Замена ламп подсветки монитора


Замена лампы подсветки монитора

 

 

В данной статье я расскажу, как своими руками произвести замену лампы подсветки матрицы TFT LCD  монитора.

В ремонт поступил монитор с неисправностью «нет подсветки». После включения на экране монитора кратковременно вспыхивала подсветка и тут же пропадала. Изображение просматривалось нормально. При проведении диагностики был тщательно осмотрен и проверен блок питания и инвертор. Никаких отклонений обнаружено не было: визуально все элементы целы, включая конденсаторы =)) Измеренные напряжения питания были в норме. Дальше подозрение упало на лампы подсветки, которое в итоге и оправдалось.

 

Проверка производилась путем подключения заведомо исправных ламп подсветки вместо штатных, которые установлены непосредственно в корпусе TFT – матрицы. При включении монитора лампы засветились и подсветка работала продолжительное время без каких-либо нареканий. Далее, путем исключения было установлено, что «виновна» нижняя лампа подсветки. Ее и будем менять.

ВНИМАНИЕ! При разборке матрицы следует соблюдать предельную аккуратность и осторожность, иначе матрица будет безвозвратно повреждена и дальнейший ремонт будет бессмысленным!!!

Разборку матрицы следует производить на ровной просторной поверхности стола, предварительно убранной от винтов и других предметов, не допуская их случайного попадания под экран матрицы, так как последняя может быть повреждена или поцарапана.

Матрица в сборе со снятой металлической рамкой:

 

 

Матрица аккуратно снята. Оставшаяся часть – световод с лампами подсветки в корпусе:

 

 

Пластиковая рамка снята. Открыт доступ к лампам подсветки:

 

 

Лампы своим корпусом надеваются на основной прозрачный световод сверху и снизу соответственно.

Нижняя лампа подсветки снята:

 

 

Прогоревшие черные катоды отчетливо видны на фото:

 

 

Чтобы произвести замену ламп, нам необходимо извлечь их сначала из металлического корпуса. Для этого нужно аккуратно отклеить провода, идущие снизу вдоль металлического корпуса, после чего ОЧЕНЬ АККУРАТНО вытащить диэлектрические держатели ламп (белого цвета, выполненные из мягкого материала, напоминающего мягкую резину или застывший силикон), через которые продеты провода. После этого, ЕЩЕ аккуратнее, стараемся их стянуть с концов ламп, не сломав лампы. Если все прошло успешно, то разрезаем термоусадочную трубку на концах ламп и отпаиваем провода. После этого припаиваем новые лампы и производим сборку в обратном порядке, соблюдая предельную осторожность. Однако, хочу заметить, что данный способ весьма трудоемок и вероятность повредить лампы очень высока (небольшой изгиб и лампа трескается).

Как показала практика, всю процедуру замены ламп подсветки можно упростить, снизив при этом риск повреждения ламп. Для этого полностью разбирать лампу мы не будем, а сделаем так, ка показано на фото ниже:

 

 

Острым скальпелем в держателе ламп вырезаем область, позволяющую срезать термоусадку с концов ламп и отпаять провод. Данную операцию следует производить достаточно аккуратно, чтобы не повредить изоляцию провода, а также не увлекаться разрезанием мягкого держателя ламп, так как он потеряет свою форму и восстановить его будет очень проблематично, а то и невозможно.

То же самое проделываем с противоположной стороны:

 

 

Так выглядит оголенный конец лампы с припаянным проводом:

 

 

Провод отпаян: 

 

 

...и один конец лампы освобожден:

 

 

Далее освобождаем второй конец лампы вместе с проводом через прорезь в держателе, облегчив тем самым процесс окончательной отпайки старой лампы:

 

 

Срезаем старую термоусадку и отпаиваем второй конец лампы. Часто бывают случаи, что при демонтаже старая лампа трескается возле прогоревшего катода, как раз в месте наибольшего нагрева. Прям ка на фото :)

 

 

Далее берем новую лампу соответствующего размера

 

 

Припаиваем провод, не забыв ДО ЭТОГО надеть термоусадочную трубку соответствующего диаметра и усадить ее:

 

 

Аккуратно вставляем лампу на свое место и производим пайку второго конца лампы и изоляцию с помощью термоусадки. После этого еще раз проверяем, чтобы лампа точно находилась на своем месте и заливаем  места вырезов термоклеем или другим подходящим изоляционным герметиком.

Похожую процедуру при необходимости проделываем с остальными лампами, требующими замены. 

По окончании сборки ламп можно проверить их работоспособность. При этом следует обратить внимание на отсутствие пробоя высоковольтного напряжения на металлический корпус лампы. В случае выявления данного дефекта следует повторить процедуру изоляции концов лампы или устранить нарушения изоляции проводов.

Лампы светятся без дефектов и нареканий:

 

 

Все нормально, можно производить установку ламп на свое место и полностью собирать дисплей.

В собранном дисплее лампы работают не хуже :)  , о чем можно судить по свечению экрана через прорези металлического каркаса:

 

 

А так выглядит наш отремонтированный монитор в работе:

 

 

 

Удачных Вам ремонтов!!!

 

remdiag.com.ua

Замена ламп подсветки (Back Light) ЖК (LCD) панелей.

РадиоКот >Лаборатория >Радиолюбительские технологии >

Замена ламп подсветки (Back Light) ЖК (LCD) панелей.

Год назад мир отметил знаковое событие, количество проданных ноутбуков превысило количество проданных персональных компьютеров (по данным северо-америкаского рынка). Конечно, в Росси и странах бывшего СССР такого ажиотажа пока не наблюдается, но парк ноутбуков на постсоветском пространстве неуклонно растет. Еще один свежий пример доминирования высоких технологий на потребительском рынке - массовое распространение ЖК мониторов и телевизоров, сильно потеснивших своих ЭЛТ собратьев, а в некоторых странах и вовсе вытеснивших их с полок магазинов. Все эти устройства объединяет один очень важный компонент, а именно ЖК (LCD) панель.


Розовый цвет подсветки как бы намекает

Описание одной из типичных неисправностей ЖК панели - выхода из строя лампы подсветки и методе ее устранения, будет посвящена эта статья.
Для выполнения операции по замене лампы вам понабятся следующие предметы и особенности вашего характера:
1. Пара рук заточенных под нужным углом и растущих из плеч.
2. Ясность сознания и сосредоточенность, а так же спокойствие только спокойствие. Внимание!!! Если вы вспыльчивы и нетерпеливы, то дальше можете не читать, ни к чему хорошему это не приведет (проверенно на собственном опыте и не раз).
3. Теромусадочный кембрик самого мальнько диаметра. Я использую диметром около 3мм, скальпель, пинцет и всевозможные отвертки.
4. Пара тонких, резиновых перчаток (обязательно)
5. Помещение с минимальным количеством пыли (хороший повод для уборки)

Прежде чем приступить к описанию технологии замены лампы, хочу немного поделиться с вами информацией о некоторые различиях и особенностях между ЖК панелями ноутбуков и мониторов. Обычно количество ламп подсветки в ноутбуках колеблется от одной до двух (больше не встречал). Количество светофильтров и призм в панели от 2 до 3, для современных и 3-4 для старых моделей экранов. Это связанно с тем, что ноутбук портативное устройство, способное работать от батареи, поэтому для уменьшения суммарной потребляемой мощности и сохранения той же яркости, производители уменьшают кол. фильтров. Основной выигрыш по толщине получается за счет уменьшение количества ламп. Все эти танцы с бубном конструкторов не могут, не сказывается на качестве картинки (цветовому охвату, цветопередачи и равномерности подсветки) ноутбуков, по сравнению с качеством картинки ЖК мониторов, хотя бывают и исключения. Самые лучшие представители панелей для ноутбуков содержат 2 лампы и от 3-4 фильтров и ставятся в машины для работы с цветом и графикой. Модели ноутбуков с такими панелями часто встречаются у Sony и HP и обладают не детской ценой от 2000US.
ЖК панели для мониторов намного толще, больше и тяжелее своих портативных собратьев, поэтому если вы меняете лампу в первый раз, то для приобретения первичных навыков по замене, лучшего "пациента" чем панель от монитора вам не найти. Количество ламп всегда 4, светофильтров от 3 до 5, хотя попадаются мониторы не известных производителей, где всего 2 фильтра. По конструкции: позиционированию фильтров в рамках, способу крепления пенала с лампами к световоду, способу фиксации собранной панели в корпусе (рамке) все панели очень похожи, поэтому заострять на этом внимания мы не будем, а предоставим тебе, %username%, изучить это на практике.
Типичные симптомы мертвой или умирающей лампы - это розовый свет экрана, который может со временем проходить или выключение подсветки (срабатывание защиты) сразу или в течении непродолжительного времени после начала работы. При этом изображение на экране просматривается, если поднести, близко к поверхности, настольную лампу или другой источник света. Срабатывание защиты может происходить как по вине лампы, так и инвертора (осторожно, выходное напряжение порядка 1000в!!!). Метод подмены на заведомо исправную лампу, самый простой и надежный способ определить виновника. Если рабочей лампы под рукой нет, можно использовать сопротивление порядка 1кОм-2Вт (обычно без нагрузки инвертер не запускается).
И так, мы определили, какие из четырех ламп требуют замены. Теперь нам осталось самая трудоемкая часть работы, разобрать панель на элементы заменить лампы в пенале и собрать всю конструкцию обратно с минимальным количеством пыли и отпечатков пальцев внутри. На бумаге все не так уж и сложно, но в реальной жизни нас подстерегают различные мелочи и случайности, которые в итоге могут изменить ход дня, всей нашей жизни и работы по замене ламп в частности. Первый из таких подводных камней - это защитная пленка платы электроники. Не пытайтесь срезать ее у линий данных строк/столбцов (высока вероятность, что вы их повредите), лучше постарайтесь отклеить пленку от платы с помощью скальпеля и пинцета. Не тяните с силой, так как плата толщиной всего 1мм и гнется даже от сквозняка в квартире, к тому же вы рискуете оторвать линии данных от платы или матрицы, что равносильно вердикту "Ремонту не подлежит".


Защитная пленка ДО
Защитная пленка ПОСЛЕ (как доказательство того, что ничего невозможного не бывает)

Теперь можно достать саму матрицу. Делать это надо в резиновых перчатках, опечатки пальцев, после сборки, будут бесить вас сильнее, чем битый пиксель, поверьте мне. Для уменьшения количества пыли, перекачующего после сборки в панель, матрицу лучше положить, ТЫЛЬНОЙ стороной, на разворот газеты. Как показывает житейский опыт, именно там меньше всего вероятность ее встретить. Смотри фото ниже.


ЖК матрица вне среды своего обитания

На верхнем фото (слева) видна оставшаяся часть панели: черная рамка, фильтры, а под ними световод с пеналами ламп. Снимаем пакет фильтров (снимать лучше все сразу) и кладем их на другой разворот газеты (запоминая, какая из сторон идет наверх). У фильтров обе стороны работают на просвет, и пыль на любой из них может быть видна на экране. Поэтому сверху тоже накрываем газетой. Вытаскиваем световод с пеналами ламп, смотри фото ниже.

Сдергиваем пеналы (посажены с натягом на световод, за счет "игры" стенок пенала), фото прилагается.


Пенал с двумя лампами и очумелые ручки в перчатках

Типичный вид сгоревших ламп, чему свидетельствуют черные полосы вокруг катодов, фото в доказательство.


Черный цвет возле катодов как бы намекает

Ну вот мы и подошли в плотную к лампам и как всегда немного теории для общего развития. В ЖК панелях применяются CCFL лампы, что на русском означает флуоресцентная лампа с холодным катодом. Принцип ее почти такой же, как и горячей (в простонародье "лампы дневного света"). Отличие лишь в том, что для получения плазмы в горячей используется первоначальный разогрев катодов, а в холодной плазма получается за счет высокого напряжения прикладываемое к катодам. Дальше плазма, имеющая ультрафиолетовый спектр излучения попадает на люминофор, белое покрытие которое вы видите через колбу, и преобразуется последним в видимое излучение (белый свет). Теперь несколько замечаний по замене. Менять CCFL в панелях от ноутбуков надо на лампу с такими же размерами, особенно по длине. Дело в том, что допуска на ноутбучные панели очень жесткие и впихнуть лампу большего размера просто не получится - сломаете или фильтры прогнете, из-за чего пойдут разводы по экрану. Можно поставить лампу меньшей длинны, но тогда появятся два темных участка в нижних углах (касается только панелей для ноутбуков с одной лампой). Если ламп две, то короткие лампы можно поставить со смещением, друг портив друга, тем самым распределив освещенность более равномерно. Так же не сильно заметно, если в пенале одна лампа короче другой, остальные вытягивают общую подсветку до приемлемого уровня. С лампами для мониторов все немного проще, допуска не такие жесткие и вполне реально впихнуть лампу с превышение длины до 2-3мм с каждой стороны и превышением диаметра до 1.5мм, но идти на это надо только в крайних случаях, время на подготовку пенала с нестандартными лампами возрастает в несколько раз. Существуют различные таблицы для выбора размеров ламп (смотри таблицу 1), но на практике они оказываются верны только в 80 случаев из 100. Так что, не разбирая панель, определить на 100% какая лампа вам нужна, увы, нельзя. В Интернете имеется огромное количество сайтов, где вы можете заказать лампы, но для этого у вас должна быть кредитная карточка, что для СНГ еще в диковинку, поэтому второй и намой взгляд более вероятный способ достать нужную вам лампу - это обратиться в ближайшую мастерскую по ремонту ноутбуков. Там всегда есть разбитые экраны доноры. В таблице 2 вы найдете все стандартные размеры ламп выпускающихся для ЖК панелей, которые помогут вам определиться с ее размером, после обмера.

После того как новые лампы установлены в пенал, можно производить сборку панели в обратной последовательности, смотри фото ниже.


Установка пеналов назад и проверка на просвет на наличие пыли
Пеналы со световодом установленные в рамку
Установка матрицы
Втрое рождение

Как видите замена ламп подсветки - это совсем не сложно. Обычно на замену ламп в панелях от мониторов, уходит порядка 1-2 часов, где львиная доля времени - это подготовка пенала. С панелями от ноутбуков время идет веселее и занимает порядка 30-40 минут, так как используются готовые лампы доноров с уже готовой обвязкой (провода, изоляция).
Не отчаивайтесь, если в первый раз все получится плохо - опыт и знание дело наживное. Еще год назад я был обычный %username%, просто читал, узнавал, потреблял, но ничего не писал. Интернет - это такое сообщество, где каждый склонен к потреблению. Типичный пример торрент раздачи, все стараются побольше скачать и поменьше отдать, но в один прекрасный момент начинают замечать, что качать и читать становиться как то меньше. Так что, если у тебя есть знание, ты пиши. Мы живем в эру Интернета Web 2.0, и не огорчайся, если в первый раз все пойдет не так гладко, ведь опыт и знание дело наживное.

Вопросы, как обычно, складываем тут.


Как вам эта статья?

Заработало ли это устройство у вас?

www.radiokot.ru

Второй шанс или как я нестандартно чинил монитор / Habr

Недавно один мой знакомый попросил меня глянуть что с его старым монитором. Монитор к тому времени уже год как стоял под столом мертвым грузом. Диагноз — монитор не работает. Мы подключили его для теста к системнику и он сразу проявил свои симптомы: моритор тускло показывает изображение и через 5 секунд гаснет.

Было несколько предположений и одно из них что глючит инвертор высокого напряжения из-за пересыхания электролитических конденсаторов. Немного погуглив про данный монитор (LG FLATRON L1752S), я нашел информацию про подобные случаи и похожие проблемы. Однако, как оказалось, там еще могут глючить выходные транзисторы.

Взяв монитор домой, я дал обещание посмотреть что с ним, и по возможности починить. Разборка монитора не оказалась сложной (сори, не сфоткал процесс). Пару пластиковых защелок (по периметру корпуса), несколько открученых винтов и перед моим взором предстали внутренности:

Сразу же поясню что и где на фото. Сверху слева, на картонной коробке, лежит сама матрица монитора, под которую я заботливо подложил экструдированный пенопласт для безопасности. Сверху справа лежит задняя часть от корпуса, на котором лежит плата с кнопками. Снизу слева лежит модуль подсветки монитора. В нем, как потом оказалось, лампы подсветки, отражатель из оргсекла и 3 шт матовых рассеювающих пленки. Снизу справа железное шасси на котором лежит железная рамка монитора с верней частью корпуса и две платы.

Платы соединяют шлейфы. Плата, та что поменьше, отвечает преобразования полученого сигнала в понятный модулю матрицы. Плата, та что побольше, блок питания для меньшей платы, а также преобразовывает низкое напряжение в высокое, для питания ламп подсветки. Первое что бросилось в глаза — вздутые электролитические конденсаторы на плате инвертора. По этому они сразу были заменены на хорошие:

На фото новые (фото старых забыл сделать) конденсаторы черного цвета возле темно зеленых. Подключил подсветку монитора к инвертору и подал питание на инвертор…

… и чуда естественно не произошло, симптомы повторились (сорри за качество фото и видео — снимал на электрочайник):

Тогда я вспомнил правило RTFM («если у вас что-то не получается, почитайте это очень увлекательный мануал»). Первым делом я нагуглил схему инвертора данного монитора и начал ее изучать на предмет возможных поломок:

Как оказалось в схеме инвертора есть защита, которая прекращат подачу высокого напряжения если лампы подсветки не в порядке:

И тут я понял что что-то не то с самими лампами (а я то думал раз подсетка загорается — значит они впорядке) а не с инвертором. Попробовал тестером их «прозвонить на обрыв» — оказалось что они не имеют нити накала и вообще никак не звонятся. Акуратно разобрав модуль подсветки я был шокирован — две лампы (верхние) из четырех сгорели. И не просто сгорели, а даже оплавились. При этом они немного «поджарили» отражатель из оргстекла. Лампы были извлечены (забыл сфоткать) и сразу выброшенны в мусорку.

Пришлось думать как обмануть защиту инвертера, чтобы она не выключала подачу высокого напряжения на оставшиеся в живых лампы. Логика подсказывала что нужно как-то нагрузить инвертор вместо сгоревшей лампы. Техническое образование (не зря 5 лет учился) помогло найти решение. Решение было весьма оригинальным и в тоже время очень простым. В качестве нагрузки были использованы резисторы номиналом в 2кОм. Почему именно такое а не другое сопротивление спросите вы? Отвечу — поскольку я прикинул что напряжение врядли превышает 1000 В, то максимальный ток который будет протекать через «обманку» не больше 0,5 А (по закону Ома):

1000 В / 2000 Ом = 0,5 А

Собрав тестовую «обманку», включил ненадолго монитор…

… и подсветка уже не гасла чарез 5 сек. Подождав еще пару секунд, я выключил питание и потрогал на ощупь «обманку» — она была холодной, возможно угадал с максимальным сопротивлением нагрузки. Решил проверить долговременный режим роботы — оказалось что резисторы совсем не грелись:

Собрать матрицу с подсветкой в единое целое не составило большого труда и после включения радости не была предела:

Надпись гласила «CHECK SIGNAL CABLE», ну что же, подключил кабель и снова включил монитор. Появилась другая надпись — «POWER SAVING MODE»…

… и монитор перешел в ждущий режим (подсветка погасла, светодиод вместо синего стал желтым):

Все логично — сигнала нет, и монитор гаснет. Подключаю нетбук и смотрю изображение:

Прокрутка странице не глючит, значит плата управления целая. После этого проверил отображение видео:

Тоже никаких глюков, монитор работает корректно. Собираю монитор (с использованием Синей Изоленты) обратно в корпус, не забыв при этом подклеить «обманку» на стенку корпуса:

Тестовый прогон после сборки:

Монитор гонялся в течении трех часов и при этом он работал отлично. Через пару дней прогона, отремонтированный монитор вернется счасливому хозяину.

P.S. Статья, набиралась ночью, возможны граматические ошибки, напишите где ошибка и я исправлю. Кстати, администраторы (модераторы) или кто может — перенесите плиз этот пост в «DIY или Сделай Сам». Спасибо. Большое спасибо, тому кто дал инвайт, к сожалению не знаю где можно посмотреть имя этого пользователя, что бы тут его упомянуть…

Кстати, в процесе теста обманки было обнаружен интересный глюк. Когда модуль подсетки и платы лежали на полу (ламинат), а не на картонных коробках — подсветка не гасла без подключеной «обманки»:

Думаю что тут влияла паразитная емкостная нагрузка, но как именно это происходило — затрудняюсь ответить…

P.P.S. Уже после ремонта я нагуглил очень похожую поломку:
remont-aud.net/forum/23-19934-1
Если кому интересны другие возможные поломки подсветки мониторов, вот немного информации:
shadowsshot.ho.ua/docs012.htm
Кстати, вот еще один возможный вариант решения проблем сгоревших ламп подсветки:
dung.com.ua/hardware/3376-led-podsvetka-monitora-svoimi-rukami-12-foto.html

habr.com

комплект для замены ccfl ламп подсветки мониторов на led.

Добрый день.
Этот обзор адресован впервую очередь людям умеющим держать в руках паяльник и пользоваться мультиметром, ибо без понимания того что вы делаете и куда это подключить вы рискуете получить кучу бесполезного железа.

предыстория

на покупку данного комплекта вынудила необходимость отремонтировать внезапно умерший монитор BENQ E2420HD. Который прослужил верой и правдой несколько лет. А цены на лампы которых в этом мониторе 4 штуки чуть меньше цены данного комплекта


Посылка пришла быстро (10 дней),
Упаковано все отлично, ленты в пластиковой трубке и все это завернуто в несколько слоев картона.

Поехали...

Для начала разбираем монитор достаем матрицу, осторожно ее разбираем и вытаскиваем старые лампы.
Не сломайте лампы когда будете их доставать, они газоразрядные то есть в них содержится ртуть.

Установка ленты предельно проста, понадобиться тонкий двусторонний скотч шириной 4-5мм,
я использовал скотч для приклейки стекол в мобильных телефонах из магазина профи, толщина скотча 0.05мм шириной бывает от 1мм и больше, продается рулонами по 50 метров


После установки ленты, пытаемся не натащить пыли на светораспределитель при сборке матрицы.

Переходим к самому интересному, подключение инвертора.
Плата монитора выглядит так:

Нас интересует разъем который идет от платы блока питания (справа) к мозгам монитора.
точнее даже не сам разъем а распиновка.

Здесь нас интересуют сигналы on/off и brighitness, 8 и 9 ножки соответственно.
Вооружаемся мультиметром и находим куда они приходят на блоке управления старыми лампами, заодно находим подходящее по напряжению питание рядом с инверторами, я взял штатное питание старого инвертора.
отпаиваем перемычки с найденных мест (без отпаивания у меня подсветка включалась при подаче питания на монитор)

Припаиваем к ним новый инвертор.

Инвертор крепится на двустороннем скотче в любом удобном месте, куда дотянутся провода.

Собираем наш новый led монитор :)

после сборки выяснилась особенность монитора, сигнал яркости 3.3v и инверсный в результате яркость регулируется от 100 к 0.
мне это не мешает на минимальной яркости подсветки более чем достаточно

Коте

mysku.ru


Смотрите также



© 2010- GutenBlog.ru Карта сайта, XML.