Системный блок корпус своими руками


Корпус для компьютера из подручных материалов

Корпус для компьютера из подручных материалов

И снова здравствуйте. У многих «самодельщиков» есть горы остатков разного рода материалов. Мастеришь что-нибудь из фанеры или OSB панелей – обязательно останутся обрезку. Сломался старый компьютер, но не пихать же новую начинку в старый, потертый и побитый жизнью корпус. Треснул экран ноутбука или вышел из строя телевизор или монитор – и вроде работает, но и пользоваться неудобно из-за трещины. Вот и валяется всякого такого рода хлам, выбросить жалко, а применения нет. Вот и у меня набрось кучка такого хлама, только еще стоит добавить к этому старую материнскую плату с процессором и памятью. Вот и родилась у меня идея сделать из всего этого хлама корпус для компьютера. Топовый компьютер, конечно, не получиться, но как медиа плеер или смарт приставка к телевизору – будет достаточно. Собираем по сусекам все что есть:

- Старый корпус от системного блока (если есть – хорошо, нет – обойдемся и без него).
- Обрезки фанеры толщиной от 6 мм до 10 мм.
- Обрезки оцинковки
- Материнская плата
- Процессор для материнской платы
- ОЗУ
- Жесткий диск
- Компьютерный блок питания
- Пластик прозрачный или матовый (можно достать из разбитых ЖК экранов)
- Кнопки без фиксации с подсветкой на 12 В
- Двусторонний скотч на пористой основе
- Саморезы по дереву 3 х 12, 3 х 20, 3 х 30
- Дрель, болгарка, электролобзик
- Сверла по металлу 2.8, 3.0, 3.2, 4.0, 6.0, 8.0, 16 мм


Шаг 1 Подбираем и собираем основу.
Самый постой и быстрый вариант – взять основу от старого корпуса системного блока. Например такого:

Снимаем крышки и добираемся до нужной нам детали:


Нам нужна металлическая основа, к которой крепиться материнская плата.

На некоторых системниках она легко снимается, открутив пару саморезов. На некоторых придется высверливать заклепки. У меня, например, эта основа составляла единое целое с нижней частью, так что пришлось обрезать болгаркой.

Если системника нет под рукой, не унывайте! Берем обрез фанеры и изготавливаем основу сами. Если есть хороший, достаточно большой обрезок – вырезаем прямоугольник размером 41,5 х 23 см. Затем отступаем от краев по 1,5 см и вырезаем внутри еще один прямоугольник. У нас должна получиться рамка:

Достаточно часто, бывает так, что обрезков нужного размера нет, тогда поступаем следующим образом – нарезаем полоски из фанеры толщиной от 1 до 2 см и собираем из них нашу рамку:

Так как полоски тоненькие, при сборке обязательно, перед закручивание саморезов, просверливаем сверлом 2.8 мм места вкручивания саморезов, чтобы не расколоть полоски фанеры:

Собираем рамку такого же размера. Для придания конструкции жесткости – вырезаем квадратики размером примерно 3 х 3 см, разрезаем их по диагонали на две части:

Получившиеся детали крепим по углам рамки:

В зависимости от вашей материнской платы, надо будет добавить продольных или поперечных полосок внутри рамки, для крепления материнской платы. Посмотрите по схеме:

Затем нам понадобится вторая рамка размером 41,5 х 23 см. Это будет верх нашего блока. Ее изготавливаем также, как и первую. Для соединения рамок между собой, понадобятся металлические уголки. Можно изготовить их из обрезков оцинковки. А можно их достать из разбитого ЖК экрана. Нам нужны четыре уголка длиной 11 см. Я буду вставлять материнскую плату со встроенным графическим чипом (материнская плата старая, времен, когда графический чип был на матиренке, а не в процессоре). Если вы хотите устанавливать полноценную видеокарту, уголки должны быть длиной не меньше 14 см. Ширина стороны примерно 1 см.

Просверливаем наши металлические уголки по краям для крепления к рамкам саморезами.


Нижняя рамка с подготовленными полосками для крепления материнской платы:

Теперь пришло время достать материнскую плату:

Примеряем ее на нашу рамку. Места крепления отмечаем маркером. Теперь берем крепления для материнской

Обратите внимание такие крепления бывают с обычной резьбой и крупной (типа саморез). Так как мы будем вкручивать в фанеру, нам понадобятся крепления с крупной резьбой

Вкручиваем их в отмеченные места на рамке:

И ставим материнскую плату

Рядом с материнской платой устанавливаем блок питания:

Блок питания прикручиваем короткими саморезами с обратной стороны рамки. В корпус блока питания саморезы надо вкручивать со стороны вентилятора, отступая 3 мм от края. Таким образом вы не повредите внутренние части блока питания.

Все собранное снизу выглядит так:

Будущая задняя часть системного блока:

Берем верхнюю рамку, в ней ставим поперечные перекладины.

Для крепления жесткого диска нам понадобятся уголки, можно их вырезать от старого системного блока или изготовить из оцинковки:

Прикручиваем жесткий диск:

Крепим получившуюся конструкция на верхнюю рамку:


Верхнюю рамку совмещаем с нижней, соединяем их уголками:

При такой установке жесткий диск висит над чипсетом и перекрываем гнездо PCIex. Если вы планируете устанавливать карту в эти слоты, жесткий диск нужно будет перенести в другое место. Например, над блоком питания места достаточно. Жесткий диск можно установить, как 3.5 – дюймовый, так и размером 2.5 дюйма:

Шаг 2 Изготовление лицевой панели.
Для лицевой панели мы возьмем пластик толщиной 3 мм. Нам подойдет прозрачный или матовый. Пластик сложный для обработки материал. Резать его лучше всего ручной пилкой по металлу. Электробзик будет сильно нагревать пластик, а тот в свою очередь налипать на режущее полотно. При сверлении так же нужна предельная аккуратность. Сверлить надо на чем-нибудь ровном, чтобы пластик не треснул от давления сверла. Из такого пластика вырезаем прямоугольник размером 41,5 х 11 см.

Для украшения и в качестве кнопок включения и перезагрузки будем использовать кнопки без фиксации с подсветкой на 12 вольт.

Для двух таких кнопок делаем отверстия в правом нижнем углу лицевой панели. Так же на лицевой панели нам понадобятся несколько USB портов. Их можно взять с планки расширения USB и COM:

Откручиваем USB:

От планки откручиваем COM порт, а угол для крепления отрезаем, он будет мешать. Такую панель используем для разметки отверстий под USB на лицевой панели:

По периметру панели с отступом в 5 мм от края делаем отверстия 3.2 мм для ее прикручивания. Должно получится так:

По периметру заготовки системного блока клеим двусторонний скотч:

Так как у меня пластик прозрачный, на наклеенный скотч вначале клеим матовый светофильтр или просто листик тонкого пластика, на самый крайний случай сойдет просто лист бумаги А4:

Сверху этого, используя саморезы, крепим лицевую панель:

В подготовленные отверстия вставляем кнопки и USB порта:

Шаг 3 Остальные панели.
Левую панель изготавливаем по такой же технологии. Скотч:

Светофильтр и пластик:

С правой стороны у нас находиться процессор, там необходимо сделать выход для горячего воздуха от процессора. На одну половину правой наклеиваем светофильтр.

На вторую ставим декоративную защитную сетку от сгоревшего блока питания:

На вторую половину крепим пластик:

В конечном итоге получаем правую панель с выхлопом для горячего воздуха:

Переходим к задней панельке. Ее мы будет изготавливать из оцинковки или любого другого подходящего, тонкого металла. Прежде всего вырезаем прямоугольник 41,5 х 11 см. Затем прикладываем и отмечаем место под заднюю панель от материнской платы. Также нужно сделать вырез под вентиляционное отверстие блока питания:

Крепим ее на корпусе:

Осталось закрыть верх и низ нашего будущего корпуса. Берем крышки от старого никому не нужного корпуса:


Для начала убираем уголки для фиксации крышки, они будут мешать. Просто загибаем из и прибиваем молотком:

Крышку с проделанными вентиляционными отверстия будем использовать как верхнюю. Так ка необходимо обеспечить приток воздуха для охлаждения процессора. Обрезаем крышку по размерам нашего корпуса:

Нижнюю крышку также вырезаем по размерам корпуса. Так же делаем там прорезь для притока воздуха к блоку питания:

Чтобы крышки можно было легко и быстро снимать, делаем отверстия в основе корпуса под болтики и вставляем в них гайки:

Снизу необходимо обеспечить приток воздуха для блока питания. Поэтому корпус нужно поставить на ножки. Примерно такие:

Крепим их на нижней крышке:

Сделанный нами системный блок можно ставить и на боковую панель, то есть устанавливать вертикально. В этом случае надо только ножки установить на боковую панель.





Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Деревянный корпус для ПК своими руками

Автор:
01 апреля 2016 20:40

У парня не было никакого опыта работы с деревом или компьютерами, но он все равно взялся за этот проект и остался доволен результатом. Отличный урок для тех, кто боится собственных идей – воплотить их в реальность иногда проще, чем кажется.

Вот так выглядит получившийся корпус, и вы можете сделать похожий самостоятельно

Начало проекта. Автор несколько недель работал в местной столярной мастерской, где ему изготовили эту деревянную раму (420X420мм).

Первым делом он подготовил раму для боковых панелей. Долотом и молотком он сделал выемки (5X15мм) и выровнял края дремелом.

Затем он установил кулеры 2x140мм сверху и снизу. Они держатся исключительно за счет силы трения. Автор шлифовал дерево напильником до тех пор, пока кулеры идеально не встали на место.

Установить контроллеры оказалось нелегко. Они оказались слишком большими, так что их пришлось подпилить дремелом и наждачкой. В итоге он установил RGB контроллер и регулятор оборотов кулера.

При помощи напильника автор обработал алюминиевые листы, чтобы они вошли в раму.

Затем он установил блок питания.

Следом за алюминиевыми листами, он обработал напильником заранее заказанные листы оргстекла (390x390x5мм), чтобы они тоже вошли в раму.

Затем при помощи крепежных уголков и болтов он приделал к корпусу «фальш-стену».

fishki.net

Деревянный корпус для системного блока


В этой статье мастер-самодельщик представляет свою работу простой модификации корпуса системного блока. Эта модификация не только придаст оригинальный внешний вид, но и, по замыслу мастера, позволит добиться улучшенных разгонных характеристик, за счет лучшей вентиляции системного блока.

Инструменты и материалы:
-Дрель;
-Горелка;
-Ленточная пила;
-Фрезер;
-Гравер;
-Мультиметр;
-Паяльные принадлежности;
-Рулетка;
-Угольник;
-Зажимы;
-Системный блок;
-Резиновые ножки;
-Кнопка включения;
-Неодимовые магниты;
-Льняное масло;
-Столярный клей;
-Сетка;
-Термоусадочные трубки;
-Крепеж;
-Деревянные бруски;

Шаг первый: распиловка
Начинает мастер с распиловки деревянных брусков. Сначала нарезает прямоугольные блоки, затем блоки разрезает на треугольники. Это будут заготовки для боковых панелей.


Шаг второй: склейка панелей
Дальше мастер склеивает из нарезанных деталей панели.

После высыхания клея мастер обрезает панели по размерам.

Шаг третий: верхняя панель
Дальше мастер нарезает рейки для верхней панели. Рейки разной толщины и будут чередоваться.

Склеивает верхнюю панель.

Шаг четвертый: передняя и задняя панели
Торцы у планок для передней и задней панели мастер фрезерует под углом 45 градусов. Сборку производит с зазорами. Зазоры обеспечивает с помощью небольших реек между планками. Такая конструкция нужна для вентиляции.

Шаг пятый: отделка
Когда все панели были собраны мастер обжигает и горелкой и зачищает металлической щеткой.

Покрывает панели льняным маслом.

Шаг шестой: доработка корпуса
Для установки кнопки включения мастер сверлит отверстие сзади корпуса. В нижней части сверлит отверстия для ножек.

С передней части вырезает вентиляционную решетку. Место вокруг проема закрашивает черным маркером, так как его будет видно через переднюю панель.

Штатные вентиляторы мастер заменяет на другие.

На старом корпусе кнопка включения была спереди. Сейчас мастер устанавливает ее сзади. Для подключения наращивает провода.

Шаг седьмой: сборка
Прикручивает верхнюю панель.

Передняя панель будет съемной. Это нужно для очистки панели от пыли. Нижняя часть панели будет опираться на два шурупа.

Верхняя часть крепится с помощью неодимовых магнитов.

Отверстия для крепления для боковых панелей мастер вымеряет по старым металлическим панелям.

Теперь осталось закрепить кнопку, вентиляторы, фильтр и собрать корпус.

Шаг восьмой: разгон
У мастера старенький компьютер с процессором Intel Quad-Core Q9300, видеокартой Nvidia GTX 660, 6 ГБ оперативной памяти, материнской платой Asus P5Q Deluxe и блоком питания 480 Вт. Также он установил SSD на 240 ГБ. Понятно, что такие характеристики слабоваты по современным меркам.

Ранее мастер пытался разгонять компьютер, но он сильно грелся. Сейчас, после разгона, по словам мастера, производительность увеличилась на ~ 40% и системный блок сильно не греется.

Все готово.


Весь процесс по моддингу компьютера можно посмотреть на видео.


Источник Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Крутой системный блок для PC своими руками


Всем здравствуйте !
Сегодня практически у всех из нас есть компьютеры, зачастую они отличаются друг от друга, по виду, и типу применения, а также мощностью встраиваемой начинки. Благодаря разнообразию предлагаемых корпусов системных блоков мы можем выбрать себе что-то необычное и оригинальное , которое, как мы думаем, будет отличать нас от других. Первое время так и будет, но рано или поздно внешний вид и железо покажется вам недостаточным для повседневного пользования, вам захочется внести какие-то доработки, это может быть апгрейд системы , или же смена корпуса компьютера , на более привлекательный, все это нормально, и если есть возможность это нужно делать. В данной статье автор хочет поделиться своим опытом, в которой подробно опишет свой способ моддинга , что получится в конечном результате, вы можете узнать в конце статьи !

Небольшая предыстория от автора о том, как и почему он решил сделать свой моддинг компьютера .
По словам автора, его система обновлялась 1,5 года назад, и он решил сменить процессор на более мощный, а так же поменять свой старый корпус Super Armor на новый Corsair 900D, и этого казалось бы достаточно было, но автор решил на этом не останавливаться, так как ему хотелось чего-то необычного и особенного, из всего разнообразия вариантов ему понравилась идея настенного компьютера. Таким вот образом начался этот нелегкий проект.

Автором были взяты следующие комплектующие :

Крутой системный блок для PC своими руками

Переходим к процессу создания .
Автор начал с того, что сделал фотографии всех комплектующих в их реальном размере , использовал для этого программу Photoshop , так он мог перемещать все детали по рабочему пространству, и смотреть как это может выглядеть. Несколько таких примеров на фото .Распределяя все компоненты, автор хотел добиться максимального заполнения свободного пространства. В окончательной версии трубки охлаждения будут тянуться по всему правому краю, дополнительно будут размещены два термометра.

Далее был взят акриловый лист пластика, на который переносится чертеж материнской платы . Так как видеокарта будет находиться на достаточном расстоянии от материнки, пришлось покупать удлинители для PCIe слота, кабели рекомендуется покупать более дорогие, так как у них более хорошая защита, и они не будут создавать помехи.

Так выглядит часть заказанных комплектующих.

Далее была вырезана акриловая подложка для материнской платы.

Все панели подрезаем под углом 45 градусов, это нужно для того, чтобы свечение на краях было более эффектным .

Далее сверлим отверстия, и устанавливаем крепления для материнки .

Теперь пришло время «дербанить» свой старый компьютер .

На старом компьютере жесткие диски были помещены в специальные боксы Vantec HDCS, они из 2-х 5.25"-х делают 3 бокса для HDD.

Видеокарты.

Далее были изготовлены подложки для всех комплектующих.

Для правильного отражения света, в центре пластин сделан треугольный срез, без него края слегка светятся.

Все панели необходимо отшлифовать влажной наждачной бумагой, с зернистостью 120 .

Далее были сделаны отверстия под крепления.

Подготавливаем детали к покраске, автором был выбран красный цвет.

Далее на листе из ДВП, производим разметку для всех деталей.

Когда разметка готова, вырезаем электрическим лобзиком специальные слоты.

Затем приклеивается рама.

Внутренняя часть вырезов была подкрашена черной краской, специально под цвет карбоновой наклейки.

Теперь переходим к пайке светодиодных лент, временно фиксируем их изолентой, смотрим, что получилось .

Пришло время клеить виниловую пленку, набираемся терпения, так как процесс очень напряженный.

При помощи алюминиевого скотча закрываем led подсветку для жестких дисков.

Далее акриловые подложки были закреплены на свои места . После этого устанавливаем все комплектующие, проверяем подсветку.

После того, когда была получена охлаждающая жидкость и необходимое количество проводов , начинаем подключение. Для того, чтобы провода не провисали, была использована стяжка.

Проверяем водяное охлаждение на герметичность.

Производим первый запуск системы.
Первый запуск не удался, система постоянно висла, две видео карты отказывались работать, всему виной были PCIe-удлинители с ленточными кабелями, которые оказались очень восприимчивы к электромагнитным помехам. Была попытка сделать дополнительную защиту, при помощи фольги, но особого результата это не дало.

Решить эту проблему помогла лишь покупка очень дорогих кабелей, которые имели необходимую защиту.

Несколько слов напоследок.
Настенный компьютер получился довольно тихим, вся система работает гладко, желаемый результат достигнут !
Автор приводит фото отчет готового моддинга.


Статья окончена, всем спасибо за внимание !
Источник Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Как сделать корпус для ПК своими руками

Сейчас можно с легкостью купить корпус для компьютера в магазине. Бывают они горизонтальными или вертикальными – это самый распространённый тип. Однако, если не брать в расчёт некоторое разнообразие передней панели, все они выглядят одинаково, отличаясь разве что цветом. Скучная металлическая коробка с парой кнопок и парой светодиодов может не удовлетворять чувство прекрасного, и тогда хочется сделать корпус для своего ПК своими руками. Бывает и другая ситуация – имеющийся в наличии перестаёт устраивать в плане функционала – в нём становится мало места или недостаточная вентиляция, отчего компоненты компьютера перегреваются. Например, иногда требуется добавить вторую видеокарту или несколько винчестеров, и стандартный корпус становится малоподходящим для всего этого. Случаются и другие ситуации, когда корпус для компьютера приходится делать самому. Например, все деньги потрачены на топовые комплектующие, а на корпус бюджета не хватает. Или имеется ноутбук с неисправным дисплеем, и его хочется превратить в настольный. Случаи бывают разными, но объединяет их одно – нужно брать в руки инструменты и делать корпус для компьютера своими собственными руками.

Создание корпуса для ПК самостоятельно.

Что нужно обязательно учитывать

Самое важное требование для любого компьютерного корпуса, в том числе и самодельного – достаточное пространство для вентиляции и охлаждения. В стандартных, самых распространённых корпусах типа Moddle-Tower Form не случайно имеется много пустого пространства. Это позволяет воздуху свободно циркулировать, а при установке энергоёмких компонентов есть возможность добавления дополнительных вентиляторов. Поэтому при разработке самодельной конструкции надо учитывать не только габариты всех комплектующих, но и предусмотреть свободное место для циркуляции воздушных потоков около каждого из них. Также надо решить, как будет установлен блок питания. Есть два варианта:

  1. Сверху. Это классическая схема, при которой сквозь блок питания наружу проходит теплый воздух. Так обеспечивается вентиляция и достигается небольшой уровень шума. Но есть и минус – блок питания может сам перегреваться, если других кулеров нет. Схему корпуса системника с верхним расположением блока питания обычно применяют и для создания своими руками.
  2. Снизу. В таком случае блок питания ставится на дно корпуса, и воздух в него поступает снизу, через решетку, и выдувается через другую стенку наружу. Плюс – блок питания хорошо охлаждается исключительно «забортным воздухом». Минус – он совсем не участвует в системе охлаждения системы в целом, поэтому обязательно нужны кулеры. Другой минус – приток воздуха к блоку питания происходит под днищем корпуса и может быть затруднённым. К тому же, будет повышен уровень шума – его создаёт движение воздуха внизу, плюс шум от вентилятора передаётся непосредственно на поверхность.

Если выбрать горизонтальный вариант – тип Desktop, то требования остаются теми же, разве что места для манёвров с блоком питания меньше. Однако вентиляцию надо обязательно обеспечить для всех узлов.

Какой материал выбрать

Корпус для компьютера, сделанный своими руками, должен быть не только красивым, но и прочным и функциональным. Хотя некоторые делают его даже из коробочного картона, это совсем несерьёзно. Обычно выбирают такие материалы:

  • Дерево.
  • Оргстекло.
  • Алюминий.
  • Сталь.

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их подробнее.

Дерево легко обрабатывается, можно использовать листовой материал – фанеру, ДСП и т.д. Корпус из дерева можно сделать, даже не имея большого опыта и дорогостоящих инструментов. Он обеспечит довольно низкий уровень шума. Однако у этого материала будет один недостаток – плохая теплопередача, поэтому внутри надо предусмотреть достаточное свободное пространство и хорошее охлаждение.

Оргстекло – легко пилится и режется, корпус при должной аккуратности получается довольно профессиональным. Такой вариант обычно выбирают любители моддинга – создатели красивых и оригинальных прозрачных корпусов с множеством подсветок внутри. Из недостатков – этот материал всё-таки требует умения с ним обращаться и навыков по его обработке. Неловкое движение – и длинная глубокая царапина обеспечена.

Алюминий имеет массу достоинств, н главные – он лёгкий и имеет хорошую теплоотдачу. Однако это сравнительно дорогой материал, к тому же из-за гибкости алюминия жесткость корпуса и внутренних перегородок будет слабовата. Да и царапается он легко, поэтому требуется обработка поверхности. Сталь отлично гасит вибрации, имеет хорошую теплопроводность, и прочная. Стальной корпус надёжно защитит внутренние узлы от любых воздействий. Но для обработки стали нужны разные инструменты, да и работа эта не из лёгких. Зато результат получается отличным.

Перед тем, как самому сделать корпус для компьютера, вопрос с материалом нужно обязательно решить. Если навыков работы с металлом нет, а хочется использовать именно его, можно сделать так – спроектировать все выкройки и сделать чертежи. Во многих городах есть мастерские и предприятия, где по чертежам на заказ точно вырежут и даже доставят все детали, из металла нужной толщины. Останется только собрать этот конструктор. С деревянными заготовками можно поступить так же.

Дизайн корпуса

Здесь трудно давать какие-то советы – всё строго индивидуально. Делать корпус со стандартным дизайном можно только от нужды, когда нет денег его купить, хотя стоит он не так уж много. Поэтому за эту работу берутся обычно люди творческие, чтобы сделать нечто оригинальное, чего нет ни у кого. Или чтобы решить какую-то техническую задачу – например, содержимое ноутбука поместить в отдельный корпус и закрепить это сзади телевизора. Любители моддинга – экспериментов с дизайном компьютерного корпуса, каких только вариантов не создали. Это и настенные варианты, в том числе в виде панели под стеклом. Это и многочисленные прозрачные корпуса с эффектной подсветкой кулеров и прочих узлов.

Некоторые даже устроили его из столешницы стола со стеклянной поверхностью. Формы тоже могут быть разными – от классических параллелепипедов до шарообразных или пирамидальных. Бывают и более сложные – в форме каких-нибудь персонажей, например, робота R2-D2 из «Звёздных войн». Неплохо выглядят корпуса, сделанные в стиле ретро. Например, эффектна модель, стилизованная под ламповую советскую аппаратуру, с множеством циферблатов и рукояток на передней панели – они, кстати, функционируют, и показывают загрузку процессора, памяти, и другие параметры. Футуристический и постапокалиптический дизайн тоже популярен. Множество компьютеров оформлено в стиле игры Fallout.

Корпус ПК, созданный своими руками, всегда имеет персональный дизайн, потому что существует в единственном экземпляре. Однако, прежде чем браться за это творческое дело, не забудьте просчитать и обеспечить все технические моменты, о которых шла речь в начале статьи. Как бы ни выглядел корпус вашего компьютера внешне, для внутренних устройств должны создаваться комфортные условия работы даже при максимальной нагрузке.

nastroyvse.ru

K. Desk Project Стол-системный блок своими руками


Надоел стоящий дома пылесборник. Было принято решение сделать что-то особенное.
Суть проекта заключается в разработке компьютерного стола - эстетика.

Теперь по шагам:

Был куплен самый обычный и достаточно дешевый стол за 35 долларов.

Этот стол лёг в основу будущего стола.



Шаг 1: Распил ножек. Ножки у данного стола сделаны под небольшим углом.
Распил производился болгаркой.


С двух сторон под одинаковым углом.

Шаг 2: Установка временных стоек для исключения нежданных ситуаций отвала коробки.

Шаг 3: Выпил отверстий для установки 6-ти кулеров 80х80

Отверстия идеально ровные и в одинаковом расстоянии друг от друга ДхВ

Шаг 4: Далее начинается очистка стола от мусора, установка передней (ранее выпиленной части) и полная покраска корпуса в черный матовый цвет.

Шаг 5: После того, как краска высохла (сутки) приступаем к обклейки стола карбоном.



Шаг 6: Установка основной неоновой подсветки.

Шаг 7: Установка, подключение и проверка кулеров.


Шаг 8: Подсветка блока питания (кулера)

Шаг 9: Подсветка видеокарты

Шаг 10: Подсветка материнской платы


Шаг 11: Установка кромки по всему столу

Шаг 12: Были старые, но хорошие динамики. Полный разбор и замена некоторых элементов для восстановления их работоспособности.

Шаг 13: Установка логотипа на ножки стола

Шаг 14: Убираем метры проводки в кабель-канал

Шаг 15: Проверка работоспособности конструкции. Всё работает!

Тактовая кнопка включения для стола

Шаг 16: Установка металлических решеток для скрытия динамиков.



Шаг 17: Установка боковых решеток для приглушения света кулеров.

Шаг 18: Установка разъёмов аудио и usb в заднюю часть стола.

Малая часть чертежей.

Шаг 19: Приехал монитор и клавиатура. - Вешаем монитор на кронштейн.

Шаг 20: Приехало стекло 10мм (закаленное) установка

Шаг 21: Выравнивание стекла. Ровно!

Шаг 22: Наслаждение новым рабочим местом.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Системный блок своими руками | Сделай Сам www.sdelay.tv

Я не люблю стандартные системные блоки. Они большие, внутри много пустого пространства и занимают много места на столе. Мне надо чтобы блок стоял на столе, поскольку часто приходится залезать в него. Ну да, залезу и сижу там. Нет, например винты посторонние подключать или еще что-нибудь. В общем, когда я на него смотрю, мне хочется взять и отпилить половину. Вот я так и сделал. Купил в комиссионном отделе старый корпус за 300 р, снял боковые стенки, отпилил ножовкой по металлу лишнее и сделал вот такую компактную башенку. Её габариты 175х220х425 мм. Вот даже покрасил, а как же, это же самое главное.

 

Есть такие материнские платы формата mATX шириной 170 мм. Вот такую в этот корпус и установил. Во всем остальном это обычный офисный компьютер, ничего особенного. Плата ASRock LGA775 G41M-VGS3, двухъядерный intel E6600. Не дорогой кулер на процессор с двумя тепловыми трубками. Использую уже несколько лет на работе. Вот можно заглянуть во внутрь. Винчестер вписался на заднюю стенку и делает невозможным использование слота PCI-e, слот PCI доступен. Если все же приспичит использовать PCI-e, предусмотрено крепление винчестера над DVD-RW.

Вместо боковой стенки дверка на защелке, легко открывается и закрывается.

Лицевую панель склеил из оргстекла и деревянных линеек. Давайте заглянем в биос, температура процессора ни о чем. Ну да, вентилятор шумит по полной программе, так и помещение где он используется не тихое, так что не мешает.

Вот открываем дверку, прицепляем посторонний винчестер и работаем спокойно.

Вполне естественно, что меня, как любителя маленьких системных блоков, заинтересовали материнские платы формата mini – ITX размер 170 на 170 мм. Посмотрим на мою первую конструкцию на такой платке. Что у нас внутри. Системная плата Intel D945GCLF – 2 со встроенным двухъядерным процессором Intel ATOM 330. Блок питания FSP250 – 50 GLV. DVD-RW NEC AD-7590S slim. Винчестер Samsung HD200HJ. Память DDR2 – 2 gb. Для этого компьютера корпус я спроектировал и изготовил полностью сам из алюминия. Внутреннее пространство разделено на две части алюминиевой перегородкой. В одной части расположена сама системная плата, которая крепится на эту перегородку.

В другой блок питания, винчестер и DVD-RW.

Закрывается п-образной крышкой из того же металла. Этот корпус забит под завязку, никакого свободного места там нет. Температурный режим нормальный, все замечательно работает. Размер – 140 Х 220 Х 230 мм. Это такая скромная машинка для серфинга по Инету, офисных задач, обработки фото и так далее со своими задачами вполне справлялась. Давно это было, ещё раньше той первой башенки. Вот ещё вид сзади, ну и сама машинка целиком.

И наконец последнее детище. Материнская плата с сокетом FM1 GA-A75N-USB3, форм-фактор mini-ITX, чипсет AMD A75, процессор AMD A8-3870K, встроенная в процессор видеокарта AMD Radeon HD 6550D, память DDR3-4 gb, Кулер на процессор Scythe Samurai ZZ. Регулятор скорости вращения вентиляторов Scythe Kaze Master Ace. В этом компьютере под систему и ПО я использовал SSD Samsung 830 емкость 64 gb., под все остальное винчестер 2,5 Hitachi 250 gb. DVD нет. При необходимости использую внешний USB. Сначала я умудрился затолкать все это в корпус размером 230Х200Х170 мм. Пришлось использовать нестандартный блок питания и кулер на процессор был другой Scythe Kozuti, он гораздо более компактный. В принципе, в таком корпусе это все нормально работало, но все вентиляторы крутились на полных оборотах, температура процессора была на уровне 50 градусов. В данном случае меня это не устроило. Шумит, как пылесос не воет, но шипит, как разозленный кот. Поэтому корпус пришлось изготовить другой. Попросторнее. И стал он такой 240Х220Х360. Как видим, занимаемое место на столе почти не изменилось, а в высоту корпус значительно подрос. Ну а что, пусть растет. Вот так он выглядит

.

 

Вот еще задний план.

Внутренняя конструкция корпуса двухэтажная. На первом этаже расположились стандартный блок питания, регулятор скорости вращения вентиляторов, SSD и HDD. На втором этаже системная плата, установленная горизонтально.

Кулер процессора не гоняет воздух внутри корпуса, а берет его из вне через воздуховод, который я склеил из картона и оклеил его фольгой. Один конец воздуховода надет на вентилятор, а второй вставлен в рамку окошка, которое расположено на задней стенке, выходит наружу корпуса и закрыто металлической сеткой. На передней стенке расположен вентилятор 80Х80мм., который выдувает теплый воздух из корпуса, можно погреться.

Теперь всё стало нормально. И не шумит и температура компонентов нормальная, повышается на каких-нибудь тяжёлых задачах, например при конвертации больших видео файлов, процессор греется до 47 градусов, что так же довольно мало.

Конфигурация этой машинки меня вполне устраивает, никакая модернизация не предвидится. К тому же сокет FM1 больше не развивается и уступил место FM2. Конечно, если будет надо, можно поменять винчестер на более емкий и если вздумается перейти на 64 разрядную ОС, можно увеличить объем оперативной памяти, так что это законченная конструкция. Теперь о корпусе. Он из дерева. Склеен из сосновых реек и уголков. В общем, всё достаточно просто. Выпиливаем досочку для основания, к ней приклеиваем крепление для ножек, переднюю и заднюю стенку клеем ПВА, примерно посередине прикручиваем алюминиевую пластину на которой размещается системная плата и которая обеспечивает дополнительную жесткость конструкции.

Боковые стенки съёмные и вдвигаются в пазы задней и лицевой панели. Таким образом обеспечивается доступ к внутренностям. Склеены так же из продольных и поперечных реек, вентиляционные отверстия заклеены металлической сеткой, изнутри оклеены фольгой. Все это закрывается сверху деревянной крышечкой.

Всё, вот такой коротенький обзор, спасибо за внимание, будьте здоровы.

sdelay.tv

Самодельный открытый корпус для ПК из пластиковых пластин

У меня есть компьютер для устранения неполадок, который я использую для тестирования компонентов других компьютеров. До сих пор для простоты я просто подключал материнскую плату, блок питания и периферийные устройства на своем столе. Несколько раз я видел чемоданчики, сделанные специально для этой цели. Но я не хотел тратить большие деньги на покупку открытого корпуса для ПК. Я также видел самодельные системные блоки, которые были похожи на фабричные решения. Но я подумал, что я могу собрать своими руками более дешевую и более простую в изготовлении, а также более регулируемую версию этого девайса.

Шаг 1: Соберите материалы

Материалы

  • 1- Пластиковый лист толщиной 1 см.
  • 2 – штырь с резьбой диаметром 1 см
  • 16 – 1 см гайки
  • 16 – 1 см шайбы
  • 4 – 1 см пластиковые крышки
  • 6 — нейлоновые винты 2,5
  • 12 — нейлоновые гайки

Инструменты

  • сверло на 1 см
  • Настольная пила
  • Бита Форстнера
  • Фрезер
  • Скругляющая бита на 2 мм
  • Сверлильный станок
  • Двухсторонний скотч
  • Ножовка

Некоторые заметки:

  1. Я бы не рекомендовал пластик, который я использовал в качестве самодельного корпуса для компьютера. Это был лист переработанного пластика размером 60×120. Он не был квадратным. Он также оказался слишком изогнутым, чтобы работа с ним была эффективной. Я потратил уйму времени, скругляя края.
  2. Вам не нужен фрезер и скругляющая бита на 3 мм. Я просто подумал, что скругленные края придадут девайсу более законченный вид.
  3. Подойдет любая пила, которой можно резать пластик.
  4. Хотя сверлильный станок даст вам идеально перпендикулярные отверстия, вы можете просверлить их вручную и это будет нормально.
  5. Бита форстнера — то, что позволило мне сверлить перекрывающиеся отверстия. Любая старая бита на 1,3 см, вероятно, подойдет, но мне нравятся чистые отверстия, которые создают биты Форстнера.

Шаг 2: Вырезаем платформы

На настольной пиле я вырезал из пластика две пластины габаритами 35*25.

Шаг 3: Обрабатываем края

Я использовал скругляющую биту на 3 мм, чтобы сделать края пластика более приятными на ощупь.

Шаг 4: Сверлим отверстия для поддерживающих колонн

Я скрепил два куска пластика вместе двухсторонним скотчем. В каждом углу на расстоянии 2 см от края я отметил центр колонны, чтобы просверлить отверстия. Я использовал биту Форстнера на 1,3 см, чтобы просверлить обе плиты. К сожалению, я просчитался, и моя материнская плата не помещалась между колоннами, поэтому я отметил отверстия на расстоянии 1,3 см от каждого угла и просверлил еще по одному отверстию.

Шаг 5: Отмечаем и сверлим отверстия для держателей материнской платы

Я выровнял края материнской платы по длинной стороне пластика, чтобы слоты выходили за его пределы. Я также позаботился о том, чтобы материнская плата находилась по центру между отверстиями для опорных колонн. Я отметил расположение шести опор материнской платы на платформе и использовал сверло 0,5см для создания отверстий. Затем я вставил нейлоновые винты в отверстия для опор материнской платы и затянул их на две гайки.

Примечание: я увеличил размеры отверстий в опорах материнской платы, потому что полагал, что будет трудно точно выровнять все шесть опор.

Шаг 6: Вырезаем опорные колонны

Я распилил резьбовой штырь на куски длиной 30 см.

Шаг 7: Собираем кейс

Я подкрутил нижние гайки и шайбы на опорах, чтобы поднять нижнюю часть платформы примерно на 2 см от пола. Затем я продел все опоры через нижнюю платформу и накрутил с другой стороны еще по гайке и шайбе, закрепив пластик и колонны. Затем я установил следующие гайки и шайбы на высоте примерно 15 см над нижней платформой. Затем я закрепил верхнюю платформу последним комплектом гаек и шайб. В завершение я добавил резиновые колпачки на опоры, чтобы не царапать стол.

Шаг 8: Готовый девайс

На фото готовый рабочий ПК. Причина, по которой опоры выступают вверх еще на 15 см, заключается в том, что я планировал создать подставку для карт, но решил, что она мне не нужна. Я оставляю этот момент на ваше усмотрение.

masterclub.online

Моддинг корпуса системного блока «Mission»

Корпус будет выполнен из различных пород дерева. Основой системного блока будет служить обычный, стандартный корпус.

Понадобится:

  • корпус системного блока;
  • фанера березовая;
  • американская липа;
  • клей;
  • листы МДФ;
  • хромированные спицы;
  • листы из древесины грецкого ореха;
  • инструменты.

Моддинг корпуса своими руками

Снимаем переднюю панель и боковую крышку.

Так как в блок будут устанавливаться длинные видеокарты, отрезается часть креплений для жестких дисков. Останется место только для двух дисков.

Примеряем лист березовой фанеры к верхней стенке корпуса. Отмечаем требуемые размеры, затем отрезаем.

У моддера были в наличии бруски американской липы. Что бы не тратить средства на покупку листов большего размера, было принято решение – склеить брусочки, получив брусок большого размера.

В листах фанеры, предназначенных для верхней и нижней стенок, прорезаем прямоугольные отверстия для вентиляции.

Во время склеивания деталей, для их крепления был использован резиновый ремень, а так же еще куча крепежных инструментов.

Из фанеры вырезаем рамку для DVD-привода.

Изготовление декоративных панелей.

В боковые стенки так же устанавливаются декоративные планки.

При обработке дерева, вся поверхность была специально изрисована карандашом. При шлифовке карандаш стирается, давая понять – пора остановиться.

Добавление деревянных планок, для ножек.

Внутренние боковые стенки, вырезаются из листов МДФ.

Еще один элемент декора – хромированные мотоциклетные спицы.

Деревянный каркас готов. Теперь займемся внешним слоем, он будет из древесины грецкого ореха.

В листе древесины были проделаны отверстия для вертикальных планок.

Примеряем решетку для вентиляторов.

Выпиливаем столешницу.

Используем полированные ручки, в качестве декоративных элементов.

Обклеиваем остальные части.

Изготавливаем раму для решетки и обклеиваем ее грецким орехом.

Продолжаем добавлять и обклеивать элементы.

Что бы ножки корпуса были идеально ровными, была применена небольшая хитрость. На деревянную доску была прибита наждачная бумага. Ставим на нее корпус и начинаем перемещать его из стороны в сторону.

Подготавливаем каркас, для столешницы.

Обклеиваем столешницу грецким орехом.

В нижней стенке металлического корпуса, проделываем прямоугольное отверстие.

В верхней, два круглых для вентиляторов.

Вертикальные панели, также обклеиваем грецким орехом.

Различные варианты боковых стенок.

Устанавливаем в стандартный корпус «железо».

Для того, что бы было удобно изымать корпус, к задней стенке были прикреплены металлические ручки.

Кнопки отвечающие за включение и перезагрузку ПК, были перенесены на заднюю стенку.

Последний штрих – панель из орехового дерева скрывающая привод.

Моддинг корпуса системного блока завершен.

Корпус получился не только красивым, но и практичным, его можно использовать как небольшой столик.

По материалам сайта: forums.bit-tech.net

all-he.ru

BLACK AND WHITE – МОДДИНГ СИСТЕМНОГО БЛОКА

Приветствую! Сегодня у меня для вас будет довольно необычная для моего блога статья, но надеюсь, многих моих читателей она заинтересует. Данный пост рекомендован к прочтению, в первую очередь, «компьютерным маньякам», которые любят поизвращяться над своим ПК, дабы улучшить его внешний вид и функционал. Итак, ниже вы познакомитесь с проектом под названием «Black and White» — это моддинг системного блока своими руками. Данное чудо сотворил мой друг Анатолий Василенко и попросил меня опубликовать этот обзор на моем блоге, что я с удовольствием и делаю. Ниже, его текст без правок и изменений.

Привет всем!  Недавно я приобрел новый компьютер и все как-бы классно, он меня устраивал, все было вроде на высоте, но все равно чего-то не хватало… После долгих раздумий я и пришел к выводу, что меня не устраивает его внешний вид! :)) Корпус Cooler Master K280. Дизайн пойдет, но только на первое время, решил я, и спустя пару дней взялся за его модернизацию… а то корпус смотрелся ну уж больно дешево, не серьезно, скучно и как обычная «штамповка».

И так, что бы корпус имел более менее аккуратный и сбалансированный вид, я решил выполнить все это дело в черно-белых цветах. Пропущу стадию проектирования и сразу приступлю к практической части!

Вот такой скучный, дефолтный вид имеет системник сейчас:

Меняем заводскую переднюю панельку

К сожалению, сохранились не все фото, которые я делал в процессе работы, да и не всегда додумывался заснимать некоторые этапы.

В двух словах: для передней панели использовал 2 листа прозрачного орг-стекла, которые подплавились в процессе неправильного сверления, что привело их в грубый, непригодный вид… Но дураки, как говорится, учатся на собственных ошибках и пришлось панель вырезать «с нуля», но уже используя листовой гетинакс. Господи, почему я сразу о нем не подумал?.. =) В отличие от орг-стекла, гетинакс намного более тугоплавкий, прочный и не такой ломкий!

Сверлим лист вот таким вот сверлом, продавец его назвал: «балеринка»)), используя листовой гетинакс толщиной 5 мм:

Сверло по типу коронки, только коронки бывают фиксированных размеров, а диаметр этого сверла можно регулировать самому от 30 до 125 мм! Очень выгодное приобретение на мой взгляд.

Сверло идеально справилось со своей задачей, я был приятно удивлен результатом:

Далее зачищаем и обезжириваем внутреннюю сторону панели, для приклеивания крепежей кулеров (поклейку не заснял, но крепеж будет виден на этапе покраски), ну и соответственно приклеиваем гибким клеем: TYTAN professional Classic FIX. Далее покраска панельки черной матовой эмалью NEWTON. Нанес 5-6 слоев для пущей уверенности:

На фото можно заметить «замочек» для фиксации панели в раме корпуса:

Пока я красил приехала долгожданная посылка с оплеткой MDPC-X. Угадайте какие цвета? Правильно! Черная (30 м) и белая (10 м):

Эмаль высохла , можно устанавливать вентили. Припаиваем их к молексу на 12 вольт, обтягиваем провода черной оплеткой, а то нам не нужны непонятные разноцветные проводки в корпусе:

Вышла панель заводского качества, и корпус уже смотрится довольно неплохо:

Займемся оплеткой

С передней панелью закончили! Но у нас еще почти 30м черной оплетки, а белая вовсе не тронута! Пора их пускать в дело… Итак, приехал новый блок питания Aero Cool 650 W, разбираем его и начинаем оплетку каждого провода отдельно:

Одного дня мне хватило, чтобы обтянуть ТОЛЬКО 24 pin кабель!! Занятие невероятно рутинное, но по началу интересное:

Особенность данного блока питания в том, что кабели питания видеокарт сдвоены, поэтому пришлось их раздваивать, чтобы в одной оплетке был только один провод, если будет 2 или больше, то оплетка будет толще на фоне остальных, а нам этого не нужно:

Итого мне хватило терпения обтянуть только те провода, которые буду использовать, а неиспользуемые закрепим сзади материнки от глаз долой:

Пробный запуск. Убедились, что мы ничего не перепутали и что все узлы работают:

Во избежание ненужных изгибов 24 pin кабеля нам необходимо немного продлить вниз заводское отверстие в корпусе под этот кабель, и закрасить прорез:

Запихиваем в оплетку оставшиеся мелкие проводки:

Монтируем новый оплетенный блок питания и улаживаем кабели по своим местам:

(Нажмите на картинку, чтобы увеличить)

Смотрим что получилось:

Насладились, отдохнули, теперь переходим к акриловому окну!

Установка акрилового окна

Идем в магазин стройматериалов и покупаем все необходимое:

  • лист прозрачного акрила — 300х300мм,
  • ленту молдинга – 1 метр,
  • гравер для резки,
  • светодиодную ленту,
  • диммер для регулировки подсветки.

Обклеил крышку корпуса бумажным скотчем, это защитит краску от царапин и каких-либо повреждений во время резки:

Включаем гравер и вырезаем отрезным кругом наше окно. И не забываем давать граверу отдыхать! А пока гравер отдыхает, мы параллельно вырезаем акрил. Проводим чистовую шлифовку среза, закругляем на изгибах и снимаем уже ненужный защитный скотч. Скотч отлепился не полностью, но не беда, если есть мокрая тряпочка:

Как видим, получилось очень аккуратно, без царапин и неровностей:

Далее закрываем срез лентой молдинга для придания более качественного вида:

Снимаем защитный слой с одной стороны акрила и приклеиваем его с внутренней стороны стенки корпуса и оставляем все это «дело» как следует высохнуть. Полежав ночь, клей высох и вуаля – имеем достойного вида акриловое окно:

Установка LED подсветки

Итак мы имеем: female 4pin, спаянный кабель molex — male 4pin (нужен для подключения к блоку питания), диммер с пультом, кусок белой светодиодной ленты и немого провода для того что бы все это соединить.

Спаиваем все элементы в кучу и получаем что-то вроде шнура с подсветкой. Крепим «шнур с подсветкой» к стенке и подключаем питание:

Новые металлические ножки

Один хороший знакомый, работающий на одном заводе, выточил мне новые ножки из цельного прутка нержавеющей стали. Видимая часть ножки полированная, а на нижнюю наклеил слой резины, сами знаете зачем. Крепятся на винты потаи:

Делаем 3-pin хаб для периферии

В процессе моддинга приходилось по 100 раз разбирать/собирать корпус, благодаря чему решил переделать «схему подключения» вентилей с передней панели и подсветки окна. Собрал 3-pin хаб для того что бы всю эту периферию подключить в одно место. Так аккуратнее и удобнее. А то, если помните, сначала использовал громоздкие и нелепые молексы.

Итак, сравним результат всей проделанной работы!

Вот так выглядел системный блок до переделки (стандартный внешний вид):


И теперь, после моддинга, системный блок выглядит намного лучше:

Бюджет проекта

Цены с учетом доставки (грн):

  • оплетка: 520
  • кулеры Arctic Cooling F12 (х2): 130
  • гетинакс: 120
  • подсветка: 85
  • акрил(окно, корпус хаба): 115
  • клей Tytan: 35
  • краска Newton: 40
  • прочие (расходники, коннекторы, провода и т.д.): 50

ИТОГО: 1095 гривен

Новый блок питания я не считаю, так как его покупка к моддингу не относится, я бы его и без моддинга менял. В планах еще поставить водяное охлаждение на процессор, поменять оперативную память и материнку, но это уже совсем другая история…

P.S. По всем вопросам относительно моддинга системного блока, вы можете непосредственно обратиться к Толику на e-mail: [email protected]

tvoya-gitara.ru


Смотрите также



© 2010- GutenBlog.ru Карта сайта, XML.