Установка водяного охлаждения на процессор


Как установить водяное охлаждение на процессор и видеокарту

Если вы не раз открывали системный блок и разбирали его компоненты, значит вы справитесь с переоборудованием ПК системой тепло отведения. В рамках статьи вы узнаете, как правильно установить водяное охлаждение на процессор и видеокарту.

Перечень нужных инструментов

  • Первый и главный инструмент – крестовая отвертка с магнитным наконечником. Шурупы удержаться такой отверткой под любым углом, сэкономят монтажное время и нервы.
  • Держите неподалеку обезжиривающее средство (100% бензин, этиловый спирт) и ватный диск, чтобы снять старый слой термопасты с процессора.
  • Системы охлаждения продаются для процессора и их можно использовать для видеокарты через специальный переходник. Распространенные производители систем жидкостного охлаждения: NZXT Kraken, Deepcool, Corsair, Zalman, Antec, Thermaltake, Water 2.0.
  • Такие устройства дополняются специальными крепежами, которые идут в комплекте с инструкцией. Если ваша система будет немного отличаться от описанной ниже, загляните в мануал по сборке.

Инструкция по установке водяного охлаждения

Система водяного охлаждения ЦП подключается специальным креплением к сокету процессора, а трубки с циркулирующей жидкостью ведут к основному корпусу, что крепится внутри корпуса системного блока.

Водяное охлаждение для видеокарты требует специальную насадку вместо стандартных кулеров для подключения такой системы, что используется ЦП. Она также выводится в основной блок, размещаемый в корпусе ПК.


На процессор

Используется в качестве примера Corsair h200i, подключаемая к сокету LGA 1151. В комплект входит:

  • Два вентилятора SP120L.
  • Подключаемые провода.
  • Крепление водяного блока к материнской плате.
  • Набор из винтов для крепления элементов конструкции.
  • Сама система охлаждения (радиатор, помпа).

Монтаж проводите таким способом:

  1. Подключите коннектор питания SATA в SATA-разъем блока питания. При подаче питания светодиод начнет плавно загораться.
  2. В помпу вставляются специальные переходники. В которые позже подключаются сами вентиляторы.
  3. При подключении снимайте заглушки с коннекторов. Не включайте питание до тех пор, пока не соберете конструкцию полностью.
  4. Установить радиатор можно на верхней стенке системного блока. Если нужно, снимите защитную крышку. Затем, снимите заводской кулер с процессора. Если видеокарта мешает, снимите ее на время. Очистите ЦП от старой термопасты с помощью спирта и ватного диска. Для этого его можно изъять из разъема материнской платы. На водяном блоке уже есть термопаста, покупать ее отдельно не нужно.
  5. Отделите радиатор от ЦП, по возможности, не задевая никакие контактные ножки процессора пальцами. После установите ЦП на место.
  6. Прикрепите радиатор в выбранное место. Придерживайте его одной рукой и наживляйте болты другой. После, затяните их, чтобы конструкция была плотно прижата к корпусу.
  7. Последний переходник одним коннектором подключите в водяную помпу, вторым – в USB материнской платы.
  8. Возьмите подходящее крепление и используйте крепежи для фиксации.
  9. После оснащения крепление для сокета такими крюками, наживите его на помпу.
  10. Делать это нужно так, чтобы крючки были расположены вниз по отношению к материнской плате.
  11. Рядом с местом для установки процессора есть два ушка для этих крючков. Оденьте их.
  12. Болтики затяните вручную. Затягивайте поочередно, чтобы не произошло скоса.
  13. После установки системы, подключите питание. Сдвоенный кабель подключите к разъемам вентилятора. Водяной блок в SATA-питание. USB-кабель в материнскую плату.
  14. Готово, подключайте остальные элементы ПК, которые снимались при монтаже, и тестируйте систему.

На видеокарту

В качестве примера используется переходник для видеокарты Kraken G10, которая устанавливается на GeForce GTX 1070 и подключается к системе водяного охлаждения NZXT Kraken X41. Данная система подходит для множеств видеокарт от NVIDIA и AMD. В комплект Kraken G10 входит:

  • Рамка для крепления помпы и вентилятора.
  • Бэкплейт для фиксации первой рамки на видеокарте. С обратной стороны рамки имеется мягкая подкладка.
  • Вентилятор 92 мм для охлаждения цепей питания.
  • Набор из винтов для крепления всех элементов.

Монтаж переходника:

  1. Снимите родную систему охлаждения видеокарты, поочередно открутив все винты, стягивающие между собой бэкплейт (нижняя часть крепления системы охлаждения) и радиаторы для цепей питания, и памяти.
  2. Сняв бэкплейт выкрутите оставшиеся 4 винта, стягивающие радиатор и печатную плату графической карты.
  3. Отключите контакты радиаторов от платы.
  4. Прикрутите вентилятор к рамке с помощью болтов.
  5. Вставьте на бэкплейте шпильки в свои посадочные места. Маркировку C имеют видеокарты NVIDIA 6,7,8,9,10,20 серии.
  6. Прикрепите прокладки по краям рамки. В том случае, если они упираются в края радиатора цепей питания, можно этот момент «опустить».
  7. Начало положено, теперь следует подключить систему водяного охлаждения.

Монтаж NZXT Kraken X41 на новый корпус видеокарты:

  1. С помпы снимите рамку крепления к сокету, прижав защелки на пластиковом кольце. Рамка с легкостью отходит от помпы без прикладывания усилий.
  2. Поверните крепление сокета на несколько градусов, чтобы оно снялось с помпы.
  3. После, вставьте помпу в рамку и затяните креплением сокета, повернув его, чтобы зубья сошлись и стали в пазы.
  4. Оденьте обратно пластиковое кольцо, снятое изначально.
  5. Совместите систему охлаждения с видеокартой накручивая на шпильки затяжки. Винты затягивайте поочередно (1-3, 2-4), наискосок, чтобы все детали «сели» равномерно. Сильно не зажимайте, чтобы не перетянуть и не повредить кристалл или не перегнуть текстолит.
  6. Теперь установите видеокарту на свое место и можете прикрутить Kraken X41 к выбранному месту на системном блоке. С помпы идет три провода, один из них раздваивается. В первый коннектор подключаем вентилятор водяного охлаждения и тот, что прикручен к раме видеокарты.
  7. Второй провод управляет питанием помпы и его нужно подключить к материнской плате в разъем для управления вентиляторами.
  8. Последний провод вставляется в USB разъем на материнской плате. С его помощью можно через специальное программное обеспечение управлять работой помпы.
  9. Готово. Можно тестировать жидкостную систему охлаждения.

Устанавливать радиатор с охлаждением рекомендуется к стенкам корпуса. При этом желательно, чтобы пространства в системном блоке хватало для всех новых компонентов.

Дополнительные советы

При монтаже обесточьте компьютер, поставив БП на предохранитель и выключив его из сети 220В. Собирайте конструкцию при хорошем освещении, не игнорируйте инструкцию, что идет в комплекте. Основные моменты:

  • Не затягивайте слишком сильно болты – это может привести к деформации корпуса или текстолита.
  • Термопаста идет в комплекте с жидкостным охлаждением.
  • При сборке видеокарт Radeon с переходником Kraken G10, начиная с серии HD, нужно приобрести дополнительную медную прокладку, чтобы пластина системы охлаждения прижималась до кристалла.

Заключение

Системы водяного охлаждения открывают второе дыхание для ПК с «тяжелой» вычислительной и графической мощностью. Производительность в играх возрастает, а если материнская плата и процессор позволяют, то можно протестировать и разгон частот ядер. Главное, собрать все компоненты жидкостного охлаждения правильно.

Автор статьи

Артур Филатов

Техник по компьютерным системам, специалист среднего звена. С 2017 года основатель данного блога, в 2018 году окончил обучение.

Написано статей

209

kompukter.ru

Обзор жидкостной системы охлаждения ICEKIMO 240 VGA от ID-COOLING | Жидкостное охлаждение | Обзоры

Одним из самых горячих компонентов компьютера всегда являлись видеоускорители, особенно топовые модели, имеющие большое тепловыделение. Отсюда и повышенные требования к системам их охлаждения. Зачастую лучшим решением здесь является установка жидкостной системы охлаждения. Как правило, такие системы обладают на порядок меньшим уровнем шума, при этом охлаждая видеочип гораздо эффективнее.

Одним из примеров современной жидкостной системы охлаждения является модель ICEKIMO 240 VGA от компании ID-COOliNG. Она предназначена для установки на видеокарты с тепловыделением до 300 Вт, с референсным дизайном плат. Основное условие совместимости - расположение элементов цепей питания не между видеочипом и видеовыходами. Предназначена ICEKIMO 240 для видеокарт серий GTX 9, GTX 10, ATI R9 400/300/200 series, и подобных им. Из особенностей – можно сразу отметить наличие подсветки. Подсвечены зелёными светодиодами все кулеры системы охлаждения и логотип компании.

Стоит сказать пару слов о бренде, и после сразу перейдём к распаковке и обзору данной СЖО.

Бренд ID-COOLING возник не так давно, в 2013 году. Специализируется на всевозможных системах охлаждения, как жидкостных, так и воздушных: для видеокарт, процессоров, серверов, корпусов пк, и т.п. Бренд достаточно известен на российском рынке, как производитель систем охлаждения с хорошим соотношением цена/качество.

Характеристики

Радиатор
Размеры (Д х Ш х В), мм 274 × 120 × 27
Материал радиатора Алюминий
Плотность радиатора, FPI 19
Количество вентиляторов 2
Модель вентилятора ID-Cooling PL-12025-G
Типоразмер 120 × 120 × 25
Количество и тип подшипника(ов) 1, гидродинамический
Скорость вращения, об/мин 700–1550
Максимальный воздушный поток, CFM 2 × 62
Уровень шума, дБА 18,0–26,4
Длина кабеля, мм 305 + 60
Вентилятор на кожухе
Модель ID-Cooling ND-9015M12B
Типоразмер 95 × 15
Количество и тип подшипника(ов) 2, качения
Скорость вращения, об/мин 1500
Воздушный поток, CFM 24,5
Уровень шума, дБА 22,8
Помпа
Размеры, мм Ø65 × 30
Скорость ротора помпы, об/мин 2100
Тип подшипника Керамический
Срок службы подшипника, часов/лет 50 000 / >5,7
Уровень шума, дБА 25,0
Длина кабеля, мм 180
Водоблок
Материал и структура Медь, оптимизированная микроканальная структура с каналами шириной 0,2 мм
Совместимость с видеокартами Все видеокарты AMD и NVIDIA с расстоянием между монтажным отверстиями 58,4 × 58,4 мм или 53,3 × 53,3 мм
Длина шлангов, мм 360
Внешний диаметр шлангов, мм 12
Хладагент Нетоксичный, антикоррозионный (пропиленгликоль)
Максимальный уровень TDP, Вт 300
Термопаста ID-TG01, >5,15 Вт/(м•К), 1 г
Подсветка Вентиляторов на радиаторе и кожухе, логотипа верхней панели кожуха
Общий вес системы, г 1160
Гарантийный срок, лет 3

Распаковка и комплектация

ICEKIMO 240 VGA поставляется в небольшой картонной коробке белого цвета. На лицевой стороне цветная полиграфия с логотипом компании и названием модели.

Смотрится упаковка очень приятно и стильно.

С обратной стороны – подробная спецификация, чертежи, размеры, информация о продукте и производителе. С одной боковой стороны отмечены особенности данной сжо, с других – только логотипы и названия компании и модели.

Внутри коробки мы находим каркас из вспененного полиэтилена, в котором размещены детали комплекта. Очень надёжно, за повреждения при транспортировке можно не опасаться.

Извлекаем из коробки следующий комплект:

• Радиатор сжо с кожухом и помпой • 2 вентилятора 120 мм ID-Cooling PL-12025-G • 16 радиаторов 15х20 мм и комплект термопрокладок • Прижимная пластина • Переходники для подключения кулеров 2х4pin -> 4pin и 2x4pin -> molex • Термопаста ID-Cooling ID-TG01 • Комплект средств монтажа • Руководство пользователя

Комплект достаточный для того, чтобы установить СЖО на видеокарту, ничего не докупая. Здесь есть достаточно термопасты (тюбика хватит даже на 2-3 раза). Порадовали комплектные переходники для подключения питания кулеров – это очень кстати, обычно разъёмы под кулеры на материнской плате довольно дефицитны. Если у вас не осталось ни одного свободного, то вентиляторы 120 мм можно подключить с помощью molex-разъёма. Делать это рекомендую в крайнем случае, так как вы лишитесь возможности регулировать их обороты. Лучшим в плане удобства решением здесь будет подключение все вентиляторов к реобасу.

Особенности и устройство

Конструкция ICEKIMO 240 VGA является типичной для подобных систем. Это необслуживаемая СЖО, уже заправленная и готовая к работе. Представляет собой радиатор, соединённый двумя шлангами с помпой и кожухом с вентилятором 95 мм. Кожух монтируется на плату видеокарты, и дополнительно охлаждает элементы цепей питания.

Радиатор имеет стандартные размеры – 272х120х27 мм, то есть попадает под типоразмер 280 мм. Состоит из 14 каналов, пространство между которыми занимает металлическая гофра, плотность которой – 19 рёбер на дюйм (FPI).

Шланги, идущие от помпы к радиатору, имеют диаметр 12 мм и закреплены жёстко в обжимных фитингах. Длина шлангов – 360 мм, и они довольно жёсткие.

Это создаёт некоторые трудности при установке системы охлаждения в корпус. Во-первых, приходится это делать как можно аккуратнее, чтобы не повредить целостность системы, а во-вторых, в некоторых больших корпусах вашу свободу выбора места монтажа будет ограничивать длина и жёсткость трубок.

Вентиляторы ID-Cooling PL-12025-G 120 мм, предназначенные для монтажа на радиатор, имеют прорезиненные участки у креплений. Но, в данном случае, при закреплении на радиаторе они соприкасаются с ним только пластиком, и пользы это не приносит.

Они имеют полупрозрачную крыльчатку и оснащены зелёными светодиодами. Подключаются коннекторами 4pin и имеют возможность регулировки оборотов – от 700 до 1550 об/мин. Их максимальный воздушный поток равен 62 CFM, а создаваемый шум от 18 до 26,4 дБ.

Кроме помпы, в данной сжо есть кожух, который монтируется на плату видеокарты. Он имеет дополнительный вентилятор размером 95 мм, охлаждающий зону VRM видеоускорителя. Разъём коннектора здесь 3pin, а значит, нет и программной возможности регулировать обороты (кстати, коннектор питания здесь общий у помпы и вентилятора).

Причудливая форма крыльчатки позволяет уменьшить «мёртвые зоны» и создаваемый шум. Действительно, при 1500 об/мин вентилятор «шумит» всего на 22.8 дБ, что не должно выделяться среди остальных вентиляторов корпуса. Воздушный поток, правда тоже не очень велик, он составляет 24.5 CFM.

Размеры кожуха – 270х110х30 мм, он занимает ровно 2 слота расширения и довольно компактен. Выполнен из металла с матовым покрытием. Сбоку есть пластиковые элементы, с помощью которых реализована подсветка (логотип ID-COOLING).

Про помпу известно то, что скорость вращения ротора 2100 об/мин, а в её контур закачан пропиленгликоль, что, впрочем, стандартно. Ротор имеет керамический подшипник с внушительным ресурсом в 50000 часов работы, то есть приблизительно около шести лет. Уровень шума не должен превышать 25 дБ, что совсем не громко.

Водоблок помпы изготовлен из меди, заявлена его микроканальная структура. Если рассмотреть качество полировки поверхности, соприкасающейся с видеочипом, то оно оставляет желать лучшего – видно обилие царапин и следы обработки.

Установка СЖО на видеокарту

Пару слов о совместимости – подойдёт почти любая видеокарта со стороной квадрата между отверстиями креплений 58,4 × 58,4 или 53,3 × 53,3 мм. Есть ещё один нюанс – дизайн платы видеокарты должен быть референсным или близким к нему. Ниже приведён взятый с официального сайта список совместимости.

Итак, подопытным кроликом для нашей ICEKIMO 240 VGA будет видеокарта с референсным дизайном платы, но не референсной системой охлаждения – GTX 1080 iChill X4 от Inno3D.

На ней установлен достаточно массивный радиатор с пятью теплотрубками. Обдувают его 3 вентилятора по 90 мм, и один дополнительный 45 мм сбоку, у зоны VRM. Выглядит вся эта система довольно внушительно, но с охлаждением справляется не самым лучшим образом, к тому же шумновата на высоких оборотах.

Снимаем радиаторы и бекплейт для монтажа СЖО.

Первым делом удаляем остатки старой термопасты, и наклеиваем радиаторы посредством приложенного «термо-скотча». Видимо, это новое решение от ID-COOLING, в других моделях СЖО обычно был в комплекте тюбик термоклея для радиаторов. У меня, честно говоря, такой способ вызывает некоторые сомнения по поводу надёжности соединения, как бы в процессе эксплуатации, со временем, радиаторы не отвалились со своих мест, учитывая их положение «вверх ногами» и постоянный нагрев.

Но тут есть компромисс – вы можете использовать для крепления радиаторов термоклей, если предложенный производителем способ смущает.

Итак, размещаем все 16 радиаторов на своих местах. Особенность ICEKIMO 240 VGA, связанная со совместимостью, как раз заключается в том, чтобы VRM зона располагалась в «хвосте» платы, за видеочипом, а не между ним и видеовыходами, поскольку в таком случае вентилятор кожуха не охлаждал бы компоненты цепей питания.

Усилие прижима получается очень высокое, поэтому не советую закручивать болтики до упора, есть риск повредить видеочип или саму плату.

Итак, остаётся закрепить на радиаторе два вентилятора и приступить к монтажу СЖО в корпус. Вентиляторы крепятся длинными винтами из набора, радиатор – короткими к корпусу.

Повторюсь, при монтаже следует быть аккуратным из-за не очень длинных и жёстких трубок, и не прикладывать чрезмерных усилий. Учтите также толщину радиатора вместе с вентиляторами – это порядка 55 мм. Это, например, не позволило установить радиатор на верхнюю стенку корпуса – банально не хватило места, мешался процессорный кулер.

В итоге радиатор был установлен на переднюю стенку, длины трубок хватило даже с некоторым запасом.

Несколько слов о подсветке – она имеется на кожухе, в виде светящегося логотипа компании, и на всех вентиляторах. Она не слишком яркая, приятной зелёной гаммы. Регулировки, к сожалению, не предусмотрено. Но смотрится она всё равно достаточно симпатично.

Тестирование ICEKIMO 240 VGA

Перейдём к тестированию. Оно будет проходить при температуре воздуха в помещении 25-26° C. Стенд – открытый.

Уровень шума будет замеряться с помощью микрофона, так что здесь будет допустима небольшая погрешность. Замеры будут производиться с расстояния 0,5 м.

Режимов тестирования будет три – это игровой режим (Witcher 3: Wild Hunt, запредельное качество в FullHD), режим майнинга на алгоритме equihash, и стресс-тест FurMark в разрешении 1280х720 (время теста 15 минут).

Было выбрано также три примерно соответствующих режима оборотов вентиляторов на эталонной СО и на радиаторе ICEKIMO 240 VGA. Все результаты приведены ниже в виде диаграмм.

Выводы из данных тестов можно сделать однозначные. Если сравнить усреднённые показатели, то при равных режимах СЖО ICEKIMO 240 VGA выигрывает у эталонной СО около 15° C, и это очень хороший показатель.

Стоит при этом сказать, что уровень шума также кардинально отличается. Если в эталонной СО при оборотах выше 60% уровень шума уже сложно назвать терпимым (почти до 40дБ при 100% оборотов), то ICEKIMO 240 VGA вы услышите только при оборотах выше 1200 об/мин (70% от максимума), да и при максимальных 1550 об/мин уровень шума будет не выше 30 дБ. А при закрытом корпусе этот показатель ещё снизится на несколько дБ.

Если же выставить обороты вентиляторов радиатора на 700-1000 об/мин, получаем уровень шума до 25 дб, который можно условно назвать «почти тишиной».

В тестировании участвовала достаточно «горячая» видеокарта GTX 1080, имеющая потребление около 180-190 Вт, и ICEKIMO 240 VGA уверенно справилась с отводом такого количества тепла. Можно с уверенностью предположить, что заявленные в параметрах предельные для неё 300 Вт тепла – не просто рекламный ход, и данная СЖО справится с охлаждением любой топовой современной видеокарты.

Итоги

ICEKIMO 240 VGA от ID-COOLING – достойная внимания система жидкостного охлаждения для вашей видеокарты. Она обладает очень достойной эффективностью охлаждения, низким уровнем шума, а также имеет светодиодную подсветку. В сравнении с не самой слабой системой воздушного охлаждения она выигрывает в среднем 15° C, и обеспечивает заметно меньший уровень шума.

Из недостатков можно отметить разве излишне жёсткие шланги, создающие некоторые неудобства при монтаже, но это не так существенно.

Могу рекомендовать ICEKIMO 240 VGA к покупке тем, кто ценит тишину или хочет добиться максимально эффективного охлаждения видеочипа. Стоит только заранее просчитать процесс монтажа радиатора в корпус и, в идеале, обзавестись реобасом для удобной регулировки оборотов вентиляторов.

Достоинства

• Высокая эффективность охлаждения • Низкий уровень шума • Приятная светодиодная подсветка

Недостатки

• Жёсткие шланги без поворотных фитингов

club.dns-shop.ru

собираем систему водяного охлаждения для ПК

Наверх
  • Рейтинги
  • Обзоры
    • Смартфоны и планшеты
    • Компьютеры и ноутбуки
    • Комплектующие
    • Периферия
    • Фото и видео
    • Аксессуары
    • ТВ и аудио
    • Техника для дома
    • Программы и приложения
  • Новости
  • Советы
    • Покупка
    • Эксплуатация
    • Ремонт
  • Подборки
    • Смартфоны и планшеты
    • Компьютеры
    • Аксессуары
    • ТВ и аудио
    • Фото и видео
    • Программы и приложения
    • Техника для дома
  • Гейминг

      ichip.ru

      О достойных комплектующих и актуальности СВО / Кибермаркет Юлмарт corporate blog / Habr

      Привет, GT! Сегодня я хочу затронуть весьма интересную тему, по которой не раз получал вопросы. Все они очень разные, но в двух словах характеризуются примерно так: «Зачем покупать дорогую систему охлаждения, если справляется и дешёвая». Ответить на вопрос «на что способна хорошая СО» я постараюсь под катом.



      Супербашни


      Самыми-самыми «воздушками» были и остаются монстры от Noctua, Termalright и Phanteks. Стоимость — от 70 до 100+ долларов, внушительные размеры и внушительный вес в комплекте. Эти гиганты способны как сделать бесшумным практически любое железо, так и обеспечить потрясающую стабильность под разгоном и высокой нагрузкой даже у таких процессоров, как Intel Core i7-5960X (8 ядер, 16 потоков, частоты до 4.5 ГГц у хороших экземпляров под продолжительной нагрузкой).

      Об охлаждении 220-Ваттных нагревательных элементов (AMD 9590/9370, где ты, вылезай, пусть люди посмотрят и посмеются), которые по недоразумению продаются как процессоры, сегодня говорить не будем. За те же деньги можно взять Core i5, который по производительности в большинстве задач ещё и обойдёт своего горячего соперника, и платить только за то, что у AMD будет восемь ядер и почти пять гигагерц… ну, вы тут все взрослые люди, сами понимаете. Вернёмся к супербашням.

      Производители таких систем охлаждения пускаются на всевозможные хитрости, лишь бы выжать из технологии ещё чуть-чуть. Оптимизируют размер и форму тепловых трубок, их распределение по подложке, которая контактирует с термораспределителем процессора, изобретают специальные напыления, способствующие увеличению теплопроводности, изменяют контуры пластин радиатора, чтобы обеспечить максимально эффективный обдув… Ну и, само собой, иногда просто наращивают размеры. Вы только посмотрите на этих исполинов:

      А что же производители процессоров? Десктопные линейки раз в два года «сбрасывают» пару-тройку нанометров и наращивают частоты, теплопакеты же у моделей с аналогичной прошлым поколениям производительностью потихоньку снижаются, так что активного и очень мощного охлаждения требуют только процессоры для сокета LGA-2011-3 и разогнанные до 4.5+ ГГц Core i5 и i7 k-серии на сокетах 115х.

      В остальных же случаях (Core i5 / i7 без разгона) достаточно моделей поскромнее: одновентиляторных Noctua, Thermaltake, CoolerMaster’ов.

      СВО — зачем нужна и что может?


      Использовать в качестве теплоносителя воду — идея неплохая. Она успешно применялась и в паравозах, и в ядерных реакторах, так что и здесь сработает. К счастью, фазовый переход в качестве способа поглощения тепла здесь не используется, так что СВО собирается достаточно просто. Более того, вот уже лет 5, если не больше, на рынке присутствуют т.н. «заводские водянки», сложность сборки и установки которых не отличается от установки сверхмассивных воздушных систем охлаждения.

      Вопрос в том, использовать или не использовать расширительный бачок — чистая вкусовщина. В замкнутой заводской системе воде деваться некуда, в самосборных — удобнее сделать так, как рекомендует производитель помпы, прокачивающей жидкость.

      Эффективность подобных систем в целом зависит от тех же параметров, что и у «воздушек», просто в данном случае радиатор, отдающий тепло, находится не непосредственно над процессором, а вынесен в другое место: на заднюю или верхнюю стенку ПК. Так что в полный рост сюда встают те же вопросы, что и у «классических» кулеров: площадь рассеивания, объём прокачиваемого за час воздуха, сопротивление рёбер радиатора потоку.

      Сразу хочу отметить, что установив заводскую СВО (особенно после «супербашни» или любого другого качественного воздушного охлаждения) вы не увидите -10 градусов в простое и -15 под нагрузкой. Единственное отличие «водянки» от «воздушки» — место рассеивания тепла, плюс системе с водяным охлаждением потребуется некоторое время, чтобы «прогреть» весь объём воды от помпы до радиатора ~ до температуры процессорной крышки. После снятия нагрузки с процессора точно также несколько минут температура будет выше, чем с аналогичным по рассеиваемой мощности воздушным кулером, просто за счёт того, что теплоноситель более инертен, чем испарительная система теплотрубок и металлический радиатор.

      Причин для применения заводских СВО я вижу несколько: желание понтануться, желание собрать мощный, но очень компактный компьютер, и желание собрать мощный И очень тихий / бесшумный компьютер.

      В первом случае отговаривать я никого не буду. Любые прихоти за ваши деньги. Во втором же, зачастую, водянка — единственный способ впихнуть невпихуемое. В третьем же всё сложно. Полностью пассивное охлаждение на мощных комплеткующих собрать не выйдет, кастомная СВО и водоблок на видеокарту — вариант, но потребует хотя бы минимально работающих вентиляторов, обдувающих мощный радиатор. А просто «не слышный днём и ночью компьютер» собрать можно и на воздухе. Не знаю, как у вас, а у меня сильнее всего шумит сейчас блок питания.

      Воздух против воды: наглядное сравнение


      Что будет, если в компьютер не заглядывать с момента его сборки? Мой ПК на базе i7-3930K был собран в самом начале 2012 года, и с тех пор единственное, что я в нём делал — тестировал видеокарточки / оперативную память. Остальные железки, обычно, тестировались на демостенде из другого железа, в который лазить не надо: поставил, потестил, убрал.

      Всё это время охлаждением процессора занималась легендарная Noctua NH-D14. Внешне с ней всё всегда было в порядке, пару раз протирал пыль с внешней крыльчатки. В корзину с винтами, которая стояла за 180-мм вентилятором я даже не заглядывал, а винты в ней стояли ещё дольше: года эдак с 2011-го, когда всё переехало в этот корпус вместе с Core i7-2600k.

      За всё это время мониторинг температуры не выявил ничего необычного. Что ж, настало время узнать, сколько всякого разного успел насосать кулер, и как сильно это влияло на атмосферу внутри корпуса. \

      Температура без нагрузки и после получаса качественной многопоточной нагрузки.

      Как видите, результаты очень далеки от критических (по мнению Intel Ark) для i7-3930K 67 градусов. Начинаем разгребать Авгиевы конюшни? :)

      На первый взгляд всё нормально. Ну, немного пыльно, бывает. В остальном-то всё работало отлично, температуры вы видели выше на скринах. Боковые крышки были закрыты, на втягивающих вентиляторах стояли толстые поролоновые фильтры, которые регулярно чистились. Правда, компьютер стоял рядом с балконной дверью, которая пол года была открыта.

      Вот, кстати, первый серьёзный минус «старого» блока питания. Нет, он не плох, и до сих пор работает как часы (а ему, на минутку, лет 7 или 8 точно, если не больше). Но вот толстые кабели в дополнительной оплётке еле-еле удалось разместить между бэкплейтом и задней крышкой.

      Вот что будет, если ударить по решётке снизу:

      Слабонервным не смотреть!

      Вместо NH-D14 будет стоять заводская водянка DeepCool Captain 360. Почему 360? Потому что 3 секции под 120-мм кулеры. Бывает также Captain 240 (цена почти такая же) и Captain 120 (ощутимо дешевле), вдвое и втрое короче соответственно. Радиатор такой длинный, что его последняя часть уйдёт за перфорированную зону и окажется в районе первого слота под оптический привод. К счастью, разработчики корпуса (Cooler Master HAF-932, ещё одна «легендарная» железяка, её идейный наследник — HAF X) предусмотрели и такие огромные радиаторы, так что с креплением не будет никаких проблем.

      Термопаста нанесена вот таким «заводским» паттерном. Смаз — мой косяк, неаккуратно открывал защитную пластиковую крышку, и она упала на основание. По факту же площадь нанесения чуть больше, чем термораспределитель процессора, так что проблем не будет.

      Ещё один плюс в копилку создателей корпуса. БП можно разместить как снизу, так и сверху. Более того, предусмотрены выводы под «кастомную» воду и шланги.

      В моём же случае БП стоит внизу. Это создаёт некоторые трудности, (шлейфы не расчитаны на подобную установку) но на то были свои причины: раньше у меня уже стояла СВО на I7-2600K.

      Снимаем вентиляторы, которые моментально зацепляют с собой кусок «валенка», образовавшегося на радиаторе.

      Отдельно хочу заметить специальную «зубчатую» кромку платин: она сделана для уменьшения генерируемого проходящим через радиаторы воздухом шума. Впрочем, пыль она тоже отлично собирала все эти долгих без малого 4 года.

      Прелести Palit’овской системы охлаждения и в целом негорячего нрава 980Ti: 90% времени вентиляторы либо стоят на месте, либо крутятся с минимальной скоростью. Как результат, за пол года в видеокарте пыли нет вообще. Только на кромке крыльчаток немного.

      Снимаем звук и SSD-диск. Как убрать ту пыль, что скопилась внутри этой красивой красной штуки – не знаю. Разве что попытаться выдуть с помощью сжатого воздуха.

      Мдя. Красивого мало:

      За что мы любим Noctua: в комплекте всегда найдётся всё необходимое для установки. Даже очень длинная отвёртка.

      Родная термопаста Noctua до сих пор жива, смазывается так же легко, как в день нанесения! Рекомендую!

      30+ тысяч часов обдува вентиляторами.

      Отпечаток термопасты свежее некуда. Пыль липнет только в путь:

      Фу:

      Кстати, то, о чём я говорил. Неприспособленность шлейфов. Их коннекторы установлены таким образом, что шлейф можно прокинуть только сверху-вниз. Ну или можно попытаться зафигачить винты вверх-ногами. :)

      А вот вам немного странного: за крыльчатой блока питания установлена прозрачная пластина, которая отсекает добрых 40% воздушного потока. Зачем? Загадка.

      В этом такой фигни нет:

      Здесь был блок питания. Можно даже пальцем об этом написать. :)

      Аллергикам не открывать!

      Вот этот товарищ дул на винты лет пять, с момента их установки в корпус и до недавнего времени:

      Процессор просто протёрт тряпочкой. Всё сошло буквально за 1 секунду.

      Всю пыль выпылесосил, корпус протёр, мусор выкинул, вентиляторы промыл, настало время собрать СВО. Инструкция у неё, мягко говоря… Примитивная. Один такой вот листик:

      Штатные вентиляторы имеют рамки из… Я бы назвал это твёрдыми сортами резины. По факту же, скорее всего, это просто гибкий пластик, пусть и «резиновый» наощупь. Вибрации поглощает отлично.

      На фото пакет с креплениями под сокет 2011 первой ревизии этих водянок. Крепления откровенно ужасные, мне же вместе с водянкой достался ещё один набор креплений, совершенно других и по качеству, и по простоте установки. То есть пока эта СВО шла до нас, разработчик успел исправить брак и докинуть ритейлерам ещё и наборы для исправления косяка. Приятно.

      Здесь уже использованы крепления весии 2.0:

      Как видите, радиатор уходит в корзину оптических приводов, но это никак не мешает установке и обдуву. У нового блока питания шлейфы плоские, с их размещением сзади нет никаких проблем. Сама помпа запитывается от стандартного вентиляторного разъёма на материнской плате. У некоторых конкурентов питание забирается с внутренних коннекторв для USB-разъёмов.

      Трио вентиляторов подключается к системной плате через вот такой переходник. Если честно, я не очень доволен подобным решением: не уверен, что производители материнской платы расчитывали на подключение трёх нагрузок на место одной. Такие токи могут убить и разъём, и дорожки, ведущие к нему. Мне было бы спокойней, если бы с этой шины брались только указания от материнской платы по желаемым оборотам, а питание подводилось отдельно, с USB-портов или SATA/IDE шлейфа.

      Белый разъём, видимо, расчитан на установку ещё и питания помпы. Странное решение, потом доработаю напильником. ^_^

      Всё в сборе и с подветочкой. Можно и крышку закрывать, настало время тестов. В BIOS убираем PWM для помпы, выставляем профиль SILENT для вентиляторов, ставим минимальные обороты на 400. Спустя несколько минут система становится абсолютно бесшумной (какой и была при Noctua NH-D14), слышно лишь вентилятор блока питания. Пузырьки воздуха из охлаждающего контура вышли быстро, правда, я не тряс активным образом и не переворачивал систему. В сети были жалобы на шумную работу помпы, мой экземпляр таким не страдает.

      В простое, после того, как температура системы устаканилась, картинка несколько хуже, чем с наглухо забитой NH-D14. Два часа прогрева не позволили системе нагреться выше, чем на 56.5 градусов, то есть под нагрузкой эффект тот же самый, что и от супербашни, которая больше трёх лет собирала пыль.

      Здесь свои поправки в измерение внёс корпус: отлично продуваемый BigTower с большим количеством свободного места и крайне перфорированный со всех сторон.

      Даже стресс-тест AIDA-64 прогреть процессор выше температуры троттлинга не сумел:

      С охлаждением даже такого «злого» процессора, как шестиядерник i7-3930K система справилась достойно. Под конец теста чуть поднялись обороты вентиляторов, но в целом акустическая картина оставалась более чем комфортной. Но если разница с «супербашнями» (а NH-D14 на сегодняшний день далеко не самый крутой суперкулер) не так велика, до зачем же тогда нужны необслуживаемые СВО? Ответ прост: для тесных корпусов и хитрых сборок.

      Подобная «двухсекционка» (Captain 240) позволяет собрать очень мощный ПК на базе топовых консьюмерских i7 с MiniATX-платой в ультракомпактном корпусе (особенно если использовать сравнительно холодные GTX 970 / 980 / 980Ti, которые большую часть времени обходятся пассивным или полупассивным охлаждением). Единственное условие — использовать качественные кейсы, в которых предусмотрено нормальное расположение СВО и выдув горячего воздуха за пределы корпуса — Corsair Carbide 240 Air или TT Core V21 отлично подойдут. Да, при желании, в них можно запихать и что-нибудь классическое, но здесь в полный рост встанет вопрос грамотной организации воздушных потоков.

      Что выбрать?


      Если вы не любитель разгонов, используете обычные процессоры (от Pentium G3250 до Core i5 / i7 без индекса «К» на конце) и не хотите тратить много денег на охлаждение — берите Cooler Master Hyper 212 Evo. Проверенное временем решение. Тихий, надёжный, распространённый, недорогой и не самый крупный кулер.

      В малоразмерные корпуса (ну вдруг вы собираетесь в ITX-формате на базе i7, каких только извращений сегодня не встретишь) практически идеальным вариантом будет Noctua NH-C12P SE14. Разумеется, высоту и количество свободного места стоит сравнить заранее, не все корпуса одинаково удачно спроектированы. Альтернатива для Noctua – Thermalright AXP200.

      C K-серией современных i7 и i5 даже с жёстким разгоном справятся Noctua NH-U12S, NH-U14S, ну а в комапктных корпусах на помощь придут заводские двухсекционные СВО.

      Супербашни и подобные трёхсекционные монстро-СВО актуальны только в случае очень жаркого климата или использования топовых процессоров, вроде восьмиядерного i7-5960X. Ну или если у вас по недоразумению оказался на руках AMD 9590. По показаниям очевидцев пострадавших и выживших, HN-D14 и её соплеменники более-менее справляются. Установить подобные кулеры в компактные корпуса — та ещё проблема, а высокая цена такого охлаждения и соотвествующего ему корпуса явно не остановит человека, который отдал от 600 до 1200 долларов за один только процессор.

      P.S.: Заглядывайте в компьютер почаще, даже если по датчикам температуры и общему самочувствию железа «всё норм». Ничего хорошего от такого количества пылищщи, как скопилось у меня, точно ждать не стоит.

      P.P.S.: О том, насколько хорошо DeepCool Captain 360 справляется с разогнанным SandyBridge-E поговорим уже в следующем году.

      habr.com


      Смотрите также



    © 2010- GutenBlog.ru Карта сайта, XML.