Как печатает 3д принтер


3D-принтер: что это и как он работает? | GeekBrains

Описание возможностей 3д принтера и история его появления.

https://d2xzmw6cctk25h.cloudfront.net/post/1999/og_image/501bb6c82a53bb3bc2a0fee73b0c9e9e.png

В 2011 году принтер, который заправили биогелем, напечатал человеческую почку прямо во время конференции TED. Два года назад Adidas анонсировала новую модель кроссовок, которые печатают на 3D-принтере за 20 минут. А недавно компания Илона Маска SpaceX успешно провела испытания двигателей космического корабля, которые тоже напечатали на 3D-принтере.

В современном мире 3D-печать — это не удивительная технология будущего, а хорошо изученная реальность. Ее применяют в архитектуре, строительстве, медицине, дизайне, производстве одежды и обуви и других сферах. По запросу «3D-принтер» поисковики выдают сотни чертежей и прототипов разной сложности — от мыльницы и настольной лампы до автомобильного двигателя и даже жилого дома. 

Любой может купить принтер и напечатать чехол для смартфона, но дальше 3д печати по чертежу идут не все. В этой статье расскажем, когда появилась 3D-печать, как можно применять технологию и какие у нее перспективы.

Как появился трехмерный принтер

Не будем слишком утомлять вас датами и кратко перескажем историю 3D-печати.

Предвестник трехмерной печати. В начале 80-х доктор Хидео Кодама разработал систему быстрого прототипирования с помощью фотополимера — жидкого вещества на основе акрила. Технология печати была похожа на современную: принтер печатал объект по модели, послойно. 

Первый 3D-принтинг. Изготовление физических предметов с помощью цифровых данных продемонстрировал Чарльз Халл. В 1984 году, когда компьютеры еще не сильно отличались от калькуляторов, а до выхода Windows-95 было десять лет, он изобрел стереолитографию - предшественницу 3D-печати. Работала технология так: под воздействием ультрафиолетового лазера материал застывал и превращался в пластиковое изделие. Форму печатали по цифровым объектам, и это стало бумом среди разработчиков — теперь можно было создавать прототипы с меньшими издержками. 

Первый 3D-принтер. Источник: habr

Первый производитель 3D-принтеров. Через два года Чарльз Халл запатентовал технологию и открыл компанию по производству принтеров 3D Systems. Она выпустила первый аппарат для промышленной 3D-печати и до сих пор лидирует на рынке. Правда, тогда принтер называли иначе — аппаратом для стереолитографии.

Популярность 3D-печати и новые технологии. В конце 80-х 3D Systems запустила серийное производство стереолитографических принтеров. Но к тому времени появились и другие технологии печати: лазерное спекание и моделирование методом наплавления. В первом случае лазером обрабатывался порошок, а не жидкость. А по методу наплавления работает большинство современных 3D-принтеров. Термин «3D-печать» вошел в обиход, появились первые домашние принтеры.

Революция в 3D-печати. В начале нулевых рынок раскололся на два направления: дорогие сложные системы и те, что доступны каждому для печати дома. Технологию начали применять в специфических областях: впервые на 3D-принтере напечатали мочевой пузырь, который успешно имплантировали.

Печать тестового образца почки. Источник: BBC

В 2005 году появился первый цветной 3D-принтер с высоким качеством печати, который создавал комплекты деталей для себя и «коллег».

Как устроен 3D-принтер

В основном принтеры трехмерной печати состоят из одинаковых деталей и по устройству похожи на обычные принтеры. Главное отличие — очевидное: 3D-принтер печатает в трех плоскостях, и кроме ширины и высоты появляется глубина. 

Вот из каких деталей состоит 3D-принтер, не считая корпуса:

  • экструдер, или печатающая головка — разогревает поверхность, с помощью системы захвата отмеряет точное количество материала и выдавливает полужидкий пластик, который подается в виде нитей; 
  • рабочий стол (его еще называют рабочей платформой или поверхностью для печати) — на нем принтер формирует детали и выращивает изделия;
  • линейный и шаговый двигатели — приводят в движение детали, отвечают за точность и скорость печати;
  • фиксаторы — датчики, которые определяют координаты печати и ограничивают подвижные детали. Нужны, чтобы принтер не выходил за пределы рабочего стола, и делают печать более аккуратной;
  • рама — соединяет все элементы принтера.

Схема 3D-принтера. Источник: Lostprinters

Все это управляется компьютером.

Как создают изделия

За создание трехмерного изделия отвечает аддитивный процесс 3д-печати — это когда при изготовлении предмета слои материала накладываются друг на друга, снизу вверх, пока не получится копия формы в чертеже. Так печатают изделия из пластика. А фотополимерная печать работает по технологии стереолитографии (SLA): под воздействием лазерного излучателя фотополимеры затвердевают. Кроме пластика и фотополимерных смол, современные 3D-принтеры работают с металлоглиной и металлическим порошком. 

Печать состоит из непрерывных циклов, которые повторяются один за другим — на один слой материала наносится следующий, и печатающая головка двигается, пока на рабочей поверхности не окажется готовый предмет. Отходы печати принтер сам удаляет с рабочего стола.

Как работает 3D-чертеж

Принтер печатает изделие по 3D-чертежу: его создают на компьютере в специальной программе, затем сохраняют в формате STL. Этот файл выводят в программу резки для принтера — она помогает задать модели физические свойства изделия, например плотность. Далее программа преобразует модель в инструкцию для экструдера и выгружает ее на принтер, который начинает печатать изделие.

3D-чертеж легко сделать в домашних условиях — почитайте инструкцию на habr. 

Как запрограммировать 3D-принтер

Краткая инструкция по настройке принтера:

  1. Выбрать 3D-модель. Изделие можно нарисовать самому в специальном CAD-редакторе или найти готовый чертеж — в интернете полно моделей разной сложности.
  2. Подготовить 3D-модель к печати. Это делают методом слайсинга (slice — часть). К примеру, чтобы распечатать игрушку, ее модель нужно с помощью программ-слайсеров «разбить» на слои и передать их на принтер. Проще говоря, слайсер показывает принтеру, как печатать предмет: по какому контуру двигаться печатной головке, с какой скоростью, какую толщину слоев делать. 
  3. Передать модель принтеру. Из слайсера 3D-чертеж сохраняется в файл под названием G-code. Компьютер загружает файл в принтер и запускает 3д-печать.
  4. Наблюдать за печатью.

Можно ли применять напечатанные изделия

Зависит от качества материала, принтера и конечного изделия. Часто домашние принтеры неточно передают форму и цвет предмета. Изделия из пластика нужно дополнительно обработать: иногда они печатаются с заусенцами и дефектами и почти всегда с ребристой поверхностью. 

Изделие после и до обработки. Источник: 3D-Today

Для обработки поверхности есть несколько способов — не все подходят для домашнего применения:

  • механическая обработка — шлифовка вручную, срезание заусенцев;
  • химическая — погружение в ацетон, пескоструйная обработка, нанесение спецраствора кисточкой. 

Что можно напечатать на 3D-принтере

В интернете полно подборок с инструкциями для печати 3D-изделий. 3D-Today публикует фотографии работ владельцев принтеров, от мелких запчастей до скульптур. На «Хабре» уже три года назад постили список «50 крутых вещей для печати на 3D-принтере». Make3D написали о более масштабных проектах — печати автомобилей, оружия, солнечных батарей и протезов.

Есть ряд перспективных областей, в которых уже применяют 3D-печать.

Изготовление моделей по собственным эскизам. Константин Иванов, создатель сервиса 3DPrintus, в интервью «Афише» рассказал, что 3D-печать приведет к расцвету customizable things: любой сможет собрать и распечатать нужное изделие онлайн. Например, сделать модель робота и заказать его печать на промышленном принтере, создать и распечатать свой дизайн обручальных колец или обуви. Примеры таких проектов — Thinker Thing и Jweel. 

Быстрое прототипирование. Самая популярная область, в которой используют трехмерную печать. На 3D-принтерах делают тестовые модели протезов, прототипы лечебных корсетов, барельефов, олимпийского снаряжения.

Прототипы детских протезов, 3D-печать. Источник: 3D-Pulse

Сложная геометрия. 3D-принтер легко справляется с изготовлением моделей любой формы. Несколько примеров:

— в австралийском университете исследовали возможности 3D-принтера и напечатали табурет в форме отпечатка пальца;

— шеф-повар из Дании победил в конкурсе высокой кухни: он напечатал на 3D-принтере миниатюрные блюда сложной формы из морепродуктов и свекольного пюре;

Одно из победивших блюд шеф-повара. Источник: 3D-Pulse

— в немецком институте разработали систему для ускоренной 3D-печати — за 18 минут принтер изготавливает сложное геометрическое изделие высотой в 30 см. Обычно у принтеров уходит час на печать карманных фигурок.

Технологии 3D-печати 

Кратко об основных методах 3D-принтинга.

Стереолитография (SLA). В стереолитографическом принтере лазер облучает фотополимеры, и формирует каждый слой по 3D-чертежу. После облучения материал затвердевает. Прочность изделия зависит от типа полимера — термопластика, смол, резины. 

Цветную печать стереолитография не поддерживает. Из других недостатков — медленная работа, огромный размер стереолитографических установок, а еще нельзя сочетать несколько материалов в одном цикле.

Эта технология — одна из самых дорогих, но гарантирует точность печати. Принтер наносит слои толщиной 15 микрон — это в несколько раз тоньше человеческого волоса. Поэтому с помощью стереолитографии делают стоматологические протезы и украшения. 

Промышленные стереолитографические установки могут печатать огромные изделия, в несколько метров. Поэтому их успешно применяют в производстве самолетов, судов, в оборонной промышленности, медицине и машиностроении. 

Селективное лазерное спекание (SLS). Самый распространенный метод спекания порошковых материалов. Другие технологии — прямое лазерное спекание и выборочная лазерная плавка.

Метод изобрел Карл Декарт в конце восьмидесятых: его принтер печатал методом послойного вычерчивания (спекания). Мощный лазер нагревает небольшие частицы материала и двигается по контурам 3D-чертежа, пока изделие не будет готово. Технологию используют для изготовления не цельных изделий, а деталей. После спекания детали помещают в печь, где материал выгорает. SLS использует пластик, керамику, металл, полимеры, стекловолокно в виде порошка.

На атлете — кроссовки New Balance, которые изготовили с помощью лазерного спекания. Источник: 3D-Today

Технологию SLS используют для прототипов и сложных геометрических деталей. Для печати в домашних условиях SLS не подходит из-за огромных размеров принтера.

Послойная заливка полимера (FDM), или моделирование методом послойного наплавления. Этот способ 3d-печати изобретен американцем Скоттом Крампом. Работает FDM так: материал выводится в экструдер в виде нити, там он нагревается и подается на рабочий стол микрокаплями. Экструдер перемещается по рабочей поверхности в соответствии с 3D-моделью, материал охлаждается и застывает в изделие. 

Преимущества — высокая гибкость изделий и устойчивость к температурам. Для такой печати используют разные виды термопластика. FDM — самая недорогая среди 3D-технологий печати, поэтому принтеры популярны в домашнем использовании: для изготовления игрушек, сувениров, украшений. Но в основном моделирование послойным наплавлением используют в прототипировании и промышленном производстве — принтеры довольно быстро печатают мелкосерийные партии изделий. Предметы из огнеупорных пластиков изготовляют для космической отрасли. 

Струйная 3D-печать. Один из первых методов трехмерной печати — в 1993 году его изобрели американские студенты, когда усовершенствовали обычный бумажный принтер, и вскоре технологию приобрела та самая компания 3D Systems. 

Работает струйная печать так: на тонкий слой материала наносится связующее вещество по контурам чертежа. Печатная головка наносит материал по границам модели, и частицы каждого нового слоя склеиваются между собой. Этот цикл повторяется, пока изделие не будет готово. Это один из видов порошковой печати: раньше струйные 3D-принтеры печатали на гипсе, сейчас используют пластики, песчаные смеси и металлические порошки. Чтобы сделать изделие крепче, после печати его могут пропитывать воском или обжигать.

Предметы, которые напечатали по этой технологии, обычно долговечные, но не очень прочные. Поэтому с помощью струйной печати делают сувениры, украшения или прототипы. Такой принтер можно использовать дома. 

Эти конфеты сделали на кондитерском струйном 3D-принтере ChefJet: вместо пластика он использует воду, сахар, шоколад и пищевые красители. Источник: 3Dcream.ru

Еще струйную технологию используют в биопечати — наносят живые клетки друг на друга послойно и таким образом строят органические ткани. 

Где применяют 3D-печать

В основном в профессиональных сферах.

Строительство. На 3D-принтерах печатают стены из специальной цементной смеси и даже дома в несколько этажей. Например, Андрей Руденко еще в 2014 году напечатал на строительном принтере замок 3 × 5 метров. Такие 3D-принтеры могут построить двухэтажный дом за 20 часов.

Медицина. О печати органов мы уже упоминали, а еще 3D-принтеры активно используют в протезировании и стоматологии. Впечатляющие примеры — с помощью 3D-печати врачам удалось разделить сиамских близнецов, а кошке без четырех лап поставили протезы, которые напечатали на принтере. 

Подробнее о 3D-принтинге в медицине можно узнать в статье издания 3D-Pulse.

Космос. С помощью трехмерной печати делают оборудование для ракет, космических станций. Еще технологию используют в космической биопечати и даже в работе луноходов. Например, российская компания 3D Bioprinting Solutions отправит в космос живые бактерии и клетки, которые вырастят на 3D-принтере. Создатель Amazon Джефф Безос презентовал прототип лунного модуля с напечатанным двигателем, а космический стартап Relativity Space строит фабрику 3D-печати ракет. 

Авиация. 3D-детали печатают не только для космических аппаратов, но и для самолетов. Инженеры из лаборатории ВВС США изготавливают на 3D-принтере авиакомпоненты — например, элемент обшивки фюзеляжа — примерно за пять часов.

Архитектура и промышленный дизайн. На трехмерных принтерах печатают макеты домов, микрорайонов и поселков, включая инфраструктуру: дороги, деревья, магазины, освещение, транспорт. В качестве материала обычно используют недорогой гипсовый композит. 

Одно из необычных решений — дизайн бетонных баррикад от американского дизайнера Джо Дюсе. После терактов с грузовыми автомобилями, которые врезались в толпу людей, он предложил макет прочных и функциональных заграждений в виде конструктора, которые можно напечатать на 3D-принтере.

Изготовить прототип помогла компания UrbaStyle, которая печатает бетонные формы на строительных 3D-принтерах

Образование. С помощью 3D-печати производят наглядные пособия для детских садов, школ и вузов. В некоторых московских школах с 2016 года есть трехмерные принтеры: на уроках химии дети разглядывают 3D-модели молекул и проводят реакции в напечатанных пробирках, на физике изучают электрическую цепь на 3D-прототипе токопроводящего стенда, а еще сами печатают себе ручки на уроках ИЗО.

Узнать больше о 3D-технологиях в школах можно на сайте «Ассоциации 3D-образования». 

А еще 3D-печать помогает в быту, производстве одежды, украшений, картографии, изготовлении игрушек и дизайне упаковок.

geekbrains.ru

Как напечатать на 3d принтере другой 3d принтер

Уже есть 3D-принтер? Хочу еще один?!

Зачем это нужно?

Ну, допустим, у вас есть свой более крупный принтер и вы можете печатать достаточно крупные объекты. Вы верите в идею движения reprap, принтер должен иметь возможность самостоятельно воспроизводить себя!

Или вы хотите бросить вызов себе и окончательно разобраться, как работает 3D-принтер.

Или ваш нынешний 3D-принтер просто стоит и пылится в углу комнаты, потому что вы уже напечатали все что приходило в голову и осталось самая сложная задача, которая беспокоит всех профессионалов 3d печати - как осуществить клонирование имеющегося оборудования на нем самом.

Шаг 1: Предисловие

Давайте будем откровенными... это не ультра дешевый принтер. Это не Chery 3D-принтер за $60. Это не способ сэкономить деньги или время. Это не первый принтер.

Теперь поговорим о том, что это такое.

В 3Dtje мини-3D-принтер - это:

  • Чертовски легко напечатать
    • Печатные части из PLA
    • Все укладывается в пределах 200х200 объем печати
      • Большинство деталей могут быть напечатаны в 100х100 объема печати
    • Большинство деталей печатаются без поддержек, лишь в некоторых случаях они могут понадобиться для улучшения качества
  • Очень мало нужных инструментов
    • В отличие от большинства поделок, которые требуют наличие лазерного резака, ЧПУ
    • Вы, вероятно, можете обойтись дрелью и ножовкой, чтобы подготовить 2 стержня необходимого размера
    • Не нужно источника МДФ, или дерева, или акриловые листы или алюминиевые профили, на которые можно сильно потратиться
  • A Prusa i3 Clone
    • Эта конструкция не новая, ничего революционного, но она надежная, печатает хорошо и работает с любым слайсером
  • Открытым исходным кодом
    • Все файлы моделей можно скачать бесплатно
    • Вы можете скачать их и изменять их так, как вы хотели бы
    • Вы даже можете продать их, если это вам нужно!
  • Простая и интересная печать
    • 19 моделек
    • Все детали разные и вместе смотрятся очень интересно
  • Простой в сборке
    • Все детали соединяются с помощью винтов и гаек м3.
    • Резка от 2 до 4 металлических направляющих
    • Некоторые 3d печатные детали собираются интуитивно, даже можно не обращать внимание на фото
  • Действительно чертовски круто!
    • Маленький, портативный, малая масса движущихся частей! Этот принтер может печатать быстро! (при правильной настройке)
    • Этот 3д принтер вы сделаете своими руками, полностью!!

Давайте начнем!

Шаг 2: Предпосылки

Вам понадобится 3D-принтер, ну или найти кого-то с этим аппаратом. 

  • Область печати должна быть не менее 200х200мм XY и может, 200мм Z если вы хотите печатать стержнями, лол
  • ПЛА 1 кг, можно другой, но это самый удобный вариант 
    • Я, честно говоря, не знаю, сколько его потребуется. Скорее всего 500г или около того
  • Инструменты
    • Отвертки для винтов
    • Плоскогубцы, приспособления для очистки печатных объектов (канцелярского ножа достаточно)
    • Метрические сверла для открытия / чистки печатного отверстия (можно и отверткой)
  • Знания о том, как построить 3D-принтер с нуля
    • Это не жесткие требования, но зная, как решать распространенные проблемы принтера позволит сократить количество ругани, когда все не идеально в первый раз 
    • Если Вы разбираетесь в прошивке Марлин было бы очень круто пообщаться на этот счет, так как есть желание улучшить некоторые вещи.

 

Шаг 3: Комплектующие

 

Сразу оговорим, я составил список того, что точно нужно и того, что можно купить, чтобы сделать как можно лучшее качество. Но это будет дороже. Поэтому Вам выбирать, какой набор покупать - принципиально они не будут отличаться. Кроме того, можно заказать все это из Китая, будет дешевле, но ждать дольше. В любом случае искать надо на английском все комплектующие, поэтому берем их из таблицы и, например, вставляем в поиск на alliexexspress.

Вот ссылка.

 

Шаг 4: Печать деталей

Теперь переходим к самой интересной, на мой взгляд, части - прототипированию моделек. Честно говоря, я очень люблю печатать всякие разные штуки, чувствуешь, что тебе по плечу любая задача, когда под рукой есть 3d принтер. Ладно, это все лирика.

Вот здесь расположен сам проект, где можно бесплатно скачать 3d модели для принтера. Качаем и начинаем подготовку к печати.

Самое главное - расположить верным образом детали на столе. Имеется в виду сделать так, чтобы у моделей как можно меньше было частей, висящих в воздухе. Это позволит отказаться от поддержек. Они ведь очень сильно портят качество, если делать слайсинг через Repetier Host с их автогенерацией, а не рисовать их самому. 

Можно посмотреть видео, на котором видно оптимальное расположение деталей. Настройки печати я думаю Вы умеете делать, если нет - здесь есть статьи про это с файлами конфигураций.

 

Шаг 5: Монтаж

 

Предположим, что мы все напечатали. Кто-то может направляющие решил использовать металлические, купив их, например, в ИКЕЕ и разрезал их ну нужной длины участки. В любом случае, писать, как собирать этот 3d принтер особого смысла нет, да и лень, если честно. На мой взгляд - лучше фоток ничего нет!

Сборка рамы

Сначала выложу то, как должно выглядеть наше чудо в момент средней готовности. Потом будем смотреть как модули собирались.

 

Сборка оси Y

Данная ось двигает так называемую кровать. Сначала нам нужно установить мотор, на него надеть шкив. Затем установим свободно вращающийся шкив с другой стороны и вымерить для них ремень.

И теперь установим саму кровать, которая скрепит нам два конца ремня. Только не забудьте переде этим затянуть шкивы и то, что еще не туго затянуто. Подложка будет массивно и подлезать уже туда будет неудобно. Для соединения потребуются болты 200mm x 6mm, так что приготовьте их сразу.

Стоит отметить, что ремень должен быть очень хорошо натянут. Это будет сильно влиять на качество печати. Если вы не можете это сделать в момент сборки - можно воспользоваться специальным натяжителем. Это по сути простая пружинка. Что касается осей, то в данном случае они напечатаны, хотя это далеко не обязательно, просто название проекта обязывает))

 

Сборка оси X

В зависимости от вашего принтера, вам может понадобиться сделать отверстие сверлом 3мм в натяжителе ремня. Это отверстие должно быть весьма свободно.

  1. Прикрепите мотор к концу оси x разъемом вниз
  2. Прикрепите 20Т шестерни
  3. Вставьте 6мм стержни 6мм х 180 мм в отверстия на стороне двигателя. Вам нужно сократить эти стержни, если вы купили 200мм.
  4. Собрать натяжитель оси x либо с вашим собственным, либо с напечатанным натяжительным подшипником. Убедитесь, что гайка м3 в натяжителе, прежде чем продолжать.
  5. Пропустите ремень с левой стороны (со стороны двигателя), через редуктор, через натяжной подшипник на правую сторону 
  6. В этот момент вы, вероятно, следует установить справа от оси x на стержни натяжитель ремня
  7. Если вас устраивает длина (убедитесь, что оси x натяжителя утоплен совсем немного) можно перерезать ремень. Не забудьте оставить дополнительную длину ремня
  8. Прикрепите LM6UU подшипники в каретке x
  9. Все собрали, ремни прикрепите к каретке x
  10. Потом останется отрегулировать все немного, чтобы убедиться в том, что ничего друг о друга не задевает

 

Сборка оси Z

Теперь собираем ось Z. Если Вы еще не поставили по ходу прошлых работ движки - самое время это сделать. Как понимаете, они должны стоять слева и справа. На них установим переходники для винтовых стержней, куда оные и поставим, зажав их шестигранником.

Втыкаем направляющие (параллельно винтовым стержням) и вс ок. Можно сказать, что со сборкой корпуса мы закончили.

 

Шаг 6: Сборка электрической цепи.

Как укладывать проводку - дело каждого. Здесь будут приведены на фото варианты, а так решать вам. Самое важное - все правильно подключить. Схему тоже выложу, но лучше еще посмотреть как в обычных 3d принтерах это делается. Например, чтобы далеко не ходить, можно прям на данном сайте пробежаться по следующим статьям:

Не обязательно все читать - по картинкам можно увидеть ключевые места и углубиться именно в их изучение.

В картинке ниже виден терминал питания зеленого цвета. Это весьма опасная и ненадежная вещь, которая иногда воспламеняется - опасно оставлять дома без присмотра работающий 3d принтер. Поэтому в статье про Ramps лучше почитать, как быть в этом случае.

 

Шаг 7: Прошивка

Так как у вас в роли мозга 3d принтера будет (скорее всего) Arduino Mega, то залить на нее прошивку будет достаточно просто. Все что вам нужно - Arduino IDE. Самая стандартная прошивка от Marlin. Главное выбрать конфиги правильные для платы. На данном ресурсе статьи про прошивку я не видел, но на просторах интернета ее можно легко найти. Вот полезные ссылки:

 

Шаг 8: Тестим

Наконец-то время что-нибудь напечатать! Сразу отметим, что стол надо покрыть молярным скотчем или каптоном, так как он у нас без подогрева. Иначе адгезии не будет. Также перед печатью обязательно правильно надо настроить расстояние между соплом и кроватью. О том, как это правильно сделать говорится здесь. Калибровка 3d принтера - наше все!!!

Так как вы смогли напечатать детали для этого принтера - значит можете и заслайсить собственные модели для его маленькой копи, собранной своими руками. Поэтому про слайсер говорить не будем, не забудьте только уменьшить область печати!

А так вот что каждый из вас может иметь в конце данной стать!

 

robot-on.ru

Важно для новичков. Внутрянка 3D печатной детали

Информация, которую мы рассмотрим в статье, предназначена прежде всего для пользователей, только знакомящихся с 3D печатью. Новичкам предстоит изучить множество нюансов и вопросов для того чтобы стать экспертами. Надеемся, эта статья поможет найти ответы на некоторые вопросы.

Структура детали, напечатанной на 3D принтере

Чтобы результат печати вам нравился и деталь выполняла свои функции (технические или эстетические - никакой разницы), заранее подумайте о ее структуре. 

Как, например, строительство дома происходит из кирпича или бревна, так и любая распечатанная на 3D принтере деталь состоит из слоев, которые накладываются друг на друга снизу вверх. Слои могут быть разной высоты и распечатаны разным соплом — чем меньше диаметр сопла, тем меньше необходимо устанавливать высоту слоя и наоборот. Например, ваза на рисунке ниже напечатана соплом с диаметром 1 мм, высота слоя 800 мк.

При печати вазы заданы такие характеристики, чтобы слои были явно видны и осязаемы

Как высота слоя влияет на готовую модель? У слоистой детали будет большая шероховатость и временами меньшая точность печати (чем толще сопло, тем больше радиус печати угла).

Также в слой входит периметр и внутреннее заполнение:

Периметры создают форму объекта

Заполнение может быть выполнено в виде узора

Внутреннее заполнение может быть выполнено в виде узора, а может быть и сплошным. Формы его выполнения: соты, прямоугольники, линии, кривая Гилберта и др. Узор заполнения влияет на жесткость детали, а также на продолжительность печати и расход материала.

Количество внешних и внутренних периметров влияет на прочность детали. Если мы установим большее количество периметров, то деталь получится прочнее.

Практически всегда оптимально количество периметров —2-3.

Желтым цветом указаны периметры (внутренний и наружный)

Здесь периметров стало больше (5 штук) и деталь стала крепче

Большее количество периметров устанавливается также для того, чтобы появилась возможность сделать отверстие в модели не повредив ее, а еще для нарезки резьбы.

Слои бывают нижними и верхними. Их просто отличить: нижний слой будет гладким и глянцевым, так как плотно прилегал к стеклу во время печати, а верхний слой шероховатый из-за микроследов сопла.

Нижний слой гладкий из-за контакта со стеклянным столом

А верхний слой немного шершавый

Чтобы получить более гладкую поверхность на вершине готовой модели, необходимо снизить ширину экструзии для верхнего слоя. В этом случае сопло совершает больше проходов (например сопло d=0,5 мм, ширина экструзии на верхних слоях = 0,25 мм). Вместо одной линии верхнего заполнения экструдер будет делать две и текстура поверхности станет более плотной и гладкой.

Ширина экструзии - это настраиваемый параметр, задающий ширину линии при печати (толщину пластика на выходе)

Кстати, если вы пользуетесь слайсером Cura, то можете использовать параметр “разгладить верхние слои” - при печати верхних слоев принтер просто выключает подачу пластика и разглаживает неровности соплом.

Заполнение — это структура внутри детали (периметров). Деталь чаще всего не заполняется на 100% и не является монолитом, однако это не влияет на потерю прочности, так как заполнение может быть выполнено в виде узора, скрепляющего деталь и придающего ей жесткости.

Как учесть 3D печать при моделировании детали

Зачастую люди, впервые столкнувшиеся с 3D печатью, используют полученные ранее навыки проектирования и моделирования, либо же знание сопромата для моделирования печатных деталек. На самом деле, кроме знаний моделирования, нужно учитывать особенности самой 3D печати. Подробнее об этих нюансах далее:

Анизотропность деталей - прочность детали только в одном направлении.

Представим, что наша задача — распечатать кронштейн, который будет крепиться к стене на 2 отверстия (см. рисунок ниже).

Спойлер: так моделировать кронштейн нельзя

При данном моделировании выходит, что деталь будет нести нагрузку вдоль слоев. Скорее всего кронштейн не выдержит нагрузки и сломается. При использовании технических пластиков уменьшается риск поломки детали (их спекаемость слоев лучше), но, тем не менее, нужно спроектировать модель правильно — расположить ее поперек (положить на стол).

Рекомендуется расположить модель именно таким образом. Кроме того, можно обойтись без поддержек

При печати кронштейна в лежачем положении, слои располагаются перпендикулярно вектору нагрузки. Такая деталь будет прочнее. Можно сравнить с волокнами дерева - если нагрузка будет направлена поперек волокон, то его будет проще сломать. Когда мы размещаем модель горизонтально, слои располагаются правильно, следовательно изделие должно быть практичнее и крепче.

Плоскость для первого слоя

Детали печатаются на плоском столе и необходимо заранее запланировать плоскую часть, с которой можно начать печать

Например, посмотрим на эту деталь:

Дмитрий смотрит на деталь и понимает, что напечатать такую же без поддержек не выйдет. Пазы расположены чуть выше плоскости детали

В итоге деталь печаталась в таком положении

Внизу было очень много поддержек и потрачено много материала. Но такую деталь иначе было не распечатать.

Кстати, эта деталь не проектировалась для 3D печати. Если бы изначально предполагалась ее печать, то вопрос торчащих пазов, вероятно, решили бы, утопив их за плоскостью. Это могло позволило печать детали с максимальной площадью соприкосновения со столом.

Если площадь соприкосновения будет маленькой, то появится высокая вероятность того, что деталь отклеится от стола при печати. 

Рассмотрим на примере ракеты:

Представим, что ее три маленьких сопла чуть короче, чем основное среднее

В таком случае будет всего пара периметров, которыми она соприкасается со столом (центральное сопло). Это делает ее очень неустойчивой при печати и движение экструдера может уронить нависающие по периметру сопла. Поэтому при моделировании ракеты все элементы основания сделали на одном уровне.

Нависающие элементы

Еще один момент, связанный со спецификой подготовки модели к печати.

Начнем с того, что моделей с нависающими элементами следует избегать :)

Если в детали появляется такой элемент, то скорее всего он пойдет в печать с поддержками (и в итоге их придется удалять), либо элемент провиснет. Как решить проблему? При возможности избегайте модели с нависающими элементами можно добавить фаску (срезанный угол).

Под углом 45° провиса не будет. Например, крылья уже упомянутой ракеты напечатаны без поддержек

Тонкие стенки в модели

Зачастую в моделировании необходимо сделать стенку определенной толщины. Как смоделировать тонкую стенку, чтобы при слайсинге не возникло ошибок:

Толщина стенок фена = 1 мм, с небольшим утолщением в 1,5 мм по краям

Дмитрий указывает на толщину стенок фена

Стенку нужно моделировать толщиной, кратной диаметру сопла (сопло = 0,5 мм, значит стенка 1 мм или 1,5 мм). Но что делать, если кратного соответствия не подобрать, а нам нужно сделать слой толщиной 0,4 мм?

Ответ прост: нужно увеличить ширину экструзии

Наглядный пример увеличения ширины экструзии

Как сэкономить время печати? Несколько советов.

Представим, что нам нужно распечатать не функциональную деталь (крышка, кожух), чтобы куда-то ее “примерить” или “приложить”. Одним словом — убедиться, что она подходит к своему месту назначения. Такую болванку можно печатать вообще без внутреннего наполнения (только двумя-тремя периметрами), если не будет каких-то нависающих элементов. Деталь будет пустая и легкая, но для примерки очень даже сойдет.

Рассмотрим на примере печати кубка ФИФА. Этот кубок можно печатать без заполнения, но у нас он с небольшой тонкой стойкой заполнения от основания до верха сферы (параметр в слайсере infill only needed). Благодаря этому, он не провисает. Корпус же напечатан целиком периметрами.

В целом можно воспользоваться модификатором и начать заполнение только в верхней части. До этой части печать производится только периметрами и полюс сферы не провисает. Также можно установить очень маленькую ширину экструзии на заполнение, в таком случае “внутренняя вата” не даст верхушке провалиться.

Если нам нужна деталь, поверхность которой не должна быть очень гладкой, то можно взять сопло большего диаметра (0,8 мм, 1 мм) и поставить большую высоту слоя.

Нижняя квадратная деталь (см. фото ниже) напечатана соплом 0,8 мм и достаточно высоким слоем 0,5 мм. На ее печать ушло 15 минут. Верхняя деталь напечатана соплом 0,5 мм и слоем 0,15 мм. Эта деталь очень гладкая, но время ее печати составило 39 минут.

15 и 39 минут. Согласитесь, есть заметная разница?

Экономия времени при печати первой детали весьма заметна, а при печати большой детали, вы можете сократить время на несколько часов, не теряя в точности, а лишь немного во внешнем виде. Высота слоя — основной параметр, значительно влияющий на скорость печати.

Еще можно сэкономить время, благодаря печати заполнения «через слой» и увеличению коэффициента экструзии на заполнение (на два слоя периметра будет приходиться только один слой заполнения).

Двухэкструдерная печать

Представим, что нам срочно нужна внешне гладкая и эстетичная деталь. В этом поможет двухэкструдерный принтер. Периметры мы напечатаем с одним диаметром сопла, а наполнение — с другим.

Периметр можно напечатать соплом 0,5 мм. Стенка и слой будут тонкими (слой 0,2 мм)

Заполнение печатается другим экструдером соплом 1 мм и через слой.

Важно: реализовать это можно только на принтере, чьи два экструдера расположены на разной высоте.

В итоге мы получаем внешне красивую деталь, которая к тому же жесткая и крепкая за счет заполнения в 1 мм. Если деталь печаталась этим соплом полностью, то становятся заметны небольшие швы на периметре или неровности на углах.

Спасибо за прочтение! Оставляйте комментарии, делитесь своими наблюдениями и советами для 3D-новичков, задавайте вопросы :)

Ссылка на вебинар по теме «Внутрянка 3D печатной детали»: ЗАХОДИ И СМОТРИ

3dtoday.ru

10 правил подготовки модели к 3D печати / Habr

Скачал модель, распечатал, пользуйся — что может быть проще!? Но, если говорить про FDM 3D-принтеры, то не каждую модель можно распечатать, и практически каждую модель(не подготовленную для 3D-печати) приходится подготавливать, а для этого необходимо представлять как проходит эта 3D-печать.

Для начала пара определений:
Слайсер – программа для перевода 3D модели в управляющий код для 3D принтера.(есть из чего выбрать: Kisslacer, Slic3r, Skineforge и др.). Она необходима, т.к. принтер не сможет скушать сразу 3D модель (по крайней мере не тот принтер о котором идёт речь).
Слайсинг (слайсить) – процесс перевода 3D модели в управляющий код.

Модель режется (слайстися) по слоям. Каждый слой состоит из периметра и/или заливки. Модель может иметь разный процент заполнения заливкой, также заливки может и не быть (пустотелая модель).
На каждом слое происходят перемещения по осям XY с нанесением расплава пластика. После печати одного слоя происходит перемещение по оси Z на слой выше, печатается следующий слой и так далее.

1.Сетка

Пересекающиеся грани и ребра могут привести к забавным артефактам слайсинга. Поэтому если модель состоит из нескольких объектов, то их необходимо свести в один.

Но нужно сказать, что не все слайсеры чувствительны к сетке (например, Slic3er).
И даже если сетка кривая, а исправлять её руками лень, то есть прекрасный бесплатный облачный сервис сloud.nettfab.com, который поможет в большинстве случаев.

2. Плоское основание

Желательное, но не обязательное правило. Плоское основание поможет модели лучше держаться на столе принтера. Если модель отклеится (этот процесс называют деламинацией), то нарушится геометрия основания модели, а это может привести к смещению координат XY, что ещё хуже.

Если модель не имеет плоское основание или площадь основания мала, то её печатают на рафте — напечатанной подложке. Рафт портит поверхность модели, с которой соприкасается. Поэтому при возможности лучше обойтись без него.

3. Толщина стенок

Стенки должны быть равными или толще, чем диаметр сопла. Иначе принтер просто не сможет их напечатать. Толщина стенки зависит от того, сколько периметров будет печататься. Так при 3 периметрах и сопле 0,5mm толщина стенок должна быть от 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3mm, а свыше может быть любой. Т.е.толщина стенки должна быть кратна диаметру сопла если она меньше N*d, где N — количество периметров, d — диаметр сопла.
4. Минимум нависающих элементов

Для каждого нависающего элемента необходима поддерживающая конструкция – поддержка. Чем меньше нависающих элементов, тем меньше поддержек нужно, тем меньше нужно тратить материала и времени печати на них и тем дешевле будет печать.
Кроме того поддержка портит поверхность, соприкасающуюся с ней.
Допускается печать без поддержек стенок, которые имеют угол наклона не более 70 градусов.

5. Точность

Точность по осям XY зависит от люфтов, жёсткости конструкции, ремней, в общем, от механики принтера. И составляет примерно 0.3 мм для хоббийных принтеров.
Точность по оси Z определяется высотой слоя ( 0.1-0.4 мм). Отсюда и высота модели будет кратна высоте слоя.
Также необходимо учитывать, что после остывания материал усаживается, а вместе с этим изменяется геометрия объекта.
Существует ещё программная сторона проблемы — не каждый слайсер корректно обрабатывает внутренние размеры, поэтому диаметр отверстий лучше увеличить на 0.1-0.2 мм.
6. Мелкие детали

Мелкие детали достаточно сложно воспроизводятся на FDM принтере. Их вообще невозможно воспроизвести, если они меньше, чем диаметр сопла. Кроме того при обработке поверхности мелкие детали станут менее заметны или исчезнут вовсе.
7. Узкие места

Узкие места очень сложно обрабатывать. По возможности необходимо избегать таких мест, требующих обработки, к которым невозможно подобраться со шкуркой или микродрелью. Конечно, можно обрабатывать поверхность в ванне с растворителем, но тогда оплавятся мелкие элементы.

8. Большие модели

При моделировании необходимо учитывать максимально возможные габариты печати. В случае если модель больше этих габаритов, то её необходимо разрезать, чтобы напечатать по частям. А так как эти части будут склеиваться, то неплохо бы сразу предусмотреть соединения, например, «ласточкин хвост».

9. Расположение на рабочем столе

От того, как расположить модель на рабочем столе зависит её прочность.
Нагрузка должна распределяться поперек слоев печати, а не вдоль. Иначе слои могут разойтись, т.к. сцепление между слоями не 100%.
Чтобы было понятно, взглянем на две Г-образные модели. Линиями показаны слои печати.

От того как приложена сила относительно слоёв зависит прочность напечатанной детали. В данном случае для правой «Г» достаточно будет небольшой силы, чтобы сломать её.

10. Формат файла

Слайсеры работают с форматом файла STL. Поэтому сохранять модель для печати нужно именно в этом формате. Практически любой 3D редактор умеет экспортировать в этот формат самостоятельно или с использованием плагинов.

PS:
Теперь вы знаете тонкости моделирования для FDM 3D печати и, надеюсь, они вам пригодятся. Удачного 3D-моделирования!

habr.com

Выбор принтера и что нужно знать о 3d-печати?

Здравствуйте, олдовые 3d-печатники и новички!

Решил написать статью для новичка, как выбрать FDM 3d-принтер и как им пользоваться.

Все, что я напишу, является сугубо моим личным мнением, исходя из собственного опыта. Можно перечислять подклассы и предпочтения до бесконечности, я остановлюсь на основных категориях.

Итак, начнем! Начинать выбор принтера следует с кинематики.

Кинематика принтеров делится на 3 основные группы:

-Дрыгостолы (Кинематика Prusa) - Имеют малую скорость, но на качество печати это почти не влияет. Отличаются тем, что стол подвижен в оси Y, а печатающая головка подвижна в осях X и Z (поднимается над столом по ходу печати). Если принтер с такой кинематикой разогнать, то стол будет влиять на качество печати из-за своей массы. Как следствие, могут быть искажения и, даже, сдвиг слоя.

-Кубики (кинематика CoreXY и H-bot) - Имеют большую скорость и цену. Отличаются тем, что печатающая головка подвижна в осях X и Y, а стол опускается вниз по оси Z. Можно разгонять до больших скоростей. Качество печати при увеличении скорости будет зависеть от типа экструдера и качества механических частей принтера.

-Дельты - Отличаются другой механикой. У них круглые столы, другая калибровка, они высокие, но занимают меньше места. Многие пишут, что дельты сложны новичкам. У меня дельты не было, мне не с чем сравнивать.

Блоки питания. Бывают на 12 и 24 вольта. Напряжение блока питания напрямую влияет на скорость нагрева стола, за исключением случаев, когда нагреватель стола запитан напрямую от 220в.

Разрядность материнских плат. Не рекомендую брать принтеры с 8-битными материнскими платами. Такие платы уже устарели. В редких случаях могут не успевать обработать большое количество задач, что может локально повлиять на части распечатанной модели. Но в том, что Вы возьмете принтер с такой платой нет ничего ужасного. Вы можете выставить в слайсере разрешение обработки информации для принтера. Если Вы копнёте поглубже, обратите внимание на возможность прошивки принтера. Если у принтера открытая прошивка, типа Марлин или Клиппер, Вы сможете сами производить глубокую настройку принтера. Также, большим преимуществом Вашей материнской платы будет возможность замены драйверов шаговых двигателей. Чаще всего, это делают целью сделать работу принтера потише.

Материнка с несъемными драйверами:

Материнка со съемными драйверами:

Экструдеры (подвижные печатающие головки) делятся на две группы:

-Директ. У этой версии экструдера мотор, толкающий нить, находится на голове. Это дает преимущество при холостом перемещении головы, для него, чтобы не вытекал пластик, требуется втягивать обратно нить на малое расстояние. Это немного сокращает время печати. Также этот экструдер подает точное количество пластика, а еще он позволяет печатать гибкими пластиками. Но есть и большой минус. Из-за подающего мотора, экструдер обладает большой массой, а следовательно, и инерцией. Это влияет на заносы при больших скоростях и может приводить к сдвигу слоя.

-Боуден. Печатающая голова с нагревательным блоком обладает меньшей массой за счет того, что подающий пластик мотор находится отдельно от нее, на корпусе принтера. Мотор соединен с головой специальной трубкой, которая может немного понизить точность подаваемого пластика (в теории, на практике не замечал таких проблем). Также, этот тип экструдера повышает сложность печати гибкими пластиками. Есть еще одна разновидность боудена. Вулкан. Отличается другим расположением нагревательного блока. Позволяет плавить больше пластика за короткий промежуток времени.

Плюшки:

-Утепление стола. Влияет на скорость нагрева стола. Но, прошу обратить внимание, что это также влияет и на скорость остывания стола. Это может создавать трудности при съеме модели после печати.

-Подсветка. Очень полезная функция, которой не хватает в большинстве принтеров.

-Октопринт. Использование миникомпьютера Raspberry с плагином Octoprint позволит Вам управлять принтером на расстоянии, подключать веб-камеру.

-Драйверы. Замена драйверов на более тихие версии.

-Охлаждение. Часто на принтерах не хватает штатного охлаждения области печати и эту часть приходится модифицировать. Лучше всего охлаждают кулеры типа "улитка"

-Редуктор. У меня был случай, когда мощности мотора не хватало для подачи платика, а драйвер мотора был впаян в материнскую плату и не регулировался. Эту проблему я решил покупкой редуктора на подающий мотор пластика. Грубо говоря, редуктор превращает большое количество шагов в силу проталкивания нити.

-Вулкан. Замена типа экструдера для возможности плавления больших объемов пластика. Необходимая модификация для печати принтером на больших скоростях без подгорания пластика.

-Второе стекло. Каждому пользователю принтеров советую сразу приобретать второе стекло. Когда принтер заканчивает печать, можно сразу снять стекло и положить на плоскую поверхность для равномерного остывания, а в принтер поставить второе стекло. По поводу ультрабазы. У меня была ультрабаза, я не заметил с ней особой разницы в адгезии. Советую брать матовое закаленное стекло с фаской.

-Термокамера. В простых случаях, просто оболочка вокруг принтера, которая может приводить к перегревам электроники. Заводские термокамеры - это коробка с электроникой, внутри которой вторая коробка. Замкнутое пространство с дверцей, изолированное от сквозняков. Бывает активная термокамера и пассивная. Активная термокамера отличается контролем температуры внутри.

Советы:

-Выбирайте принтер, по которому идет много обсуждений пользователей. Так Вам будет проще решить свою проблему.

-Выбирайте принтер с металлической рамой. Не забывайте, что инерция сильно влияет на качество печати.

Программы:

Cura - самый развитый слайсер с кучей настроек. Советую начинать с него.

Simplify 3D - Самый стабильный и надежный слайсер. Платная программа.

Repitier-Host - не пользовался, но многие рекомендуют этот слайсер.

Slic3r - не пользовался, но многие рекомендуют этот слайсер.

IdeaMaker - относительно новый, удобный слайсер. Что-то среднее между Simplify 3D и Cura.

NetFabb - Программа для ремонта испорченных моделей. Советую не онлайн версию, а полноценную программу, которая выпускалась до покупки проекта компанией Autodesk.

Модели для печати можно найти на этом сайте:

www.thingiverse.com

Инструменты:

-Маленький шпатель. Почему шпатель, а не нож. У шпателя плоскость сдвинута, это главный критерий при снятии предметов со стола.

-Скальпель. Советую взять плоский скальпель с Али со сменными лезвиями.

-Палочка для кофе, от мороженого. Можно пользоваться зубочисткой. Имеют адгезию к любым пластикам. Очень удобно снимать пластик с горячего сопла и обслуживать область печати на первых слоях.

-Кусочек джинсы. Часто на стекле после печати могут оставаться мелкие сопли, стружка от клея и прочее. Удобно убирать джинсой. К тому же, ей очень удобно протирать сопло.

-Тряпочка из вискозы. самый лучший материал для фильтра нити пластика. Отрезаем кусочек 5х5см, складываем пополам, оборачиваем нить и стягиваем стяжкой.

-Пинцет. Обязательно с загнутым концом. Хорош тем, что можно аккуратно убирать остатки пластика со стола и чистить сопло.

-Силиконовая смазка. Берите баллон, у которого распылитель уже с трубкой. Трубки легко теряются и могут отваливаться.

-Набор шестигранников. Всегда пригодятся при работе с механикой принтера.

-Ведерки для пластиков разного вида. Хороши прозрачные ведерки с крышками. Если на выброс, подписывайте ведерки и выбрасывайте в переработку. Если когда-нибудь соберете экструдер для вторсырья, также не пожалеете.

-Фонарик. Во-первых, удобно подсвечивать область печати, а во-вторых, я свои принтеры всегда калибровал, располагая фонарик за соплом. Так калибровка получается точней.

-Калибровочный предмет, например, лист бумаги.

-Головка на 7мм и ключ на 16мм для смены сопла.

-Коробочка с соплами. Новичку советую шататное сопло,но закупиться дополнительными не помешало бы. Если сопло забьется, быстрей сменить его, чем прочищать. Хорошие сопла у компании Trianglelab.

Предлагаю скопировать в настройки принтера мой стартовый код. Принтер рисует линию перед печатью, выравнивая поток пластика и очищая сопло:

G92 E0;zero extruded length

G1 X0 Y5 Z0.2 F3000 ;move up

G1 X150 E20 F2000 ;intro line

Адгезивы по мощности:

1) 3D-клей. На мой взгляд, самый лучший адгезив. не отпускает до остывания. Смывается струей воды.

2) Клей-карандаш на основе PP (PVP). Второе место после 3d-клея. Растворим в воде, остатки можно размазать мокрой широкой кистью по столу.

3) Каптоновый скотч. Замечательная адгезия, но он очень сложно наносится на стол.

4) Пластиковые коврики. Хорошая адгезия. Со временем отлипают и прожигаются.

5) Клей БФ-6. Делит пятое место с лаком для волос Прелесть-6. После остывания сам отпускает модель. Не работает с некоторыми видами пластика, например PETG.

Советы новичку:

-В ручной работе с принтером в области печати всегда смотреть с точки зрения зажатия сопла или ожога.

-Не печатайте на алюминиевом столе, печатайте только на стекле.

-Не выключайте принтер с нагретыми частями. при ошибках выключайте и сразу же включайте.

-Не двигайте механические части принтера без отключения моторов.

-При калибровке стола крутите все болты равномерно, не создавайте перекосов. Перед калибровкой опускайте болтами стол, калибровка производится снизу вверх, во избежание упора сопла в стол.

-Прогревайте принтер перед печатью, если это позволяет БП. Включил принтер,поставил прогрев. Иначе принтер греет отдельно стол, потом сопло.

-Не трогайте область печати на стекле. Жир с пальцев на стекле значительно снижает адгезию.

-Клей-спрей наносите на стекло в ванне, вне принтера. Иначе частицы клея будут оседать на окружающих предметах.

-Смазывайте детали принтера не обильно, без капель. Прикрывайте все вокруг смазываемой области листами бумаги. У меня был случай, когда я несколько дней катался по линолеуму на носках после работы с силиконовой смазкой.

-Если у Вас забилось сопло, зажмите рычаг мотора, подающего нить и резко вытащите оную. Не повредите мотор, он не должен двигаться. Отрежьте кончик и вставьте нить назад. В 80% случаев так прочищается забитое сопло.

Выбор пластика:

PLA - Самый простой в печати пластик. Резко твердеет, хорошо липнет, делается из кукурузы, приятно пахнет при печати, не вредный. Допускается контакт с пищей. Из минусов - низкая температура смягчения, высокая твердость и ломкость. Стойкость к износу. Настройки: обдув 100%, стол 60, сопло 225. Растворитель - дихлорметан.

PETG - Я бы сказал, что это модифицированный PLA. По характеру, почти такой же. Температура смягчения повыше, менее ломкий. Ничем не пахнет, не вредный. Настройки: обдув 70%, стол 70, сопло 235. Растворитель - дихлорметан.

ABS - Печатал им только в первые месяцы, мне нравился тем, что растворим в ацетоне. Пованивает, капризен к сквознякам. Несильно вредный. Но, многим до сих пор нравится.

SBS - Мягковатый пластик. Сминается, но не сразу. Пахнет, как при печати лазерным принтером. Пишут, что не вредный. Допускается контакт с пищей. Мне не понравился.

Nylon - Очень надежный, прочный пластик. Нейлон для печати я не использовал, печатал синей триммерной леской 1.6мм из ОБИ. Мне понравилось. Печатать нужно на подложке, температура 255, скорости все 30, обдув 5%. Стол холодный.

По фирмам, советую начать с sopytka.ru, greg-3d.ru, h-t-p.ru

И ДЕЛО НЕ В РЕКЛАМЕ! Кому охота платить за первые эксперименты с принтером пластиком по три косаря за кило!

3dtoday.ru

Как печатать на 3D-принтере

Наверх
  • Рейтинги
  • Обзоры
    • Смартфоны и планшеты
    • Компьютеры и ноутбуки
    • Комплектующие
    • Периферия
    • Фото и видео
    • Аксессуары
    • ТВ и аудио
    • Техника для дома
    • Программы и приложения
  • Новости
  • Советы
    • Покупка
    • Эксплуатация
    • Ремонт
  • Подборки
    • Смартфоны и планшеты
    • Компьютеры
    • Аксессуары
    • ТВ и аудио
    • Фото и видео
    • Программы и приложения

ichip.ru

Настройка принтера, слайсеры, подготовка модели

Вторая часть статьи 'Введение в 3D печать', предыдущая находится по ссылке:

Введение в 3D печать, Часть 1

3. Переходим к практике

3.1. Распаковка и первичная настройка

Посылка пришла где-то через месяц, забираем, распаковываем.

В коробке сам принтер со снятыми для транспортировки экструдерами с соплами 0.4 мм, две бобины пластика, небольшая упаковка с запасными болтиками, гаечками и ключами для работы с ними, а также 4-гигабайтная флешка с тестовыми объектами. На нагреваемой платформе наклеена каптон-лента и наклейка на англо-китайском языке, поясняющая, что не надо ее убирать.

Первой мыслью после сборки был бы запуск печати с прилагающейся флешки, но ее разъем я обнаружил лишь поздно вечером, потому печать велась через компьютер.

Первым делом я попробовал провести калибровку нагревательного стола (часто называют нагреваемой кроватью, здесь нет полностью устаканенного перевода – даже я в статье допускаю использование обоих вариантов) посредством регулировочных винтов, но об этом ниже. Затем подключил к компьютеру и начал разбираться с софтом.

3.2. Первая печать

Базовая «штатная» программа для печати – Repetier Host по сегодняшним меркам косматой версии, которая без дополнительных бубнов видит принтер и позволяет нажать кнопочку «Печать» на без раздумья подгруженной из интернета тестовой модели, представляющей собой элементарный кубик 2х2х1 см.

При нажатии Печать, программа короткое время о чем-то думает, «мигая индикаторами», после чего принтер оживает и… начинается прогрев. Оказывается, нельзя просто послать что-то на печать. Мало того, что, как вы знаете, печать сама по себе очень медленная, но и перед каждой печатью надо ждать около 7-10 минут, пока нагреваемая кровать достигнет температуры 107 градусов. В это время принтер только жужжит вентиляторами, не производя полезной работы. При нагреве также прогреваются сами экструдеры, но им требуется значительно меньше времени – самым медленным верблюдом оказывается кровать.

Наконец пошел процесс печати. Вначале принтер рисует на «кровати» решетку, называемую рафтом, и только после этого постепенно пропечатывает на ней исходный кубик размером 2х2х1 см. Принтер играет мелодию о завершении печати, уводит в начальное положение каретку, продолжая жужжать охлаждающими БП и двигатели вентиляторами.

В этом месте я снова «свалюсь» из описания процесса непосредственного освоения принтера обратно в теорию.

Рафт представляет из себя обычно двойную редкую решетку из нитей пластика, которая выстраивается на подложке перед печатью уже на ней самой модели. Он позволяет частично компенсировать температурные нагрузки и неровность «стола», но сильно портит нижнюю часть модели: вместо ровной и гладкой нижней поверхности вы получаете набор неважно склеенных пластиковых ниток.

Кстати, тот самый кубик:

Сама нагреваемая кровать устанавливается с помощью нескольких (обычно четырех) подпружиненных регулировочных винтов, которые позволяют произвести калибровку ее уровня – чтобы все четыре ее угла имели одинаковый зазор между полностью опущенным экструдером и самой поверхностью кровати. Но как вы не крутите их и не калибруйте, сама нагревательная поверхность часто кривая, а потому в лучшем случае вы отрегулируете углы, центр же почти наверняка будет вогнут или скорее выгнут. Я не могу поручиться, что это общая тенденция, а не мой конкретный случай, но скорее всего платформа будет лишь относительно ровной, а центральная точка, находящаяся на максимальном удалении от регулировочных винтов, окажется и самой выбивающейся из общей поверхности.

Это приводит к тому, что или в центре экструдер будет скрести по поверхности стола, или же, если вы отрегулируете центр, ближе к краям будет иметь слишком большой зазор, а потому контакт пластика со столом будет посредственным, приводя к деламинации (отклеиванию) краев модели. Потому для выравнивания часто на нагревательный стол кладут сверху стекло. Это еще больше увеличивает время нагрева, но уменьшает проблемы печати, связанные с неровностью поверхности печати. Скажу, что калибровку платформы лучше проводить полностью прогретой, т.к. при этом зазоры будут соответствовать реальным печатным… да, короткими подкрутками винтов с попыткой при этом не обжечь пальцы ))

Встречался также отзыв, где рекомендовалось греть платформу подольше перед печатью, чтобы увеличить равномерность ее прогрева и таким образом уменьшить ее изгиб, но влияние этого лично не проверял.

3.3. Слайсеры

Если вы хотя бы немного интересовались 3Д печатью, то знаете, что слайсер – это программа для превращения трехмерной модели в понятный принтеру набор команд, называемый g-code.

Перевести модель в ж-код так, чтобы результат печати вышел удобоваримым даже при заковыристой форме модели – это отдельное программное искусство, в котором и соревнуются производители слайсеров. Здесь не могу не вспомнить известную фотографию Билла Гейтса, которая хорошо описывает генерацию слайсером этого самого ж-кода ))

Далее я дам краткое описание нескольких популярных слайсеров, чтобы было понятно, что это, зачем и в направлении каких названий при случае копать интернет. Данная фотография взята в одном из тестов слайсеров в интернете, и приведена только для иллюстрации того, что генерируемый разными слайсерами ж-код может приводить к существенно отличающимся результатам при печати. Я не советую ориентироваться на эту картинку по принципу «вот этот слайсер же явно лучше сделал», т.к. это будет сильно зависеть от конкретных 3D моделей и версий слайсеров.

Идущая в комплекте с принтером программа для печати – Repetier Host штатно у меня заработала только с одним идущим в комплекте с ней слайсером Skeinforge.

Итак, основные слайсеры:

1) Slic3r. Пожалуй, самый популярный из сегодняшних. Постоянно дорабатывается. Новые версии нередко работают менее стабильно, чем предыдущие, потому, несмотря на наличие на момент написания версии 1.2.9 Stable, нередко используется более старый 1.1.7, тоже с пометкой stable. Замечу, что в новой версии сделано множество изменений в плане интерфейса, например, появилась нормально сделанная визуализация слайсинга модели.

2) Cura. Тоже очень популярный слайсер. Является полноценной системой печати «все в одном». Удобный «юзер-френдли» интерфейс, к которому начал стремиться в поздних версиях Slic3r. Скажу только, что мое общение с данным слайсером закончилось тем, что я не смог без бубна подключить к нему свой принтер, потому лишь пару раз воспользовался сгенерированным в нем кодом. Это не недостаток слайсера, а лишь мой опыт общения с ним.

3) Kisslicer. Еще короче: сравнительно популярный, но я с ним не работал вообще, потому не могу дать характеристику.

4) Skeinforge. Про него можно ограничиться тем, что его поддержка прекращена еще несколько лет назад, потому я не рекомендую его использовать кроме случая «идет в комплекте, надо напечатать сейчас, ничего не настраивая». Упомянул его здесь только по причине того, что это был первый слайсер, который заработал без проблем с моим принтером.

Согласен, описание слайсеров получилось немного странным и слишком неподробным. Я исходил из принципа разумной достаточности: если данный слайсер выполняет свою работу не хуже другого по результатам нескольких тестов, то я беру тот, который мне удобнее, и работаю с ним до тех пор, пока не появляется информация, что «вот этот явно лучше». Это не даст наилучшего результата, но позволит уделять техническим аспектам печати разумное время, не переходя, как я выше сказал про самодельные принтеры, в избыточный цикл самопроизводства. В результате я остановился на Slic3r и пользуюсь им по сей день. В этой статье не ставится цель точного описания и сравнительного анализа работы всех слайсеров, потому подборку слайсера под ваши индивидуальные цели и задачи я оставлю на вас.

Сам слайсер включается в работу либо в момент отправки объекта на печать, либо, как часто стали делать сейчас, слайсинг проводится прямо в реальном времени сразу после подгрузки модели. Фактически же, на современных компьютерах время для преобразования слайсером модели в ж-код является достаточно малым, чтобы не упоминать это отдельно фразой в духе «через два часа слайсинга модель все-таки была готова к печати».

Также, я не привожу здесь никаких конкретных настроек конкретных же слайсеров, но ниже в одной из глав я приведу несколько общих для них всех.

3.4. Подготовка модели

Когда я уже сделал несколько распечаток тестовых кубиков и разных пирамид и многоугольников с круглыми дырками, появилось желание напечатать что-нибудь конкретное. Я взял модель плавильной печи с конвейером разлива шлака, которые я когда-то делал, и, особо не задумываясь, отправил на печать.

На этом месте матерые 3Д печатники разражаются гомерическим хохотом, т.к. все ламерство попытки печати такой модели без малейшей ее подготовки на лицо, но, как уже выше сказал, эта модель была отправлена на печать лишь из интереса и после пары часов знакомства с принтером.

Хотя я и включил автоматическую генерацию поддержек, уже через два часа стало ясно, что ничего путного на выходе не будет. Слишком тонкие для печати в данном масштабе детали конвейера, часть из которых вообще висит в воздухе, от чего из-за тонкости не спасают никакие сгенерированные суппорты. В результате у меня получилась куча спутанных нитей, в которых в некоторых местах угадывались очертания стоек конвейера и рама загрузочного блока. Так я познакомился с необходимостью подготовки модели к печати.

И снова экскурс в теорию. Как я уже писал в статье про макет церкви, всю 3д печать я для себя разделил на два идеологических подхода: инженерный и дизайнерский. Первый относится к работе с печатью шестеренок, креплений и запчастей к новому принтеру, RC моделям или каким-то другим механическим конструкциям, второй же отвечает за печать статуи Зевса, кирпичных стенок с окнами и всяческих масштабных моделей чего-либо (например, любая статуя – это тоже масштабная модель).

Это разделение довольно условно, но при этом реально. Шестерни и механические сборки проще всего делать в предназначенном для этого софте, тех же SolidWorks, Компас 3D и прочих. При этом вы делаете всю вашу модель с отверстиями, фасками и элементами тел вращения, после чего экспортируете все в stl файл, открываете в слайсере, и дальше он занимается преобразованием модели в ж-код, не требуя с вас дополнительного вмешательства.

При этом попытка изготовить в чертежной программе космический корабль, статую Будды или ту же кирпичную стену здания, в которой из этой стены выделяется каждый отдельно взятый кирпич, закончится вполне предсказуемым уходом времени разработки такой модели в бесконечность, что равносильно эффективной невозможности создания там таких моделей. И вообще, вы чертеж статуи Будды в солиде представляете? Вот и я нет )) Для подобных вещей существуют совершенно другие программы – например, ZBrush или MudBox для скульптур или же тот же великий и ужасный 3DSMax для всего остального.

Инженерные программы изначально заточены на работу с кривыми поверхностями, фасками и прочими элементами объемного проектирования и обычно в состоянии выдать на гора годный к печати результат – сетку (так называется состоящий из треугольников объект) с хорошей топологией, но тот же 3дмакс, когда вы делаете, например, кирпичную стену, при попытке объединения ее в единую непересекающуюся сетку посредством операции Boolean -> Union гарантированно получите негодный результат. Точнее, скорее всего вы получите пустоту вместо объекта. И это я еще рассматриваю самый простой случай, иногда ошибки топологии не видны невооруженным глазом, но модель к печати будет негодной. Суть при этом в том, что 3дмакс, несмотря на то, что это программа работы с трехмеркой, не приспособлена для работы с объемами. Будучи изначально заточенной для работы с висящими в воздухе треугольниками, таковой принципиально она остается и по сей день.

Перед тем как сказать, что такое подготовка модели, нужно вначале обратить внимание на использующийся на сегодняшний день для печати формат файла STL. Этот формат содержит в себе модель посредством ее записи отдельными треугольниками, когда, например, цилиндр делится на множество «граненых» сегментов, сводящихся в конечном счете к этим самым треугольникам. Т.е. никаких кривых поверхностей, сфер и торов нет, как и ложки из Матрицы, все объекты аппроксимируются в состоящие из кучи треугольников фигуры. Не удержался от небольшой пасхалки в картинке.

Слайсер читает треугольники из stl файла, нарезает это множество тонкими слоями, которые в результате и превращаются в пути движения печатающей каретки. Пока вы имеете дело с корректной сеткой, проблем не возникает, но стоит в ней появиться дырке или пересечению треугольников, слайсер может начать «заикаться». И это не всегда именно «ошибка», просто слайсер должен точно знать, как трактовать вашу модель. А если одна из граней вашей коробочки отсутствует, значит ли это, что у нее просто не должно быть одной стенки и она должна быть полностью полой и тонкостенной или же следует закрыть эту дырку в автоматическом режиме и считать коробочку цельной. Это самый простой пример, а ситуаций с совершенно некорректной сеткой, когда она вообще не может в принципе быть правильно напечатана, очень много.

Теперь скажу о самой подготовке модели. Если выше была длинная нудная теория о топологии модели и ее экспорте в stl формат, сама же практика в описании куда проще: долгой в ней является только сама работа по подготовке.

1) Пункт актуальный для дизайнерских программ (читай 3дмакс). Модель должна иметь наиболее корректную из возможных сетку при первичном экспорте. Т.е., если вы делаете в том же максе модель для печати, следите, чтобы по возможности в ней не было открытых ребер (дырок в сетке), пересекающихся в одном элементе треугольников и сходных непотребств. Система восстановления моделей скорее всего это исправит, но лучше сводить риск к минимуму.

2) Актуально для всех. Сложные или крупные модели нужно разделять на элементы, т.к. напечатать за один заход это или невозможно, или результат будет заметно менее качественный, нежели распечатать правильно в нескольких частях, а потом склеить.

3) Правильное расположение модели. Чем ниже высота, тем быстрее модель печатается – совокупная скорость печати в высоту всегда ниже скорости печати самих слоев… Понимаю, формулировка не очень хорошая, но понять можно ))

4) Конкретный практический совет, зарытый в груде теории )) Прогоняйте модель через систему восстановления моделей. Фирма Netfabb – один из разработчиков таких систем. Компания Microsoft выкупила данную технологию и сделала бесплатный сервис по восстановлению моделей в облаке. Для дизайнерской печати это must have. Регистрируйте учетную запись, если у вас нет, и прогоняйте модель через сервис по адресу https://netfabb.azurewebsites.net/

Прогонка через сервис восстановления в первую очередь нужна для экспортированных из макса моделей, сделанных в стиле «куча пересекающихся коробочек», для экспортированных из CAD программ это необходимо лишь иногда, когда программа при экспорте не смогла сделать корректную топологию. Впрочем, такое бывает нередко.

После обработки на этом или подобном сервисе модель готова для отправки в слайсер и на печать.

3.5. Некоторые особенности создания моделей

Здесь я буду немного непоследовательным и вернусь к этапу, когда вы еще только рисуете или собираетесь переделывать для печати модель.

Замеченное мною для дизайнерской печати. Такая печать обычно связана с распечаткой изделия в каком-то масштабе, но когда никто не будет сидеть со штангенциркулем, вымеряя точное соответствие размеров.

Самое простое: вы хотите распечатать поручни-ограждения для крыши здания. В реале они имеют толщину порядка 4-5 см, при масштабе же печати 1/80 вы получите их диаметр около 0.5-0.63 мм. Учитывая сопло принтера (в моем случае 0.4 мм), они будут либо 0.4, либо 0.8 мм, если мы печатаем в два периметра. Скажу, что распечатывать их с толщиной 1 периметр, т.е. 0.4 мм будет совершенно неразумно – для обычного ABS пластика такая толщина слишком «ажурна», плюс клеить их на здание будет очень тяжело.

То же самое касается любых объектов, которые должны после печати быть твердыми или хотя бы цельными. Моя попытка отпечатать стойки конвейера, что приведен на несколько страниц выше, имеющие толщину в масштабе всего лишь миллиметр или менее и само полотно конвейера, представляющее из себя ленту толщиной порядка сантиметра в реальном масштабе и порядка четверти миллиметра в масштабе печати, хороший тому пример. Масштаб объектов должен быть реален для печати.

Пара моментов касаемых инженерной печати. Когда вы печатаете цилиндр диаметром 10 мм и отверстие под него 10 мм, то, естественно, цилиндр в это отверстие не войдет, т.к. никакие допуски для правильной посадки этого цилиндра при этом соблюдены не будут. Причин несколько:

1) Неточная работа механики принтера, из-за которой каждый последующий слой может укладываться с небольшим произвольным смещением. В результате это уменьшает как диаметр отверстия, так и увеличивает диаметр самого цилиндра.

2) Термическое расширение при нагреве и, соответственно, усадка после охлаждения. Усадка ABS пластика составляет в среднем 0,5%. Это желательно учитывать при переводе модели в печатный STL файл. Большинство слайсеров умеют масштабировать модель до нужного размера. Достаточной информации о том, как усаживаются отверстия, у меня нет, при печати я ориентируюсь только на линейные размеры. PLA пластик заметным эффектом усадки не обладает.

3) Точность отверстий и малых диаметров сильно зависит также и от скорости печати – чем выше скорость, тем выше будет и погрешность.

4) Фактическая ширина укладываемой нити в сравнении с теоретической может меняться из-за немного плавающего диаметра прутка и не совсем точного диаметра самого сопла.

По моему опыту разница в диаметрах между отверстием и вставляемым в него элементом должна быть в районе 0.3-0.5 мм по диаметру.

3dtoday.ru

Советы новичкам 3D-печати от экспертов российского 3D-рынка

Пролог...

3D-печать шагает по планете семимильными шагами. Года три назад о технологии знали единицы, 2 года назад сотни, год назад тысячи, а сейчас почти каждый второй сможет рассказать о китаянке с титановым черепом, строительном 3D-принтере...не говоря уже про 3D-печатные чехлы для телефонов и пистолеты...Если говорить откровенно, то до 'массовости' 3D ещё очень далеко, но перспективы очевидны.

Ещё одной проблемой является техническая составляющая 3D-печати. Многие новички, которые загорелись 3D и приобрели свой первый принтер, сталкиваются с множеством проблем, когда дело доходит до более сложных для печати моделей. На страницах нашего портала мы дали возможность всем делиться своими историями, помогать другу другу и хотелось бы поблагодарить вас всех за то, что проект живёт вами, наполняется смыслом, помогает людям найти себя в мире 3D.

О чём сегодняшний пост...

Мы обратились к экспертам российского рынка 3D и попросили их поделиться своими знаниями, опытом и идеями, которые они накопили за долгое время работы с 3D-печатью. Мы хотели бы поблагодарить каждого из них за уделенное нам время.

Эти советы не относятся к каким-то конкретным принтерам, а дают общие рекомендации по применению технологии. Многие советы могут повторятся, мы решили оставить все рекомендации в неизменном виде. Если у Вас есть, чем дополнить слова специалистов - не стесняйтесь - пишите свои мысли в комментариях, а данный пост мы включим в нашу Вики.

Итак, поехали! Первая часть советов экспертов!

Василий Киселев. Компания Top3DShopЯ бы хотел адресовать несколько действительно важных советов начинающим пользователям персональных FDM 3D-принтеров:

:idea: Всегда следите не только за первым слоем, но и последующей печатью ваших моделей. Иногда первые миллиметры получаются отлично, но позже сопло принтера может их задеть и опрокинуть со стола, особенно это касается узких и высоких ABS-деталей.

:idea: Всегда используйте лак для 3D-печати. Он существенно повышает адгезию и у вас будет больше законченных принтов как на PLA так и ABS.

:idea: Никогда не ставите принтер к окну, особенно открытого типа. Если вы будете печатать ABS-пластиком, то малейший сквозняк или ночное понижение температуры могут повлиять на коробление детали.

:idea: Учитывайте возможную усадку ABS-пластика при печати деталей с малыми допусками.

:idea: Снимайте готовую модель только со снятого стекла или печатного столика, а не внутри самого принтера на закрепленном столе (стекле).

:idea: Следите за чистотой рабочего стола принтера. Это тоже очень важно для хорошей адгезии деталей с большой площадью основания.

Ненад Митрович. Сервисный инженер компании iGo3D Russia.Проблематика работы с принтерами и печатью всегда была и остается насущной, например, всем известная недоэкструзия, проблемы с механизмом подачи (перемалывания пластика), засорением сопла, Temp Sensor error, адгезий, печатью с АБС и т.д.

Порой проблем и недостатков было так много, что я нередко задавался вопросом, как такое возможно? Но чем больше я разбирался и разрешал различные проблемные ситуации, то понял, что эти машины пока еще очень далеки до совершенства! Но во всем всегда есть рациональное зерно и отправные точки для дальнейшего совершенствования. Мы признаем и исправляем ошибки, слушаем, учимся, решаем проблемы и делимся опытом (этого особенно требует 3D печать). Всегда приятно удивляет терпение, интерес и желание самих клиентов совместно решать возникшие проблемы.

Постоянный поиск решений различных видов проблематики в интернете, обучение от компании Ultimaker, чтение западных форумов, блогов, хотя в начале 2014 г. в России информативные сайты, форумы, блоги от 3D технологиях - это была редкость, привели к получению ценного опыта. Полученный опыт позволил оперативно и успешно разрешать различные технические проблемы, с которыми сталкиваются клиенты, и в итоге снижать количество проблемных ситуаций.

3D печать становится все популярнее, развивается, постоянно организуются выставки, мероприятия, фаблабы, хакатоны, появляются форумы и блоги, в которых есть возможность общаться с единомышленниками, опытными специалистами, а также любителями и новичками.

Мои советы для новичков, использующих 3D принтеры, а в том числе Ultimaker:

:idea: Перед приобретением 3D-принтера, необходимо проконсультироваться для каких целей будете использовать данный принтер, какой тип расходного материала вам подойдет.

:idea: Посетить демо зал компании, которая реализует данный принтер, выставки или мероприятия, где демонстрируется работа, печать, качество и обслуживания принтера.

:idea: Прочитать различные статьи, которые сегодня публикуются и пишутся не только модераторами, а также опытными пользователями принтеров. Там же можно прочитать обо всех преимуществах, недостатках, проблемах с которым сталкиваются пользователи, сравнения определенных моделей принтеров и т.д.

:idea: Заказать тестовую печать (по вашему выбору – некоторые компании ограничиваются размерами объекта), чтобы убедится в том, что принтер подходит вашим требованиям и уровню качества.

:idea: Обязательно пройти обучение по работе с 3D-принтером. Обычно компания, которая продаёт вам оборудование, должна обеспечить Вам обучение по начальному включению, настройкам и использованию принтера, а также подготовке объектов в специализированном ПО, обслуживанию, сопровождающие руководства и советы по самим частым проблемам, которые возникают во время использования.

:idea: Обязательно изучайте и руководствуйтесь инструкциями по использованию принтера, ПО и расходных материалов, прежде чем начать пользоваться принтером.

:idea: Перед началом использования принтера убедитесь, что Вы:

- загрузили материал и поставили соответствующие настройки (приблизительные настройки для разного типа материала, некоторые компании обеспечивают сами, но, информацию также можно найти в интернете – многочисленные форумы, блоги, на сайте производителя пластика и т.д.),

- настроили принтер (откалибровали платформу/стол, отрегулировали зажим механизма подачи, ремни хорошо затянуты, сопло очищенно атомик методом).

:idea: Модель в STL, OBJ формате всегда проверяйте на наличии ошибок (зазоры, незакрытые поверхности, неправильное расположение координат и т.д.). Самый распространенный и бесплатный сервис это NETFABB, который доступен для скачивания или проверке онлайн (потребуется одноразовая регистрация). NETFABB обнаруживает ошибки и исправляет их автоматически. Инструкции для работы с NETFABB можно найти в интернете через поиск в Яндексе или Google.

:idea: После проверки и исправления STL файла, загружаете модель в ПО принтера, для дальнейшей подготовки объекта к печати. Нужно обратить внимание на размеры, выступающих частей, где наверняка потребуется построить поддержки, правильно расположить объект на печатающей платформе, выставить параметры печати (толщина слоя – для получения соответствующего качества, толщины стенки – для получения высокой прочности, заполнения – для получения прочность стенки, скорость печати – низкой для получения высокого качества и высокой для получения невысокого качества поверхности объекта, Кайма – для улучшению адгезии (прилипания), Везде/от поверхности – для построения поддержек различной сложности и т.д.). Оптимальных настроек для печати объектов (это один из любимый запросов от многих клиентов), как таковых нет, так как объекты печати различны. Поэтому, если у Вас возникли вопросы, нужно обратиться в техническую поддержку компании или к опытным пользователям в блогах и на форумах.

:idea: Помните, что пластики одинакового типа, но, разного цвета, требуют различных настроек параметров печати. Понимание нарабатывается с опытом, либо информацию можно запросить в компании, где приобретали принтер или обратиться к опытным пользователям, а также воспользоваться интернетом, где рекомендуются настройки для печати с тем или иным типом материала).

:idea: Если возникают различные проблемы с печатью, обращайтесь в техническую поддержку компании, где приобрели принтер, зайдите на блоги и форумы, где уже существует большое количество информации о решении тех или иных проблем.

:idea: Если у Вас остановилась подача пластика, печать принтера, возникли механические/технические проблемы, всегда обращайтесь в техническую поддержку компании (тем более, если принтер находится под гарантией). Технические специалисты компании всегда вас проконсультируют, подскажут, что можно предпринять, чтобы решить ту или иную проблему.

Передовые 3D технологии сегодня являются незаменимыми помощниками в работе, в жизни и т.д. Продолжайте учиться, совершенствоваться, интересоваться, не стесняйтесь принимать помощь и использовать советы профессионалов, таким образом Ваши знания и умения также будут совершенствоваться.

Вячеслав Никонов. Маркетинг-менеджер компании АСКОН.:idea: Прежде чем начать моделировать что-то серьезное, изучите доступные мануалы по продукту. Это позволит вам в дальнейшем совершать меньше ошибок.

:idea: Всегда сохраняйте файлы сразу после создания. Не забывайте регулярно сохранять работу и делать резервные копии.

Весьма неприятно, если вся ваша работа пропадет из-за скачка напряжения.

:idea: Постарайтесь разбить сложную форму на простые составляющие, и комбинируя простые элементы получайте необходимую вам модель.

:idea: Всё время учитесь и делайте что-то новое. Стремитесь к совершенству!

Никита Гаврилов. Генеральный директор компании REC.:idea: Если вы занялись 3D-печатю и у вас не получается - это нормально, сделайте еще 50 попыток и результат превзойдет Ваши ожидания.

:idea: 3D-печать можно внедрить в большинство существующих бизнесов, что значительно повысит их эффективность. Ищите где можно применить 3Д печать, внедряйте и пользуйтесь этой золотой жилой пока вас не опередили.

:idea: Каждый материал имеет свои особенности, это нужно обязательно учитывать при 3D-печати.

:idea: Если вы новичек в 3D-печати, начните с материала PLA, с ним работать проще всего.

:idea: Учитесь 3D-моделированию, это будет самая востребованная профессия в ближайшие несколько лет.

:idea: Если у вас никак не получается начать печатать, не стоит налево и направо ругать всех производителей принтеров и пластиков, обратитесь к нам, мы всегда поможем разобраться в проблемах печати.

Горьков Дмитрий. Директор 3D-print-nt.ru:idea: Перед печатью, после любых манипуляций с перемещением принтера или рабочей поверхности, обязательно проверяем калибровку стола.

:idea: 3D-принтер это станок ЧПУ. И он требует обслуживания - очистки от пыли и смазки. Не пренебрегайте этим, иначе это может послужить причиной брака печати или даже поломки принтера.

:idea: На практике детали из PLA оказываются более прочными чем из ABS. Это происходит за счет более качественного спаивания слоев между собой.

:idea: Не надо торопится. Лучше медленно и качественно. Чем быстро и получить низкое качество, а то и брак изделия.

:idea: При печати гибкими пластиками - Rubber,Flex,Neylon. Низкая скорость - 20-30ммс и отключенный Retract. Иначе 100% брак

Конец первой части. Продолжение следует...

3dtoday.ru

20 наиболее распространенных проблем 3D печати (Часть 1)

Добрый день уважаемое сообщество 3D Today! Я бы хотел представить вам перевод статьи Troubleshooting Guide to 20 Common 3D Printing Problems, который будет разбит на 2 части.

Проблемы с печатью бывают у каждого. У нас их было достаточно много, чтобы проанализировать и найти решения для 20 наиболее типичных проблем с 3D печатью. В этой статье мы делимся нашим опытом и надеемся, что вам теперь не придется тратить лишнее время на диагностику и решение возникших проблем.

Если вы не можете определить в чем заключается неисправность, сравните ее с описанием.

Проблема с 3D печатью #1: Деформация - Отклеивание первого слоя Описание проблемы

В основе модели распечатка приподымается и не прилипает к платформе. Эта проблема также может спровоцировать горизонтальные трещины в верхних секциях распечатки.

Почему проблема возникла?

Деформация основы распечатки проиходит из-за особенностей пластика. ABS и PLA платик охлаждается очень быстро и именно это может привести к отлипанию первого слоя.

Решение проблемы 3D печати: Деформация распечатки

1. Используйте платформу c подогревом. Самое простое решение для этой проблемы - использование платформы с подогревом (heatbed) и установка температуры, чуть ниже температуры плавления пластика. Если вы правильно установите температуру, первый слой не будет отлипать от платформы. Температура платформы принтера зачастую устанавливается слайсером автоматически. Рекомендуемая температура для вашего пластика указана сбоку на упаковке или катушке.

2. Используйте клей. Если ваша распечатка проиподымается по краям, нанесите тонкий слой клея (или лака для волос) на платформу, чтобы увеличить сцепление(адгезию).

3. Попробуйте другую платформу. Смените платформу на платформу с бОльшей адгезией. Такие производители как Lulzbot используют покрытие PEI (Polyetherimide), которое обеспечивает хорошее сцепление даже без использования клея. XYZPrinting в некоторые принтеры кладут несколько кусков термоскотча для подложки. Это хорошее решение для ненагревающихся платформ. Zortrax 3D выбирают другое решение - перфорированую подложку, к которой распечатка прилипает, тем самым избавляя пользователя от проблемы деформации у основы.

4. Откалибруйте платформу. Неправильная калибровка платформы также может влиять на качество печати первого слоя. Проверьте уровень платформы и откорректируйте высоту, если это необходимо.

5. Увеличьте контакт между распечаткой и платформой. Часто эта проблема также возникает из-за недостаточно плотного контакта модели и подложки. Ее легко исправить с помощью ПО принтера, добавляя юбку или подложку.

6. Оптимизируйте настройки температуры. Если ни один метод не сработал, проверьте расширенные настройки ПО принтера и самого принтера. Попробуйте увеличить тепературу платформы на 5 градусов.

7. Обратите внимание на настройки вентилятора. Как правило, вентиляторы должны переключаться на полную мощность как только распечатка достигает высоты 0.5 миллиметров, но вы можете увеличить высоту до 0.75 милиметров, чтобы дать слоям остыть естветсвенным путем.

8. Даже если у вашего принтера нагревающаяся платформа, рекомендовано использовать клей (или лак) и постоянно регулировать уровень платформы.

Деформация 3D распечатки: чеклист для избежания проблем

  • Используйте платформу с подогревом
  • Используйте клей (лак) для большего сцепления
  • Вместо стеклянной платформы используйте каптон/термоскотч/клей/лак
  • Откалибруйте платформу
  • Добавьте платформу или подложку
  • Отрегулируйте настройки температуры и вентилятора
Проблема с 3D печатью #2: Смещение первого слоя (Слоновья нога) Описание проблемы

Основа модели немного смещена.

Почему проблема возникла?

Как правило, основа модели смещается из-за веса распечатки, который давит на первый слой когда нижние слои еще не успели остыть. Часто случается с принтерами с подогревающейся платформой.

Решение проблемы 3D печати: Смещение первого слоя

1. Правильный баланс. Чтобы избавиться от проблемы смещения первого слоя, печатаемые модели должны быть достаточно охлаждены, чтобы выдерживать вес всей структуры. Здесь следует быть осторожным: чрезмерзное переохлаждение может привести к деформации первого слоя. Найти баланс достаточно сложно. Начните с понижения температуры платформы на 5 градусов (но не больше чем на 20 градусов от рекомендованой температуры). Если Bottom / Top Thickness установлена на 0.6 миллиметров, включайте вентилятор сразу на высоте чуть ниже.

2. Уровень платформы. Большинство проблем 3D печати связаны с неправильным уровнем платформы. Для каждого принтера существует особенный подход для калибровки уровня платформы. Чтобы определить необходимый вам, изучите рекомендации производителя. Распечатайте калибровочный кубик и посмотрите на качество подачи пластика. Калибровочный кубик поможет вам определить был ли пластик уложен ровно, и если сопло находится слишком близко к платформе и скребет расплавленный пластик или слишком высоко из-за чего пластик пузырится.

3. Поднимите сопло. Зачастую подъем сопла на небольшую высоту может помочь. Главное, не поднимать его слишком высоко.

4. Сделайте углы модели более плавными. Если ничего не помогает, попробуйте скосить углы основы модели. Конечно, это возможно сделать только в том случае, если вы создали модель самостоятельно или у вас есть доступ к исходному файлу. Начните с 5 миллиметров и 45º скоса и эксперементируйте, чтобы достичь лучшего результата.

Смещение первого слоя в 3D печати: чеклист для избежания проблем

  • Сбалансируйте температуру платформы и скорость вентилятора
  • Поднимите платформу принтера
  • Проверьте высоту спола
  • Сделайте углы модели более плавными
Проблема с 3D печатью #3: Другие проблемы с первым слоем Описание проблемы

Первый слой выглядт неправильно, некоторые фрагменты отсутсвуют. Снизу есть ненужные линии.

Почему проблема возникла?

Такие проблемы с 3D печатью как правило указывают на то, что уровень платформы не был правильно установлен. Если сопло находится слишком далеко от платформы, внизу распечатки часто появляются ненужные линии или первый слой не прилипает. Если же сопло находится слишком близко к платформе, это может спровоцировать пузырение пластка.

Также обратите внимание не то, что платформа должна быть чистой. Отпечатки пальцев на платформе могут привести к тому, что первый слой не будет приставать к платформе.

Решение проблемы 3D печати: Другие проблемы с первым слоем

1.Установите уровень платформы. У каждого принтера есть свой процесс настройки уровня платформы. Например, последние модели Lulzbots используют автокалибровку, в то время как Ultimaker предлагают пошаговую инструкцию ручной калибровки. А вот чтобы настроить уровень платформы Prusa i3, вам понадобится потратить много времени на изучение вопроса.

2. Установите высоту сопла. Если сопло расположено слишком высоко, пластик не будет приставать к платформе, если слишком низко - сопло будет скрести распечатку.

3. Очистите платформу. Обязательно регулярно чистите платформу принтера, особенно если вы пользуетесь клеем. Отпечатки пальцев, пыль и остатки клея влияют на качество приставания модели к платформе.

4. Используйте клей(лак). Нанесите тонкий слой клея на платфому, чтобы увеличить сцепление модели с платформой. Не забывайте регулярно очищать платформу, т.к. излишки клея могут спровоцировать обратный эффект.

5. Используйте текстурируванную подложку для неподогреваемых платформ принтеров.

Другие проблемы с 3D печатью: чеклист для избежания проблем

  • Проверьте уровень платформы
  • Проверьте высоту сопла
  • Очистите платформу
  • Используйте клей
  • Используйте текстурированые подложки для холодных платформ
Проблема с 3D печатью #4: Смещение слоев в модели Описание проблемы

Слои смещаются в средине распечатки.

Ремни принтера не достаточно туго закреплены. Верхняя пластина не прикреплена и двигается независимо от нижней пластины. Один из стержней в оси Z не идеально ровный

Решение проблемы 3D печати: Смещение слоев в модели

1. Проверьте ремни. Прежде всего, проверьте насколько туго натянуты ремни: они не должны висеть свободно, но и не должны быть слишком затянуты. Если вы потянете за ремни, то должны почувствовать легкое сопротивление. Если же вы почувствуете, что верхний ремень туже, чем нижний, это верный знак того, что они не достаточно хорошо натянуты.

2. Проверьте крышку. Проверьте крышку, стержни и другие детали сверху принтера (если у вас coreXY). Убедитесь, что все детали правильно закреплены.

3. Проверьте винты по оси Z. Многие производители принтеров чаще используют резьбовые шпильки чем трапецеидальный винты и хотя оба выполняют свою работу, резьбовые шпильки имеют тенденцию со временем гнуться. Не надо разбирать принтер, чтобы проверить, ровные ли стержни. Просто используйте ПО, например Printrun, чтобы передвигать печатающую головку распечатку вврех и вниз. Если один из стержней Z оси погнут, вы обязательно это заметите. К сожалению, практически невозможно выпрямить погнутую шпильку, но с другой стороны, это отличный повод заменить старые резьбовые стержни на трапецидальные винты.

Смещение слоев: чеклист

  • Проверьте натяжение ремней
  • Проверьте не двигается ли верхняя крышка
  • Убедитесь, что шпильки по оси Z ровные
Проблема с 3D печатью #5: Отсутствующие слои Описание проблемы

Пробелы в модели появляются из-за того, что некоторые слои отсутвуют (частично или полностью).

Принтер не смог произвести необходимое количество пластика для пропечатки отсутвующих слоев. В 3D печати эта проблема также известна как недостаточное эксрудирование. Суть проблемы может заключаться в самом пластике (например, разный диаметр материала),в катушке, в подающем механизме (экструдере) или в забитом сопле.

Трение может спровоцировать застревание пластика. Также причина может быть в том, что винты(шпильки) по оси Z неправильно выровняны линейными подшипниками.

Также возможна проблема винтов(шпилек) по оси Z и с самими подшипниками.

Решение проблемы 3D печати: Отсутствующие слои

1. Механическая проверка. Если вдруг вы обнаружили отсутсвующие слои в печати - самое время немного позаботиться о вашем принтере. Начните с проверки винтов(шпилек) и убедитесь, что они плотно прикреплены к подшипниками или зажимами.

2. Проверка выравнивания стрежней. Убедитесь, что все винты(шпильки) выровняны и не смещены. Выключите питание и аккуратно передвиньте печатающую головку по осям X и Y. Если есть какое-либо сопротивление, значит что есть какие-то проблемы. Достаточно легко понять в чем именно заключается проблемы - в слегка погнутом стержне или подшипниках.

3. Изношенные подшипники. Изношенные подшипники издают шум. Также вы сможете почувствовать дребезжание печатающей головки, при этом принтер слегка вибрирует. В этом случае, отключите питание и подвигайте печатающую головку по осям X и Y чтобы обнаружить где находится изношенный подшипник.

4. Проверьте масло. Не забывайте регулярно смазывать подвижные механизмы принтера. Для смазки идеально подходит масло для швейных машинок - его можно купить в любом хозяйственном магазине по приемлемой цене. Перед тем как нанести масло, убедитесь что шпильки(винты) чистые. Если на шпильках(винтах) есть грязь или остатки материалов печати, очистите их.

Потом подключите к принтер через программу (например, Pronterface), чтобы поперемещать печатающую головку по осям Х и Y и проверить, что шпильки равномерно смазаны. Если вы нанесете немного больше масла, просто вытрите излишки.

5. Недостаточное экструдирвание. Последней причиной проблемы может быть недостаточное экструдирование. Решений этой проблемы может быть много и все они описаны в 9 разделе.

Чеклист

  • Проверьте механизм принтера, чтобы убедиться, что подвижные элементы туго закреплены.
  • Перепроверьте конструкцию принтера и выравнивание
  • Проверьте нет ли изношенных подшипников и погнутых шпилек
  • Используйте немного масла для смазки деталей
Проблема с 3D печатью #6: Трещины в высоких объектах Описание проблемы

Трещины по бокам модели, чаще всего в высоких моделях.

Проблема может возникнуть неожиданно, и чаще всего возникает в больших принтерах, особенно если вы не следите за их работой.

На верхних слоях материал охлаждается быстрее, так как тепло от платформы не достигает необходимой высоты. Из-за этого адгезия верхних слоев ниже.

Решение проблемы 3D печати: Трещины в высоких объектах

1. Температура экструдера. Начните с увеличения температуры экструдера - лучше всего поднять ее на 5-10ºC. Сбоку на коробке от пластика вы найдете наивысшую температуру для пластика, постарайтесь не подымать температуру до этого значения.

2. Направление и скорость вентилятора. Перепроверьте ваши вентиляторы и убедитесь, что они направлены на модель. Если направление правильное, уменьшите их скорость.

Чеклист

  • Проверьте максимально возможный нагрев экструдера и повышайте текущую температуру на 10ºC за одну попытку.
  • Проверьте направление и скорость охлаждающих вентиляторов.
Проблема с 3D печатью #7: Дыры на верхнем слое Описание проблемы

Дыры и щели на верхней поверхности распечатки.

Две наиболее распространенные причины этой проблемы - неправильное охнаждение верхнего слоя и недостаточно толстый верхний слой.

Решение проблемы 3D печати: Дыры на верхнем слое

1. Диаметр нити ( филамента). Зачастую проблема случается с пластиком диаметра 1.75 mm. Дыры в верхнем слое - это проблема всех 3D принтеров, но, чаще всего она случается с принтерами, которые используют пластик диаметром 1.75 mm, чем на принтерах, котоыре печатают нитью больше 2.85mm.

2. Проверьте расположение вентилятора. Охлаждение может спровоцировать эту проблему, так что прежде всего проверьте вентиляторы. Когда принтер начинает печать, вентиляторы установлены на минимальную скорость или вообще выключены. После печати первого слоя, вентиляторы начинают работать. Проверьте, начинают ли они работать, а также проверьте продолжают ли они работу когда печать закончена. Если все хорошо, перепроверьте правильно ли установлено направление вентилятора - они должны обдувать модель.

3. Установите скорость вентилятора в G-Code. Еще одна проблема охлаждения связана с чрезмерным количеством пластика при печати верхнего слоя. Он должен остывать быстро, чтобы не проваливаться между уже распечатанными поддерживающими элементами. Скорость обдува может быть отрегулирована с помощью G-Code (как правило, G-Code для Fan On это M106 и M107 Fan Off). Также установите скорость вентилятора на максимум для верхних слоев.

Например, для кубика 1см x 1см высота верхего слоя будет 0.1 мм. В этом случае при формировании G-кода через CURA для Prusa i3, G-код указывает, что количество слоев для кубика 100. Учитывая то, что для верхнего и нижнего слоя мы указали высоты 0.6 мм, стоит редактировать значение на LAYER:94

4. Увеличьте толщину верхнего слоя. Одно из самых простых решений проблемы - это увеличение толщины верхнего слоя. В большинстве приложений вы сможете настроить толщину с помощью расширенных настроек ‘Bottom / Top Thickness setting’. Вам необходимо увеличить толщину верхнего и нижнего слоя до 6 раз(крат) по сравнению с другими слоями и до 8 для меньших сопел и пластика. Если высота слоя равняется 0.1mm, то высота верхнего и нижнего слоев должна быть 0.6mm. Если в верхнем слое все равно есть дыры и проплешины, увеличьте тощину до 0.8mm.

Чеклист:

  • Используйте филамент большего диаметра
  • Убедитесь, что направление и скорость вентиляторов правильные
  • Вручную установите скорость вентиляторов
  • Увеличьте толщину верхнего слоя
Проблема с 3D печатью #8: Волоски, паутина Описание проблемы

При печати образуются «паутинки» или «волоски» между элементами модели.

Когда головка принтера перемещается по открытой повехности (без экструдирования), то есть переходит с одного объекта на другой, пластик стекает из сопла.

Решение проблемы 3D печати: Волоски, паутина

1. Включите втягивание(откат/retract). Втягивание - важный фактор для качества готовой модели и он может быть включен в слайсере. Он функционирует достаточно просто и работает по приципе втягивания нити назад в сопло перед тем как головка начинает двигаться. Суть заключается в том, что он предотвращает вытекание пластика из сопла, которые и создают «паутинку» между объектами.

2. Активация втягивания в настройках. Большинство приложений, таких как Cura, предлагают активацию втягивания в настройках, и это настроено по умолчанию. Тем не менее, если вы хотите больше опций, вы можете настроить их дополнительно. Например вы можете настроить минимальный путь головки перед активацией втягивания.

3. Минимальная дистанция (мм). Если втягивание не работает правильно, самый простой способ это исправить - это уменьшить минимальную дистанцию. Снижайте ее на 0.5mm пока ворсистость не исчезнет. Активируйте втягивание (ретракт) чтобы увеличить скорость печати.

4. Просто обрежьте их. Не самое изысканное решение, но оно имеет право на жизнь. Аккуратно обрежьте паутинку.

Чеклист:

  • Включите втягивание
  • Настройте минимальную дистанцию перед втягиванием
  • Обрежьте паутинку скальпелем
Проблема с 3D печатью #9: Недостаточное экструдирование Описание проблемы

Недостаточное экструдирование возникает, когда экструдер не может выдавливать достаточно материала (или не может делать это достаточно быстро). Это приводит к тому, что слои слишком тонкие, в слоях появляются нежелательные проплешины или слои полностью отсутсвуют).

У этой проблемы есть несколько причин. Прежде всего, диаметр нити может не соответсвовать диаметру, установленному в слайсере. Также, количество экструдированого материала может быть ниже из-за неправильного настроенной прошивки. Другая проблема - сопло может быть засорено и это будет провоцировать недостаточное экструдирование.

Решение проблемы 3D печати: Недостаточное экструдирование

1. Проверьте диаметр филамента. Начните с самого простого решения - проверьте настройки диаметра нити в слайсере. Если вы неуверены в диаметре нити и рекомендованной температуре, проверьте информацию на упаковке.

2. Измерьте нить. Если вы так и не смогли получить ожидаемый результат и выделение филамента остается проблемой, воспользуйтесь штангенциркулем, чтобы проверить диаметр филамента. После измерения откорректируйте настройти слайсингового ПО. (примечание автора - если у вас боуден хотэнд, то необходимо выкрутить фитинг из хотэнда, ввести команду (к примеру в Pronterface) M302: Allow cold extrudes и выдавить метр пластика. Если выдавится больше или меньше, то у вас неверно указано число шагов (steps per mm) для экструдера. Если у вас директ хотэнд, то тогда необходимо выкрутить сопло (сопло выкручивается только на горячую!). Так же стоит отметить, что даже при корректно выставленном значении steps per mm при втягивании пройденное расстояние будет меньше, чем при выдавливании. Это обусловлено тем, что при втягивании испытывается большее сопротивление)

3. Проверьте печатающую головку. После начала печати большинство принтеров приподымают печатающую головку над основой модели. Проверьте чистое ли сопло.

4. Установите коэфициент экструдирования. Если нет разницы между реальным диаметром экструзии и настройками ПО, проверьте настройки множителя экструзии (или скорость потока или компенсацией потока), возможно, они слишком низкие. Каждое слайсинговое приложение решает проблему по-своему, но попробуйте увеличить коэфициент на 5% и перезапустите процесс печати.

5. Откройте окно Edit Process Settings в Simplify3D и перейдите во вкладку Extruder - коефициент экстредирования должен быть установлен на 1.0 что соответует 100%. Откройте вкладку Material в Cura и увеличьте настройки Flow (вам может понадобится включить Flow в окне Preferences).

Чеклист:

  • Проверьте диаметр филамента
  • Используйте штангенциркуль, чтобы перепроверить диаметр филамента
  • Проверьте, чистый ли
  • Увеличивайте коэфициент экструдирования на 5% за раз
Проблема с 3D печатью #10: Избыточное экструдирование Описание проблемы

Избыточное экструдирование означает, что принтер поставляет больше материала, чем необходимо. Это сказывается на том, что на распечатке есть излишки филамента.

Решение проблемы 3D печати: Избыточное экструдирование

Как правило, причина этой проблемы в том, что коэфициент экструдирования или потока в слайсере слишком высокий.

1. Коэфициент экструдирования. Откройте слайсер и проверьте, что вы правильно выбрали коэфициент экструдирования.

2. Настройки (flow) потока. Если с коэфициентом экструдирования все верно, уменьшите параметр Flow в настройках ПО вашего принтера.

Чеклист:

  • Проверьте правильно ли установлен коефициент экструдирования
  • Уменьшите настойки flow (потока) филамента

Перевод второй части статьи будет представлен в ближайшее время.

Ждем ваших комментариев к переводу.

Всех с наступающим новым годом!

3dtoday.ru

Дефекты 3D печати - Попробуем ввести классификацию

Добрый день, уважаемые посетители портала.

Сегодня я решил уходить не в художественную часть нашей работы, а снова в научную.

В силу стечения обстоятельств, я закончил университет по специальности инженер-литейщик. К чему я это упоминаю: во-первых, уже последние лет 10 литейке грозятся, что она умрет из-за штамповки и 3D печати. Во-вторых, в литейном деле используется очень много своей собственной терминологии. Сегодня я хочу попробовать описать основные дефекты 3D печати, возможные названия и способы борьбы с ними (дефектами, не названиями). Конечно, в рамках одной статьи на одном портале мы собственную терминологию не введем, но, как минимум, будет чего обсудить. Приглашаю вас к прочтению и адекватному комментированию.

Дефект : Коробление
Часто используемое описание: Отклеивается от платформы, изгибается

Описание : Искажение геометрии. Из-за перехода пластика из одного состояния в другое ( жидкое - твердо-жидкое - твердое ) и изменения температур, пластик начинает уменьшаться в объеме. Этот процесс проходит неравномерно - сначала остывают края, а затем только центральная часть. Из-за этого возникают внутренние напряжения, которые отрывают края или ломают деталь.

Теперь немного физики и пояснений. НЕВОЗМОЖНО избавиться от термического сжатия или усадки. Это физический процесс - вы можете только его скомпенсировать. Кроме этого, помните - везде упоминают усадку 0.5 -0.9%. Но это только линейная, а значит объемная у вас будет больше.

Как бороться:

  • Уменьшить заполняемость - меньше пластика, меньше чему сжиматься - меньше усилие отрыва.
  • Использовать горячий стол - вы прогреваете нижние слои, что дает равномерное распределение напряжений внутри детали.
  • Делать внешний контур - вы можете печатать внешний слой вокруг детали. Это создает что-то вроде термобарьера вокруг детали, тем самым поддерживая температуру по объему, что приводит к равномерному распределению напряжений по детали. Альтернатива - закрытая камера печати, служит аналогичным образом
  • Использовать конструктивные элементы - Во-первых, проверьте чтобы ваша деталь хорошо лежала на столе - если ваша плоская грань детали вовсе не плоская ( в художке это легко - пару полигонов или вертексов переместить не туда на пару мм), то она легко оторвется. Во-вторых, если вы понимаете физику процесса можете либо где-то добавить материала, либо сделать дырку в детали и пр. Таким образом вы искусственно вызовете перераспределение напряжений в детали, однако, этот способ крайне сложен.
  • Увеличьте силу сцепления - вы можете не бороться с напряжениями, а просто обеспечить необходимую силу сцепления. Однако, этот вариант мне кажется не очень хорошим - эти напряжения останутся и вашу деталь потом можно легко сломать в этом месте.
Дефект : Перекос
Часто используемое описание: Слои поплыли, Вертикаль не соблюдается, слои не ложатся ровно друг на друга

Описание : Возможно несколько вариантов данного дефекта. Либо слои просто неровно ложатся, либо модель печатается как-то кусками, либо просто легкий перекос. Данный дефект, как правило, связан с механической частью принтера. В следствие трения путь фактический путь печатающей головы не сходится с тем, что был заложен в машину.

Как бороться:

  • Проверьте ремни. Так как конструкций много, универсальный ответ тут дать сложно. Проверьте, чтобы они нормально лежали в местах контакта и нигде не перетирались. Посмотрите инструкцию принтера или какие-нибудь советы в интернете - вполне возможно проблему уже разобрали до вас.
  • Если принтер просто смещает слои друг относительно друга, то вполне возможно, что не обеспечена фиксация шкивов должным образом. С помощью черного маркера можете пометить положение, а после печати сравнить и подкрутить это место в случае необходимости.
  • Подвигайте печатающую голову без питания - она должна двигаться без существенных проблем. Если это не так - то может стоит наконец смазать валы ?
  • Не обеспечивается перпендикулярность - опять-таки из-за плохого крепления может не обеспечиваться перпендикулярность осей X и Y. Это может привести к данному дефекту, а значит пора снова лезть в принтер и крутить.
  • Проверьте печатающую платформу - стекло может начать елозить на вашем принтере. Причем как-раз таки в одном направлении. В таком случае надо каким либо образом обеспечить его фиксацию.
  • Проблема с электроникой. Редкий случай, но возможный.
Дефект : Вскип, Подутость (?)
Часто используемое описание: Дырки на верхнем слое, проблема с внешним слоем.

Описание : Выступы на верхнем слое детали - могут быть как открытого, так и закрытого типа. По сути - это связано с провисанием пластика, который не успевает охлаждаться будучи напечатанным в воздухе без поддержек. Учитывая, что таких слоев может быть несколько и все они некачественные - получаем данный дефект.

Как бороться:

  • Обеспечьте охлаждение - ваш пластик должен хорошо остывать на верхнем слое. По рекомендациям, на этом этапе охлаждение должно идти максимально.
  • Обеспечьте достаточную толщину слоя и стенки - Кроме достаточного охлаждения, у вас должно быть необходимое количество слоев. Опять-таки по рекомендациям, ваша стенка должна состоять, как минимум, в 6 слоев вашей толщины. Таким образом, при печати слоем 0.1 мм вам желательно, чтобы ваша стенка была не менее 0.6 мм. Но помните - слишком тонкие базовые слои тоже не подойдут - они просто не будут держать себя и другие слои.
  • Попробуйте изменить заполняемость - некоторые слайсеры изменяют конфигурацию заполняемости на определенном проценте заполнения, то есть разница может быть уже даже между 24% и 25%. Кроме этого, при большей заполняемости расстояние, которое печатается в воздухе меньше, что тоже может убрать данный дефект.
Дефект : Неслойность (?)
Часто используемое описание: Круглые вещи выходят не круглые, параллельные прямые выходят не параллельными

Описание : Иногда геометрия слоев не соблюдается - это может проявляться в окружностях, когда окружность получается не идеальном, а так же в параллельных прямых. Например, параллельные прямые сначала немножко расходятся, а потом, наоборот, чуть наслаиваются. Это связано с ремнями, идущие к шаговым моторам - скорее всего они не достаточно плотно крепятся.

Как бороться:

  • Подтяните ремни около печатающей головы - как это сделать, лучше всего посмотреть на портале 3dtoday или у запросить у вашего поставщика 3d принтера.
  • Проверьте, чтобы все крепежи были плотно затянуты - для этого воспользуйтесь инструментом, который скорее всего шел у вас в комплекте
  • Смажьте направляющие - добавить буквально по одной капле легкой смазки на ваши направляющие.
Дефект : Слоновья нога
Часто используемое описание: Толстые нижние слои, неодинаковые слои в основании.

Описание : Эффект, когда нижние слои вашей детали по площади больше, чем должны быть. Из-за того, что сопло в начале печати плотно прижимается к печатающему столу в начале печати, слой начинается немного размазываться, тем самым уменьшаясь в толщину, но увеличиваясь по площади. Потом печатать выравнивается, потому что плотного прижатия уже не происходит

Как бороться:

  • Отрегулируйте стол - ваше сопло не должно упираться в печатающую платформу - должен оставаться незначительный, но все-таки зазор.
  • Уменьшите температуру стола - небольшое уменьшение температуры стола тоже может сказаться на уменьшении данного дефекта. Не увлекайтесь данными способами слишком сильно - это может ухудшить общее качество печати.
  • Конструкционные улучшения модели - добавьте маленькие фаски или сопряжения. Вам придется немного поиграться с настройками, но благодаря такому конструктивному улучшению в модели ваша модель будет ровно и красивой. Однако, определить какой делать фаску сказать точно невозможно. Начните с фаски 0.5 x 45 , а дальше находите эмпирическим путем оптимальный вариант.
Дефект : Внешние провисания (?)
Часто используемое описание: Сопли, пластик между двумя деталями

Описание : Во время перехода печатающей головы от одной детали до другой или какого-то крупного элемента большой детали до другого, возникает длинный тонкий слой пластика, который портит внешнюю форму детали (деталей). Возникает это из-за того, что пластик, который остается на кончике сопла под действием силы тяжести и трения зацепляется за одну деталь и начинает тянуться по воздуху. В зависимости от параметра жидкотекучести и времени затвердевания разные пластики по-разному проявляют данный дефект.

Как бороться:

  • Используйте функцию retract - благодаря ей, печатающая голова чуть-чуть вернет назад пластик, так образом убирая его с кончика сопла. Данная настройка активируется непосредственно в слайсере (если он поддерживает ее). В слайсере Cura ретракт рисуется тонкими синими линиями и вы можете на уровне готового задания проверить данный момент.
  • Увеличьте скорость печати - физика проста - увеличив скорость печати, вы уменьшили время, когда пластик может зацепиться за вашу деталь. Однако, увеличение скорости печати не всегда возможно и может вызвать другие дефекты.
  • Измените температуру печати - температура печати напрямую влияет на жидкотекучесть, особенно в случае с PLA пластиком. Уменьшение температуры даже на 10 градусов существенно уменьшает эффект от внешних провисаний.
Дефект : Волнистость
Часто используемое описание: Изменение цвета у краев детали, дефекты по краям

Описание : Данный дефект проявляется в виде потемнений и легкой волнистости вокруг острых концов. Если вы начнете печатать текст, то на нем это будет выглядеть, как легкий эффект тени. Это происходит из-за инерции, которая сообщается жидкому пластику во время печати. Относительно пластика, печатающая голова обладает большой массой и во время резкой смены направления жидкий пластик не способен резко повторить траекторию, что вызывает легкую волнистость по углам.

Как бороться:

  • Уменьшить скорость печати - уменьшение скорости печати, уменьшает резкость на поворотах ,тем самым сглаживая эффект.
  • Уменьшить ускорение печатающей головы - эти настройки доступны не во всех слайсерах, однако, это позволит избавить от дефекта без уменьшения скорости печати.
  • Измените температуру печати - как мы упоминали ранее, температура влияет на жидкотекучесть, так что уменьшение температуры печати может помочь избавиться от дефекта.
Дефект : Рыхлота, Провисания (?)
Часто используемое описание: Сопли на детали, провисание пластик на детали

Описание : Один из самых распространенных и базовых дефектов - из-за печати в воздухе пластик провисает вместо получения ровной горизонтальной поверхности. Связано это с тем, что пластик не успевает остывать и печатается без поддержки там, где они необходимы. Провисания могут возникать много по каким причинам, хотя физическая природа дефекта практически неизменна. Из-за этого устранение этого дефекта может быть не очевидным.

Как бороться:

  • Охлаждение - в зависимости от пластика, вам может понадобится охлаждение или нет. Если это необходимо - обеспечьте его максимально, насколько возможно.
  • Печатайте больше одной детали - в случае мелких деталей, существенно поможет печать больше одной детали. Таким образом вы отведете источник тепла и дадите время вашей детали остыть.
  • Поработайте с толщиной слоя - невозможно дать рекомендацию, лучше ли увеличить слой или его уменьшить. В каждой ситуации надо решать, однако, изменение толщины слоя может улучшить или ухудшить эффект от провисаний.
  • Уменьшите скорость печати - очень часто уменьшение скорости печати может улучшить качество вашей детали.
  • Уменьшить температуру - если вы уменьшите температуру, пластик будет быстрее охлаждаться до твердого состояния. Однако, нельзя понижать температуру слишком низко, иначе качество печати может упасть.
  • Измените позицию детали - если это возможно без потери качества, постарайтесь по-другому расположить деталь. Остановитесь, подумайте или воспользуйтесь автопозиционированием (например, Meshmixer). Вместо того, чтобы бороться с дефектом часто можно его просто исключить.
Дефект : Слоистость нижнего слоя
Часто используемое описание: Четко выраженный нижний слой, толстые линии нижнего слоя

Описание : Печать нижнего слоя - один из самых ответственных моментов в печати. Если мы будем печатать слишком близко, то мы получим дефект слоновья нога. В случае большого зазора, мы можем получить излишнюю слоистость нижнего слоя.

Как бороться:

  • Уменьшить толщину первого слоя - во многих слайсерах есть возможность изменения первых слоев печати. Попробуйте сделать ее меньше для достижения результата, который вас устроит.
  • Повторная калибровка - очень многие проблемы с нижними слоями может решиться калибровкой стола. Установите расстояние немного меньше и возможно вы получите необходимый результат.
Дефект : Недоэкструзия
Часто используемое описание: Дырки в печати, проблемы со слоями, дефекты на поверхности

Описание : Недоэкструзия - это дефект, достойный отдельной статьи с описанием. Она может возникать в следствии огромного количества факторов, как связанных с принтером, так и с пластиком. Наблюдать ее очень легко - поверхность детали выходит не ровной, а со всякими вкраплениями, либо наоборот отсутствием пластика там, где он необходим. Для устранения данного дефекта может потребоваться комплексный подход.

Как бороться:

  • Измените скорость - возможно ваш принтер технически не может печатать на такой скорости. Может потребоваться его смазать или сменить пластик, но для начала попробуйте печатать на меньшей скорости. Кроме этого не все детали и не всеми пластиками, принтер может печатать на максимальной скорости
  • Смените температуру - у всех пластиков есть рекомендованные температуры для печати. Если вы печатаете не той температурой, то не обеспечиваете требуемые параметры по жидкотекучести по работе с данным пластиком и печатать вы будете им не корректно.
  • Проверьте пластик - пластик может отсыреть, быть грязным или быть некачественным. Все это может привести к недоэкструзии, либо что вы вообще не будете печатать. Кроме этого, пластик может сломаться из-за подающего механизма и его прочностных свойств. Возможно, вы не сможете печатать данным пластиком. А может у него диаметр гуляет.. Как вы понимаете, смена пластика на другой позволит быстро понять проблема в принтере или расходнике.
  • Проверьте подающий механизм - в случае работы с мягким пластиком, пластик может переминаться слишком сильно, что не позволит вам им нормально печатать. Тогда скорее всего будет необходимо ослабить захват прутка, однако, делать это стоит лишь предварительно связавшись с тех. поддержкой, если вы делаете это впервые.
  • Проверьте пруток - в ходе печати иногда ваш пруток может завязаться узлом или что-то мешает ему поступать в экструдер. Обязательно проверьте данный момент.
  • Сменить или прочистить сопло - ваше сопло не будет служить бесконечно. В ходе работы, оно будет загрязняться - как от нагара пластика, так от пыли, которую вы допустили. Всегда имейте пару сменных сопел, чтобы понять данную проблему. Кроме этого, когда вы заправляете пластик с меньшем температурой печати, пропечатайте на высокой температуре, чтобы полностью вышли остатки старого пластика и они не мешали работе.
  • Проверьте настройки слайсера - некоторые слайсеры могут использовать отвод сопла и его очистку для избавления от внешних провисаний. Из-за этого, когда вы возвращаете печатающую голову, вы не сразу начинаете подавать пластик. Это может привести к недоэкструзии в некоторых кускам модели.
  • Проверьте тефлоновую трубку - из-за грязи допущенной в зоне печати, тефлоновая трубка может загрязнится. Из-за этого пруток будет испытывать трение, что будет приводить к недоэкструзии.
  • Проверьте шестерни - если шестерни захватывающие пруток будут работать неправильно, то и выходить из сопла он будет проблемно. В случае, если более простые меры вам не подошли - проверьте, чтобы этот механизм работал корректно.
Дефект : Просечки (?)
Часто используемое описание: Стенки не спекаются между собой. Пустоты в стенках.

Описание : Механическая проблема. Из-за ограниченного пути печатающей части, возникают пустоты и нестыковка между стенками . Контакт может быть частичным, либо отсутствовать полностью.

Как бороться:

  • Подтяните ремни около печатающей головы - как это сделать, лучше всего посмотреть на портале 3dtoday или у запросить у вашего поставщика 3d принтера. Этот вариант лучше использовать в случае частичного контакта.
  • Уменьшите скорость печати - возможно на такой скорости пластик плохо укладывается. Так же легкое увеличение температуры может помочь.
  • Измените настройки стенки - такая проблема может возникнуть из-за принципа укладывания этой самой стенки. Если у вас стоит сопло 0.3, то это невозможно уложить идеальными слоями по 0.3 мм стенку в 1 мм. Таким образом программа может либо представить стенку, как 0.9 мм и уложить 3 слоя, либо как-то это скомпенсировать. Попробуйте изменить толщину стенки и возможно вы сможете избавиться от дефекта.
Дефект : Царапины
Часто используемое описание: Царапины на поверхности и неравномерность по цвету

Описание : Во время перемещения печатающая головка оставляем за собой след на пластике в следствие близкого контакта с поверхностью. Это может быть как задевание старого пластика, так и размазывание нового пластика, которые вытекает из сопла из-за контакта.

Как бороться:

  • Увеличение скорости и уменьшение температуры - как в других подобных дефектах, когда пластик оставляет след, увеличение скорости и уменьшение температуры могут снизить эффект от данной проблемы.
  • Изменение настройки слайсера - В большой степени данный дефект можно контролировать слайсером. На примере Cura'ы можно использовать функцию z-hop (приподнимает сопло). Кроме этого можно поработать над ретрактом.
  • Изменение геометрии - данный дефект может еще проявляться на сложных поверхностях. Попробуйте добавить ровный слой на модели или в целом упростить геометрию, если вы сталкиваетесь с такой проблемой и она сильно портит вам жизнь.
Дефект : Недозаполнение
Часто используемое описание: Деталь странно печатается. Неправильное заполнение детали. Печать поддержек где их быть не должно

Описание : Вид дефектов связанный с электронной моделью - может быть связан много с чем. Если у полигонов неправильно направлены нормали, если модель не до конца сшита ( есть дырки) или состоит из нескольких элементов - все это может привести к данному виду дефектов, когда слайсер будет понимать неправильно, что от него хотят.

Как бороться:

  • Проверьте модель в Netfabb/Meshmixer - с помощью специализированных продуктов вы можете проверить модель и посмотреть, какие есть в ней ошибки. Данные программы устраняют многие проблемы, которые были допущены перед печатью. Однако, данные программы могут исказить вашу геометрию.
  • Исправьте электронную модель - если у вас есть навыки и возможность воспользуется функционалом 3д программ для исправления сетки. Сшейте сетки, закройте пустоты, обратите нормали , после чего проверьте получившийся g-code. В нем вы увидите, как будет печататься ваша модель и все ли вас устраивает.
Дефект : Пушистость
Часто используемое описание: Модель, как в волосах. Сопли. Провисания.

Описание : Уменьшенный вариант внешнего провисания. На модели торчат маленькие волосики, которые остаются от печатающего сопла. Физика явления такая же, но количество пластика существенно меньше. Однако, данный дефект может появляться даже если сопло не переходит от одного объекта к другому.

Как бороться:

  • Проверьте пластик - возможно, ваш пластик загрязнен или сделан не качественно. Попробуйте другой пластик и возможно получится избавиться от модели
  • Проверьте сопло - такая пушистость может быть первым признаком, что с соплом что-то не так. Проверьте внешнюю часть сопла, чтобы на ней ничего не торчало или попробуйте другое сопло
  • Удалить дефект после работы - этот тот редкий вид дефекта, от которого довольно легко избавиться пост обработкой. Используйте шкурку, надфиль или другой удобный инструмент.
Дефект: Пропущенный слой
Часто используемое описание: Слой отличается от остальных слоев модели. Модель слоится на куски

Описание:Случай, когда один или несколько слоев отличаются от других. Затем идет стабильная печать и дефект может повторится. Может возникать из-за недоэкструзии или проблем механизма.

Как бороться:

  • Ознакомьтесь с недоэкструзией - возможно, что вы увидите еще похожие дефекты и будете знать, как вам тогда действовать.
  • Смазать Z-направляющую - поскольку стол перемещается по Z направлению, то возможно на каких-то участках у вас скопилась грязь или не хватает смазки. Смажьте направляющую по рекомендации от производителя и проверьте работу.
  • Проблема с подшипниками - возможно, что проблема не в направляющей, а в другом элементе подъемного механизма. В этом случае вам надо проверить регулировку подшипников или отдать принтер в сервис. Дополнительную информацию ищите на портале 3dtoday
  • Излишняя смазка - слишком много смазывающего материала -не значит лучше. Он может начать легко скапливать грязь и опять-таки начать вызывать данный эффект. Протрите валы и смажьте необходимым количеством материала.
  • Проблема с электроникой - возможно, что проблема связана не с механической, а электронной частью механизма. Если другие способы не помогают, то скорее всего принтер может понадобится отдать на ремонт.
  • Дефектные детали - к сожалению, такое бывает. Возможно, что все сделано хорошо, но какая-то деталь механизма вышла из строя. Опять-таки без разбора принтера это не решить.
Дефект: Несоблюдение осей
Часто используемое описание: Не соблюдается прямой угол.

Описание: Случаи, когда ответные части от механизма не встают в пазы из-за перекоса. Другой способ определить возникшую проблему - голова принтера перемещается с усилием.

Как бороться:

  • Редактирование осей - дефект устраняется только механически. Запросите у поставщика или производителя информацию о том, как скорректировать оси и после чего произведите донастройку принтера.
P.S.

Я не претендую на окончательную инстанцию. С моей стороны хочется адекватного обсуждения и предложений, чтобы эту статью дополнить и развивать и сформулировать в законченный вариант. Значки ? значат, что данное название я еще не считаю конечным и жду от вас других предложений по названиям. Только названия должны быть толковые, чтобы человек представлял, что это и использовал короткое слово для определения. Грамматические и лексические ошибки лучше отмечать мне в личку - надеюсь с редакцией договоримся, чтобы дали возможность исправить статью. Материал сформулирован по данному источнику . Специально не добавлял некоторые дефекты, которые не связаны с пластиком, принтером и печатающим механизмом (такие как отрыв детали от стола обычный и плохая работа электроники), хотя возможно вы скажите, что логичнее добавить. Короче готов к обсуждению.

С уважением, Панин Сергей

3dtoday.ru

Мой опыт в 3д печати на заказ.

Наверное как и многие на портале, покупая 3д принтер думал эх размахнусь, буду печатать то да се, размещу принты на авито, денежка маленько капать будет. Хотя бы на расходные материалы.

По факту оказалось все гораздо сложнее.

Перед новым годом пробовал выставить на авито статуэтки курЯт - безуспешно.

Цифры года подкрашены акриловой краской. В итоге курята разошлись на новогодние подарки коллегам супруги :).

Потом были свистки и спиннеры :) По нулям.

Один спиннер себе оставил, второй сыну задарил. Один свисток так же, задарил сыну :).

Общаясь с товарищем у которого по договору гпх подрабатываю программистом, узнал что для своего оборудования прототипы корпусов они печатают на стороне. Есть нарекания как по качеству печати, так и по срокам. Идея родилась сама собой.

Предложил попробовать у меня распечатать модельку. Им как раз надо было распечатать прототип нового корпуса.

Мне и самому было интересно попробовать (до этого не печатал такие крупный и долго печатающиеся модели), а в случае успеха со мной бы за печать рассчитались и я бы забрал на себя печать следующих прототипов.

Печатать решил из PLA, это проще, хоть и чуть дороже. Печатал пластиком prostoplast 'фиалка'.

Корпуса всего лишь прототипы для обкатки размеров и форм и по большому счету материал значения не имеет. Плюсом пла не так дает усадку, как например абс.

Первой моделью был вот такой корпус, состоящий из 2х частей.

Нижняя (большая) часть была достаточно простой и распечаталась легко, но долго.

Верхнюю часть при всей кажущейся простоте крутил и так, и сяк. В итоге распечатал плашмя, на поддержках.

На печать всего корпуса суммарно ушли почти сутки.

Качество и сроки заказчика устроили.

Прибор в сборе. Разное освещение дало разный цвет. Странные полосы на боковой стенке. Воблинг ? Крышечку синего цвета позже напечатал, с нее не ободрали кайму. Потом был еще один корпус, для нового прибора. Большую часть печатал на поддержках снизу. Заказчик сказал печатать именно так. По опыту печати прошлого корпуса.

Выковыривать поддержки было 'весело'.

Расчетный вес 214, факт 232.

Верхнюю часть печатал дважды: после первого прототипа доработали модель т.к. нашлись несоответствия модели и платы. А у меня фиолетовый пла закончился. Печатал уже синим пла prostoplast 'синее море'.

Ну и собственно сам агрегат (прототип платы и прототип корпуса) итого, в сборе.

На боковых поверхностях первого корпуса были полосы, тут распечаталось почти идеально. Как оказалось, напечатать и отработать прототип на 3д принтере гораздо дешевле, чем сразу распечатать мастер модель с которой будут делать форму для литья корпусов. А потом мастер модель перепечатывать, в случае обнаружения несоответствий. Мастер модель печатают не на fdm принтере.

Заказы на 3д печать иногда выстреливают там, где их даже не ждешь. Пусть заказы не большие и достаточно редкие, но это гораздо лучше чем ничего.

3dtoday.ru


Смотрите также



© 2010- GutenBlog.ru Карта сайта, XML.