2. Недостатки:

а) Большой вес, за счет этого при ускорениях/замедлениях можно наблюдать небольшую рябь на поверхности детали;

б) Габариты. Они очень сильно влияют на область построения. Скажем, как на картинке выше, директ с 4 цветами был бы очень громадным. А для боудена это в самый раз.

Боуден экструдер:

1. Достоинства:

а) Вынесенный мотор снижает вес движущихся частей принтера, а их меньшая инерционность не влияет на поверхность модели;

б) Катушка не дергается вслед за моделью, а то при запутывании витков катушки с директом получим пропуск шагов, так как каретка будет тянуть за собой катушку.

2. Недостатки:

а) Настройки ретракта (вытягивание прутка обратно при холостых перемещениях, что бы расплавленный пластик, расширяясь не сочился из сопла) сложнее, так как пруток меньше внутреннего диаметра трубки, он имеет свойство тянуться;

б) Сложнее, чем на директе, выбрать все зазоры, чтобы печатать различными гибкими пластиками. Все, кто говорит,что на боудене печать невозможна гибкими пластиками - нагло врут. Я печатаю. И вполне успешно.

Теперь переходим непосредственно к механике и ее калибровке.

Часть 2. Механика. Что, как и чем дергает?

Существует весьма ограниченное число кинематических схем, под которые написана прошивка, и которые вполне сносно отрабатывают перемещения.

Рассмотрим все, от самых распространенных:

1. Конструкция и кинематика от Джозефа Прюши ( не надо читать Прусся,Праша и прочее, это имя человека, в конце концов).

Перемещение вдоль каждой из осей обеспечивается своим независимым мотором. Перемещение по оси Z (вверх-вниз) обеспечивается с помощью 2 моторов и с помощью кинематической пары винт-гайка. Часто используются шпильки М5, в последнее время все чаще ставят винты с трапециеидальной резьбой.

Вот винт с трапециеидальной резьбой. Как шпильки с метрической резьбой выглядят прикладывать не буду.

Единственное, что объясню относительно перемещения по шпилькам и трапециям - для производства трапеций берут калиброванный пруток и прокатывают между роликов, находящихся под углом. Получаются винтовые канавки. Такой метод, априори, дает лучшее качество и точность шага, нежели у строительных шпилек по далеко не самому высокому квалитету.

Для подключения одновременно 2 двигателей на одну ось (и на 1 разъем) применяется следующая схема. Соединение последовательное, 2 провода запаиваются, а оставшиеся обжимаются. На цвета можно не обращать внимания, главное, что бы обмотки звонились. А и В это обмотки, а 1 и 2 - выводы.

Плюсы данной кинематики:

1) Независимое перемещение каждой из осей. Легко поймать понять какая ось пропускает шаги. Кинематика перекочевала в принтеры от фрезерных ЧПУ, поэтому многие производители делают на ней настольные фрезерные станки, вместо экструдера предлагают установить лазер для гравировок или резки, шпиндель для фрезеровки плат, экструдер для шоколада или даже теста, что б печь блины.

На фото выше - принтер ZMorph. Он может использоваться и как принтер (с одним или двумя экструдерами), как гравировщик (установка Dremel), лазером для гравировок и так далее. Небольшое презентацонное видео.

Фрезерный станок на этой кинематике. Замечу, что для фрезеровки необходимо использовать для перемещения пару винт-гайка,а не ремни, они не предназначены для таких нагрузок. Принтеры для печати шоколадом и для выпечки блинов по вашему эскизу. Стоит заметить, что шоколадки типа Аленка или Бабаевские использовать не рекомендуется, так как они уже имеют в своем составе какао-масло и при переработке (расплавка и затвердевание) результат непредсказуем. Необходимо использовать шоколад в галлетах, например бельгийский Callebaut, так как в нем нет какао-масла, и для окончательной заливки его нужно добавить. Для такого типа шоколада на каждой пачке есть график его кристализации. Масло желательно брать в порошке. Для более подробной информации рекомендую погуглить про темперирование шоколада. 2) Кинематика проста как два пальца. Ее очень просто собрать. Многие даже собирают на старых DVD дисководах. 3) Легко изменяется под свои нужды, размер экструдера тоже имеет небольшое значение, так как он выступает вперед и не мешает движению остальных частей. Многие ставят второй экструдер, или делают сопла качающимися, что бы сопли одного экструдера не оставались на детали, при печати вторым соплом. Поэтому для данной кинематики существует огромное число вариаций экструдера, на любой вкус, на очень известном сайте.

Недостатки данной кинематики:

1) Сложная калибровка. Да, поскольку стол 'дрыгается' печатать сложновато качественно, ибо деталь+стол при резкой смене направления перемещения по инерции стремяться ехать дальше. Получаются некрасивые артефакты печати. И для качественной печати нужна небольшая скорость. А вообще, все зависит от рамы. У меня первым принтером была китайская прюша. С акриловой рамой.

А акрил не очень-то жесткий. А как известно, жесткость принтера как и ЧПУ - самое важное. И печатать можно было более или менее качественно на скоростях 40-50 мм/с. Далее я его пересадил на стальную раму от МЗТО. И после этого без потери качества печати смог печатать на скоростях до 100 мм/с.

2) Деламинация. Из-за открытого корпуса и постоянно перемещающейся платформы горячий воздух, можно сказать, постоянно сдувается, а охлаждая излишне деталь сквозняками мы увеличиваем и без того большую усадку нейлонов,абс и прочих капризных пластиков. Кто-то шьет шубу для принтера из ткани, а кто-то довольствуется и коробками.

Но цель, как всегда, одна и та же - уменьшить влияние сквозняков на усадку детали.

Основные моменты правильной калибровки принтеров с данной кинематикой:

1) Установить принтер на ровную поверхность. Желательно горизонтальную. Для этого необходим пузырьковый уровень. Далее устанавливаем по уровню положение оси X.

2) Переводим в домашнее положение. Делается либо в меню принтера командой Home/Домой, если печатаете с компьютера, то или командой G28 в строку команд, или специальными кнопками с иконкой домика. Далее подкручиваем винт стола так, что бы сопло касалось стекла. Не давило на стекло, а касалось. Смотрим на просвет и крутим. После этого перемещаем экструдер к другому углу стрелками в +Х, +Y с ПК, или через меню Точно так же крутим винтик до соприкосновения с соплом. И повторяем операцию для остальных точек.

Постараюсь избавить вас от ошибок. На фото принтера выше стекло на столе крепится аж 8 зажимами. И вполне возможно, что по центру будет горб. Чтобы избежать подобных проблем стекло стоит закреплять 3 зажимами. Плоскость строится, как известно из начертательной геометрии, по 3 точкам. И калибровка будет проще в этом случае. Просто подкручиваем винт над концевиком по Z.

Чтобы сопло касалось стекла посередине той стороны, на которой стоит 1 зажим. Дальше перегоняем хотенд в угол где еще один зажим, подкручиваем винт стола, и повторяем операцию с другим углом.

Касательно вобблинга.

Всякие антивобблинговые системы вроде установки продшипника в верхнюю опору не работают.

Просто потому, что поставить идеально параллельно и в одной плоскости 4 далеко не идеально ровных циллиндра - задача нереальная. Особенно на хлипкой акриловой раме с печатными деталями. Поэтому, если принять за константу прямизну валов, и выставить их параллельно на раме (чисто гипотетически), а винты освободить (снизу муфта для крепления к мотору) и гайки для крепления оси Х. Винты за счет своей кривизны будут вертеться как миксер, но на печать это не будет влиять. Иначе конструкция будет работать на то, кто же окажется сильнее на сопротивление изгибу. И будет получаться далеко не ровная стенка. Оно вам надо?

2. Конструкция по типу кинематики принтеров компании Felix printers.

Таких принтеров много, такие делает МЗТО (mz3d.ru), уже упомянутые Felix. По сути кинематика та же, что и у Prusa. Независимые друг от друга оси. Только теперь стол ездит не вдоль одной оси, а сразу вдоль целых двух. Вдоль оси Z, и по оси Y.

Конструкция стола примерно такая. На валах по Z ездит платформа. Сзади висит двигатель. По рельсам при помощи ремня передвигается стол. Хотенд передвигается только вдоль одной оси. Конструкция весьма забавна, так как стол весит куда больше хотенда, а его пытаются перемещать по 2 осям сразу.

Плюсы данной кинематики:

1) Отсутствует второй мотор по оси Z. Пресловутого вобблинга нет просто потому, что есть 2 вала и 1 винт. Винт, так же не стоит закреплять сверху. Если это не ШВП.

ШВП это отдельная тема. Если брать качественную ШВП, скажем, от тех же Hiwin, то она изготавливается как минимум по 7 классу точности (если катанная, а если шлифованная, то класс еще выше) и устанавливаться должны в подшипниковых опорах. Со стороны привода - 2 радиально-упорных подшипника back-to-back,а с другого конца - радиальный со свободной посадкой для компенсаци теплового расширения.

Цель установки ШВП - обеспечение точности перемещения. Если же ее устанавливать неправильно - деньги на ветер, и точность будет не выше пары винт-гайка с трапециеидальной резьбой. Для FDM c лихвой хватит точности трапеций.

2) Много места для установки директ-экструдера. Как и в предыдущей кинематике есть простор для творчества, подбирать тот самый, единственный и неповторимый экструдер, который вам по душе.

3) Жесткая рама. Есть возможность сделать нормальную раму. Жесткую,прочную. Да хоть чугуниевую. Ребята из Феликса решили не забивать голову и лепят из алюминиевого профиля. МЗТО пошли дальше, погнули стальной лист. А полку под установку стола отфрезеровали из листа алюминия.

4) Если брать конструкцию Феликса на профиле, то с помощью замены пары кусков профиля и винта по Z можно увеличить область печати.

Только обязательно добавить жесткости. А то получится как это чудо конструкторской мысли. Большое, бессмысленное и беспощадное.

Недостатки кинематики:

1) Несомненно, большие дергающиеся массы. Стол вперед-назад,а если включить движение по Z при холостых перемещениях (Z-hope), то будет дискотека.

2) Нет возможности сделать ему нормальную термокамеру. Стол двигается вперед-назад и градиент температуры просто сдувается. Отсюда проблемы при печати нейлонами или ABS. Небольшие сквознячки в комнате с легкостью покажут вам где раки зимуют как усаживается материал.

Калибровка стола данного принтера аналогична калибровке стола у Prusa, только несколько проще. Проще за счет того, что ось X вам выставлять по уровню не надо, она автоматически выставлена при сборке рамы. Подводим сопло к столу и крутим барашки.

3. Кинематика Ultimaker.

Одна из наиболее распространенных вариаций Cartesian кинематики.

Таких принтеров не очень много, но они есть. Вариация от Zortrax заслуживает внимания. Вариант того же Raise более приближен к классике. У Zortrax установлены двойные валы, причина проста - на них стоит директ экструдер с полноразмерным двигателем Nema 17. У Raise Dual стоит двойной директ экструдер, поэтому классические 6 мм валы заменены на 8 мм. А общий вес 'головы' составляет почти 900 грамм. Кинематика построена полностью на валах. Они выступают одновременно и как направляющие, и как шкивы. Кинематика так же относится к Cartesian кинематикам с независимым перемещением вдоль каждой оси своим мотором. Очень привередлива к прямоте валов. Если использовать кривые валы можно получить весьма забавные артефакты на стенках моделей. И они будут по всем 3 координатам. Чаще всего это выглядит как разная толщина первого слоя и небольшие волны по стенкам. Поэтому вся соль и высокая цена оригинальных Ultimaker только в качественных комплектующих. А именно в прямых валах. Ремни используются часто кольцевые, что упрощает систему их натяжки, так как важно, чтобы все 4 ремня были одинаково натянуты.

Плюсы данной кинематики:

1) Стол движется только вдоль одной оси. Вертикальной. И градиент температур никоим образом от этого не страдает. Стол консольный, поэтому желательно предусмотреть ребра жесткости или учесть это толщиной стола.

Отгиб металла на столе работает как ребро жесткости. Многие китайские клоны комплектуются такими вот ребрами жесткости для стола. 2) При всей кажущейся сложности кинематической схемы она проста и каждая ось перемещается с помощью своего же мотора.

3) Корпус закрытый, что защищает от сквозняков, и следовательно деламинации. Некоторые для пущего эффекта ставят акриловую дверцу.

Минусы кинематики:

1) Для хорошей печати мало купить пачку ровных валов. Собрать все эти валы правильно воедино та еще задачка. Заодно и купить хорошие подшипники. Не то, китайское барахло, что чаще втюхивают на али, а нормальные подшипники. Если подшипники, что ставят в корпус будут плохо вращаться - печать будет рывками и со сдвигом слоев. Последствия можно спросить у Вани (Plastmaska). Так же, покупая леопардовые втулки латунные подшипники с графитовыми вставками будьте готовы к тому, что они будут люфтить. А если будет люфт - вся конструкция будет стучать.

А так же, китаезы любят вместо бронзы впихивать латунь. А при равномерном износе латуни и графита на валах будет будет маслянистая липкая черная пленка, из-за чего перемещения будут происходить тяжелее. Хорошие втулки предлагает Илья ( tiger). Он же и писал про эти сложности. 2) Необходимо выставить правильно все параллели валов. Предлагаю воспользоваться таким девайсом. 4 вала, что идут вдоль стенок корпуса автоматически встают правильно, а вот крестовину важно выставить правильно, что бы получить углы 90 градусов в плоскости XY.

3) Конструкция не предусматривает увеличение области печати с помощью пары кусоков профиля, поэтому размеры хотенда имеют значение. Директ сложновато поставить, но можно при желании.

Калибровка стола проще некуда. Стол часто на 3 точках крепления. Перемещаем хотенд по 3 точкам и крутим барашки.

4. Кинематика, используемая фирмой Makerbot.

Так же, весьма широко распространена. В частности принтеры компании Makerbot, BQ, BCN3D ,Magnum, клон магнума - Zenit и вполне сносные реплики makerbot - Flashforge и Hori работают на данной кинематической схеме.

В данном случае мы имеем независимое движение каждой из осей, с Z столом и всеми вытекающими из этого сторонами.

Основной недостаток заключается в том, что на катающейся балке с одной стороны висит двигатель, создавая эдакий дисбаланс. Этот недостаток компенсировали в двухэкструдерном варианте - BCN3D Sigma. Там у каждой bowden-головы для перемещения вдоль балки есть свой двигатель. И они установлены по краям балки и уравновешивают друг друга. Для равномерного перемещения каждого из краев балки применяется 2 вала, шкивы и ремни. Ремни необходимо натягивать одинаково.

Достоинства кинематики:

1) Независимое перемещение каждой из осей.

2) Движущийся по Z стол. Градиент температур не страдает 'сдуванием'.

3) Закрытый корпус. Если не закрытый, то есть вполне нормальный с точки зрения эстетики шанс закрыть его.

4) Масштабируемость кинематики возможна. Различные BigREP и иже с ними с метровыми областями печати используют именно эту кинематику, так как различные H-bot/CoreXY будут адово звенеть по причине наличия 4-5 метровых ремней и их растяжения во время ускорений.

Недостатки кинематики:

1) Неуравновешенные массы на движущейся балке, отсюда максимальная скорость печати, с приемлемым качеством не больше 60-80 мм/с. Некоторые умудряются их уравновесить и это не столь заметно.

2) Громоздкие конструкции на валах, дабы избежать дисбалланса при перемещениях.

3) Необходимо следить, чтобы натяжения ремней справа и слева были одинаковы.

4. Кинематика H-bot/CoreXY.

Следующая по распространению. Так же, Cartesian. Два мотора неподвижны, но перемещают каретку по направляющим с помощью одного длинного куска ремня, или с помощью двух, но покороче. Математика сложнее, чем у предыдущих, так как необходимо синхронизировать поворот обоих роторов двигателя. То есть, для перемещения вдоль каждой оси нужно вращать оба мотора, а для перемещения по диагонали - всего 1.

[IMG]http://www.doublejumpelectric.com/projects/core_xy/pics/hbot.svg[/IMG]

По сути математика для вращения моторов одна и та же, а реализация в механике разная. Один из самых больших недостатков H-bot перед CoreXY состоит в том, что при перемещениях ремень стремится повернуть балку.

На картинке слева это заметно, силы справа и силы слева создают крутящий момент. Поэтому для реализации этой кинематики необходима жесткость кинематической схемы. Чаще всего ее реализуют в рельсах. С жесткой балкой. Некоторые делают, конечно, на валах, но по итогу - это не фонтан. А потом понимают это и переезжают на рельсы. Ибо они и проще в сборке и настройке, и выдумывать каретки, что б хорошо валы закрепить не нужно.

CoreXY, в отличии от H-bot, приводится в движение при помощи двух ремней.

И так, для простоты понимания, опишу положительные и отрицательные стороны каждой вариации этой кинематики.

H-bot.

Достоинства:

1) Ремень необходим всего один, а схема предусматривает его работу без скручиваний.

2) Натягивать один ремень удобнее, чем 2, поэтому в этой схеме нужен всего один нормальный натяжитель.

Можно даже так.

Недостатки:

1) Ремень имеет свойство растягиваться со временем, а так как величина растяжения напрямую зависит от длины, то необходимо следить за его натяжением. Иначе получатся некрасивые волны на поверхности перед остановками.

При слабой натяжке ремня каретка будет иметь такой люфт.

2) Необходимо выставлять ролики строго перпендикулярно плоскости XY, так как при небольшом перекосе ролика ремень будет съедаться об буртики ролика. И мы получим такую вот бяку.

Проверено на своей шкуре и принтере ZAV. Поэтому всегда рекомендую нормально закреплять ролики, а не консольно, дабы избежать изгиба оси ролика от натяжки ремня.

3) Сложная математика, из-за чего на скоростях выше 100 мм/с могут быть проблемы с нехваткой ресурсов 8 битных плат.

CoreXY.

Достоинства:

1) Два коротких куска ремня. Их проще найти, чем один длинный.

2) Силы уравновешивают балку, а не стремятся ее повернуть, поэтому эту кинематику можно собирать и на валах.

Недостатки:

1) Есть схемы с перекручиванием ремней и перехода ремня с одного уровня на другой - для ремня это не очень приятно. Особенно, когда один ремень трется об другой. На видео этот момент есть.

:{}

2) Сложность нятяжки ремней. Их необходимо натягивать одинаково, иначе силы нятяжки будут стремиться повернуть каретку.

3) Сложность сборки и разработки. Необходимо выдержать вертикальность роликов, относительно горизонтальности площадки для установки моторов и рельс. Небольшой перекос роликов приведет к тому, что ремень будет стремиться съехать по ролику, а если будет упираться в буртик ролика, то будет скрипеть, если буртик большой, а если маленький - то будет пытаться на него заехать, как на фото из описания h-bot.

Общий недостаток кинематики - плохая масштабируемость. То есть ставить такую кинематику для области печати больше 300*300 весьма проблемно просто из-за удлинений ремня при печати. Для небольших принтеров с большой скоростью печати - одна из лучших кинематик.

5. Delta кинематика.

Кинематика основана на движениях дельта-робота.

Только вместо захватов устанавливается хотенд. Имеет свои проблемы с настройкой, но на печать можно залипать очень долго. Редко когда устанавливают директ-экструдеры, так как эффектор (площадка для установки хотенда) часто крепится на магнитах и необходимо максимально разгрузить его. Но для уменьшения длины трубки (а конкретнее, влияния длины трубки на качество печати за счет правильной настройки ретрактов ( вытягивания пластикового прутка назад с целью уменьшения его вытекания от расширения)) на качество печати, экструдер вешают на те же каретки, но на отдельных подвесах. За счет этого уменьшается длина bowden трубки и увеличивается качество печати. Достоинства:

1) Легко кастомизируется. Для увеличения высоты достаточно прикупить 3 куска профиля подлиннее, и увеличить максимальную высоту в настройках.

2) Занимает мало места. Она чаще высокая, чем громоздкая по длине и ширине, за счет этого компактность.

3) Если сделать легкий эффектор ( каретка, на которой установлен хотенд), то можно добиться больших скоростей без потери качества печати.

4) Перемещение по высоте не отличается от перемещения по XY. Таким образом, нет залипания линейных подшипников на переездах стола, как у Cartesian принтеров, лишних двигателей, катающихся на балке...

5) Отсутствие выступающих частей дает возможность закрыть корпус и придать раме жесткости.

6) Эстетическая часть - на работу дельты интереснее залипать.

Недостатки:

1) Сложная математика перемещений, рекомендуется ставить сразу 32-битные платы.

2) Сложная настройка. Частая проблема в настройке - убрать так называемую 'линзу', ведь каждый стержень вращается с радиусом, и при некорректной настройке у вас печатаемая плоскость будет либо выпуклой,либо вогнутой линзой.

3) Сложно и дорого сделать жесткую раму, что бы ее не болтало от постоянных дрыганий кареток.

4) Сложность установки директ-экструдера. Он получается тяжелым, а так как многие дельты делаются на магнитах, то не будет возможности разогнаться. Хотя, есть одно аккуратное и легкое решение - установка готового директ-экструдера с редуктором. Как, например E3D Titan Aero или Bondtech BMG.

5) Проблемы точности изготовления деталей - любые неровности и несоосности будут видны, даже если они на одной оси. И они складываются по осям. Резюмируя, хотите небольшой принтер (не больше 300*300 мм) с шустрой кинематикой? Тогда вам к Ultimaker или H-bot/CoreXY. Нужен принтер с большой областью печати или с 2 независимыми экструдерами? Тогда к Makerbot. Если печатать вазочки, кальяны и достаточно высокие детали - дельта. Для всего остального есть классика - Prusa. Эксперименты с двойными каретками, шоколадом, гравировками? Да все что угодно. И самое главное - дешево.

Можно даже 4 цвета прикрутить.

3dtoday.ru

Как новичок 3D принтер покупал. Выбор, настройка, проблемы и решение практических задач

Чем их больше на рынке появляется 3D-принтеров, тем ниже цены — сейчас устройство начального уровня можно купить за $200–300.

Несколько месяцев назад я задумался о приобретении такого девайса, поскольку хотел напечатать сломавшуюся деталь своего робота-пылесоса. Около месяца назад я купил понравившийся мне девайс на eBay. Вот, что было важным для меня при выборе 3D принтера.

Какой принтер был нужен?


Учитывая то, что я почти ничего не знал о 3D-принтерах (кроме нескольких статей, прочитанных здесь же, на Хабре), важными моментами стали:
  • Работоспособность принтера «из коробки». Я видел несколько статей с описанием того, сколько требуется времени на настройку «простого китайского принтера». Его нужно собрать из большого количества деталей, причем не факт, что среди них не попадется бракованных. Собрав, можно провозиться с девайсом пару дней, а потом окажется, что он по какой-то причине не работает. Короче, мне нужен был принтер, который не нужно собирать, и который может работать сразу после подключения.
  • Он не должен быть слишком дорогим. Серьезно, я новичок, я не был уверен, что после пары дней не заброшу девайс. И принтер за 500–600 евро был бы слишком дорогой игрушкой. Так что я был готов потратить пару сотен, не больше.
  • Он не должен быть слишком большим. Перед покупкой я выделил под установку принтера немного места, где-то 50*50 см. Поэтому принтер должен был без проблем встать на выделенную площадку.
  • Он не должен быть слишком сложным в обслуживании. Этот пункт тесно связан с первым. Не хотелось тратить кучу времени на эксплуатацию и профилактические работы — времени катастрофически не хватает, так что постоянно ликвидировать возникающие глюки — не вариант.
  • Хотелось получить принтер с WiFi, это было не критично, но важно.

Что я в итоге купил?


Модель Geeetech E180. Ее показал Google после запроса «3D-принтер для новичка». В выдаче были и другие модели, но этот понравился дизайном и наличием WiFi.

Разработчики этого принтера собрали на него деньги при помощи Kickstarter и пару лет назад он появился в свободной продаже. Его цена — от 200 до 350 евро, в зависимости от компании, которая его продает и магазина.

Купил на eBay, начальная цена составляла 200 евро, но продавец согласился сбросить 50 евро, так что общая цена — 150.

Характеристики принтера:

  • Технология печати: FDM
  • Размеры рабочего пространства: 130 x 130 x 130 мм
  • Точность печати: 0,05 мм
  • Точность позиционирования: X / Y 0,11 мм, Z 0,0025 мм
  • Скорость печати: 80–110 мм/с
  • Диаметр нити: 1,75 мм
  • Диаметр сопла: 0,4 мм
  • Поддерживаемый материал: производителем заявлен PLA, но может работать и с другими материалами
  • Операционная система: Windows
  • Программное обеспечение для управления: EasyPrint 3D
  • Формат файла: .STL, G-код
  • Максимальная температура экструдера: 230 °C
  • Источник питания: DC 12В 6A
  • Подключение: WiFi, USB, TF-карта (поддержка автономной печати)
  • Дисплей: 3,2-дюймовый полноцветный сенсорный
  • Шасси: металлическая пластина + литье под давлением (портативный консольный 3D-принтер)
  • Рабочий стол: пластина из алюминиевого сплава
  • XYZ Стержни: износостойкая, винт из нержавеющей стали и свинца (ось Z)
  • Шаговые двигатели: ступенчатый угол 1.8 градуса с 1/16 микро-степпинг

Распаковка и настройка


Прежде, чем настраивать, я посмотрел несколько обзоров и тестов принтера. Если бы не они, я бы сам не справился, объяснение в инструкции невнятное. Настройка несложная, но не для новичка.


Принтер «завелся» сразу же, как я его подключил к питанию и ноутбуку. Откалибровал положение стола — это оказалось просто — вставил в слот карту microSD, нашел содержимое через меню на экране принтера, вставил волокно в канал и запустил печать. Принтер зашумел и начал печать. Вернее, я подумал, что он начал печатать, на самом деле это было не так.

Проблемы


Печатающая головка двигалась, температура достигла 205 градусов Цельсия, но вот пластика почти не было — в первые несколько секунд вышло несколько пластиковых «волосков» и на этом все закончилось. Принтер продолжал работу, но пластик не выдавливался из головки.

Я убил несколько субботних часов на то, чтобы разобраться в причинах. Пытался искать объяснение в сети, но решения похожих проблем мне не подошли.

Радость от покупки улетучилась в первые пару часов возни. Хотелось принтер, «который просто работает», но не получилось. В итоге я понял, что не идет подача волокна — просто не работал механизм подачи, скрытый под пластиковой крышкой. Не работал он потому, что составные элементы не вращались. Движения не было вообще.

Я решил, что у принтера дефектный электромотор, который отвечает за подачу, и отремонтировать его я не смогу. Следующее действие — нажатие кнопки «Вернуть товар продавцу» на eBay. Нажав кнопку и описав проблему, я решил упаковать принтер для отправки. Перед тем, как запечатать его в пенопластовый бокс, на всякий случай решил внимательно оглядеть те «внутренности», которые видны через отверстия в корпусе.

И причина тут же нашлась — сборщик на фабрике просто забыл подключить подачу питания на движок. Серьезно, кабель просто болтался внутри корпуса. Я подключил его к нужному разъему при помощи пинцета, не разбирая принтер. Потом я снова включил устройство и на этот раз все оказалось хорошо, подача пластика работала, как нужно.

Потом возникло еще несколько мелких проблем:

  • Криво откалиброванный стол. Это привело к перекосу стола, и печатающая головка в одном месте тесно прижималась к поверхности. В итоге пластик не мог выдавиться из головки, что приводило к солидным дефектам печати;
  • Невозможность прямой печати скачанных из интернета моделек. Будучи новичком, я думал, что все работает, как с обычным принтером — скачал документ, отправил на печать. Оказывается, необходим еще и слайсинг. Повторяться не буду, что это и зачем нужно прекрасно описано в этой статье на Хабре;
  • Несовместимость слайсеров с моделью принтера. В слайсере нужно задавать размер рабочего стола принтера. Некоторые слайсеры почему-то не хотели работать с размерами моего принтера (13*13*13 см). Какие-то вообще крашились (включая родное приложение принтера), какие-то не «понимали» размеры. В итоге остановился на ideaMaker;
  • Отсутствие WiFi. Как оказалось, существует две разновидности E180 — одна с интегрированным модулем WiFi, вторая — без модуля, его нужно докупать. У продавца надпись «нужен отдельный модуль» была нанесена на одной из фотографий принтера, мелко и на французском языке (все остальное описание было на английском). Не мошенничество, но близко к тому. Модуль решил не докупать, не очень он и нужен;
  • Долгое время печати. Я думал, что на печать уходит несколько десятков минут. К тому, что крупные модели могут печататься по 6-8 часов я оказался не готов. Здесь сам виноват — невнимательно смотрел обзоры.

Практическое использование


Покупал я принтер не для игры, хотелось получить устройство, которое позволит создавать нужные в быту вещи, а не бежать в магазин. До покупки я наметил то, что хотел создать:
Рычажок отделения бака с водой в роботе-пылесосе iRobot Scooba, обзор ремонта которого я публиковал на Хабре. Его родная ручка поломалась, тратить деньги на покупку новой (они относительно редкие, поскольку Scooba больше не выпускаются и дорогие) не хотелось.

В итоге нашел подходящую модель на Thingiverse и напечатал. К моему удивлению, все встало на место с первого раза, ручка вполне нормально работает до сих пор (прошло около месяца с момента распечатки этой детали).

Штатив для китайского электронного микроскопа. Он был мне нужен для пайки мелких деталей. Профессиональный микроскоп за 400 евро покупать не хочется, поскольку я сам не так уж и часто занимаюсь ремонтом. Китайский микроскоп, подключенный к ноутбуку, вполне себе вариант. Но родной штатив у него просто ужасен. Поэтому хотелось своими руками сделать новый, нормальный.

Стойка для паяльника. Нужна просто удобная стойка, с которой паяльник не будет падать, как с китайской подставки, которую я как-то купил.

Выдавливатель для тюбика с пастой. Да, вещь не самая нужная, но практичная.

Подставка для iPhone. Удобно, есть отверстие для кабеля, усиление звука.

Игрушки для детей. Зачем покупать очередную маленькую куколку или деталь для кукольного домика, если некоторые вещи можно просто распечатать?

Стилус для Nintendo DS Lite. У меня долгое время лежала игровая консоль, купленная на барахолке. Стилус потерялся, и я (и моя дочка) играли, используя стилус от КПК. Недавно нашел модель стилуса для консоли, распечатал — получилось идеально. В разъем входит, как фабричный.

Экстрактор для распечатанных деталей, прилипших к столу. К подложке рабочего стола принтера прилипают практически все детали. Без специального устройства не обойтись — обычный нож будет царапать и резать специальную наклейку. Я нашел модель, которая совместима с лезвиями стандартного канцелярского ножа — работает прекрасно.

Принтер вполне оправдал мои ожидания. Удалось распечатать практически все, что указано выше. Все эти вещи выполняют свое предназначение, и главное — я не боюсь, что какая-то из них может выйти из строя. Всегда можно напечатать новую.

В сети очень много готовых моделей. Если нужна какая-то деталь или вещь, в 90% случаев можно найти все, что требуется.

Неприятные мелочи


Печатаемые детали далеко не идеальны. В некоторых случаях возникает деформация некоторых элементов и приходится «допиливать» вручную, при помощи ножа и, собственно, напильника. Это случается не так часто, но хотелось бы, чтобы напечатанная деталь не требовала доработки (да, я знаю, что этого можно добиться, купив профессиональный 3D принтер).

Иногда детали распечатываются, но почему-то не совпадает реальный и заявленный размер. Так, я несколько раз пытался печатать разные диспенсеры для аккумуляторов АА и ААА, но готовые диспенсеры почему-то не подходили. Диаметр отверстий, в которые вставляются батарейки, был всегда несколько меньше диаметра самих батареек. Я так и не понял, то ли проблема с моей стороны, то ли модель проблемная. В качестве решения — можно просто увеличивать масштаб детали в слайсере, процентов на 10. Но жаль потраченного пластика — ведь узнать, получится качественная деталь или нет, можно только после того, как готова солидная ее часть.

На распечатку детали уходит много времени. Некоторые распечатки выполняются несколько часов, так что создание банальной подставки под телефон для машины может занять полдня.

Для того, чтобы разрабатывать что-то свое, нужно знание CAD, хотя бы на элементарном уровне. В противном случае придется искать готовые объекты на сайтах, где размещаются созданные кем-то модели. В итоге я так и не нашел крышку для батареек для одного из пультов. Разработать ее сам я не в состоянии — времени на освоение CAD почти нет.

Размер рабочего стола моего принтера невелик. Не все объекты, которые я хотел бы напечатать, можно реализовать. В частности, я хотел получить другую модель штатива для микроскопа. Но не вышло, поскольку она больше, чем стол принтера. Та же проблема с ручкой от робота-пылесоса (не того, что на фотке, другого).

Fin


Доволен ли я, как новичок, принтером? Да, очень. Он оправдал мои ожидания почти полностью. Правда, нужно учитывать, что принтер достался мне относительно недорого. Если бы я его купил за, скажем, 300-400 евро, то был бы менее доволен приобретением. Главное то, что при помощи 3D принтера можно решать практические задачи, это уже далеко не просто игрушка. Мнение об “игрушке” приходилось слышать от многих.

Ну а теперь вопрос — а что полезного для быта или работы печатаете на своих принтерах вы?

habr.com


Смотрите также



© 2010- GutenBlog.ru Карта сайта, XML.